Электробензонасос от волги греется

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.

ГАЗ 3110i => АЗЛК 2141 => Ford Scorpio => ГАЗ 3110i => Chrysler Concorde
и Патрик(3163) по совместительству)

Какое именно не скажу. Но одно из висящих на моторном щите..где шланги на печку заходят. У меня у человека такое было..

Найти реле бензанасоса снять и потсавить такое же позаимственное у кого небудь или купленное (30руб).

Поменяй местами два реле, которые стоят под диагностической колодкой. А потом удивись - оба работать будут отлично.

я вот не очень понял, где находится это реле.. там где все остальные(слева от ног водителя), или гд-то в другом месте?

ГАЗ 3110i => АЗЛК 2141 => Ford Scorpio => ГАЗ 3110i => Chrysler Concorde
и Патрик(3163) по совместительству)

Не-не-не, открываете капот и смотрите в правый угол (пассажирская сторона), за бачком омывателя. Там на стенке кабины колодка, а под ней висят два реле. Одно из них - бензонасоса (на фото со снятой колодкой).

под капотом! слева где ресивер! на моторном щите висят под колодкой диагностики!

Под диагностической колодкой, два реле, с более толстыми проводами реле насоса.
Если он исправно, то на работе мы просто стучим по бензонасосу молотком, в меру разумеется. Включаешь зажигание и стучишь, если дело в нем то обычно помогает. Но это больше убедиться, что именно насос, а не чего другое, ну или доехать.
Не забудь питание на насос подается при включение зажигания на пять секунд и вырубается. А то народ врубит зажигание и пока долезет до насоса, то там уже никого нет.

Если до этого громко работал бензонасос и ты уверен что проблема именно в нём (не работает) попробуй аккуратно постучать по нему молотком или другим подручным предметом - должно помочь (но не надолго).

В чем может быть проблема?
Машина проехав пару км. глохнет, отключается бензонасос (его поменял месяц назад по этой причине, но месяц поездив проблема вернулась), вынул реле бензонасоса - горячее утюг. Двигатель крутит, главное реле срабатывает, лампа акб горит, а реле насоса молчит пока машина не постоит минимум полчаса. Пробовал зажимать контакт реле никакого эффекта.

Проверь все контакты, клеммы. может где окислилось. wdшкой пробрызгай и почисти. с такими вещами не шутят, проверь проводку чтоб ни где не было кз и не была подплавлена

мультиметром измерил на клемме насоса+масса, после щелчка реле показывает 11,89 неизменно, в тот момент когда крутится стартер колеблется вокруг 9. клеммы чистые не окислились.
насос жужжит, причем ничуть не тише прошлого.
возможен вообще брак бошевского насоса 2110, что бы через месяц накрылся?

пойду покупать новый, чешский. вариантов нет - клемы переделаны под насос от 2110.
я фигею, если одна тысячная часть жигулей доставляет столько головной боли, то сочуствую владельцем полного комплекта)))

мультиметром измерил на клемме насоса+масса, после щелчка реле показывает 11,89 неизменно, в тот момент когда крутится стартер колеблется вокруг 9. клеммы чистые не окислились.
насос жужжит, причем ничуть не тише прошлого.
возможен вообще брак бошевского насоса 2110, что бы через месяц накрылся?

Ищи, от чего такое падение, как снижается питание на трамблере. А то при таком напряжении и зажигание не дает нормальной мощности искры.
Начни с замера на клеммах аккумулятора.

перед проверкой зачистил клеммы и контакты акб, мерял между клеммой + и массой
при выкл.двигателе 12,9 вольт
при заведенном 14,9
при работающем двигателе+фары 14,8

проблема решена заменой бензонасоса на вебер.
сейчас оба реле (бн и главное) нагревается до теплого состояния и не более.
консультант а/з сказал что все бош с недавних пор теперь делают в россии, сответственно качество оставляет желать лучшего. у них много жалоб.
всем спасибо.

Видимо, витковое.
Они давно для Ваза делаются в России, нареканий не было. Но пошел вал китайских, а там, как известно, производят на любой вкус и любого качества.
А замеры интересны под нагрузкой стартера, самый мощный потребитель, при котором наибОльшее влияние переходных сопротивлений.

Приехал на ж/д вокзал, заглушил движок. Сходил в кассу, через час вернулся, а движок не заводится. Стартер крутит, а не заводится. Прислушался при включении замка зажигания - нет звука работы насоса в баке. Притянули на веревке домой. Отсоединил папку-мамку на насос под селением, а питания электричества нет. На приборке уровень показывает, бенз в баке 30 литров. Попробовал контрольной лампочкой на провода к насосу - электричества нет, но при включении замка зажигания идет щелчок релюшки где то возле правой ноги. Помогите кто знает в чем беда и как лечить. Представляю если бы это случилось на природе в лесу.

Начните с проверки предохранителей. На моём за питание топливного насоса отвечает нижний правый в салонном блоке (15 А).

Если стартер не крутил то при включении зажигания питания и не будет
Повесь на +насоса контрольку и прокрути стартером лампочка должна загореться и через 5ть секунд после остановки стартера потухнуть если этого эффекта нет то ищи предохранители
Есле же лампочка загорается то что то с самим насосом.

Диагности компа пожет
может датчик положения распред валов накрылся тоже напряжения на насосе не будет

Информация с руководства по моему пресажу:
12 вольт поступает с замка зажигания через 15-амперный предохранитель на НР-контакты реле, оттуда уже на насос.

На фрагменте рисунка часть внутрисалонной электропроводки. Смотрим в нижний правый угол под правую ногу, цифрой 4 промаркировано искомое реле насоса. Для лучшей ориентации привожу перечень соседних элементов:
1 - G-датчик ADS (передний правый);
2 - реле блокировки сиденья;
3 - реле заднего противотуманного фонаря;
5 - диод;
6 - "масса" на кузов.

Сколько лет ковыряюсь в электрике не разу не видел что бы питание на насос поступало на прямую с замка зажигания
если не сложно отскань схему электропитания цепей топливного насоса

На реле 12V поступает, а на насос нет. Я так понимаю работу насоса: включил зажигание реле замкнулось - насос качает, реле разомкнулось - насос остановился. Заводить начинаешь - реле снова замыкается и насос снова качает. А у меня на реле приходит ток, а на насос нет. Может где обрыв провода. Релушку нашел спасибо adenn88 за схему. Теперь пойду искать по проводам куда ток девается.

Поскольку схема в руководстве растянута на несколько листов, а мы говорим о единичных элементах одной небольшой цепи, сканировать не имеет смысла. Нарисовал на основе оригинала сокращённую схему питания, из к-ой понятен процесс работы. При условии целости предохранителей, реле и двигателя насоса, проблема может быть в отсутствии контакта в каком-либо разъёме либо в неисправности бортового компьютера, не дающего управляющую "массу". Кстати, данный вывод 104 помечен вопросом, т.к. моя электронная версия руководства (снова напомню - по пресажу с ka24de!) не совсем чёткая.

Желающих перепроверить чертилку посылаю в FAQ, где в Документации под последней ссылкой можно отдельно скачать электрические схемы авто.

проверь фишку папа-мама. у меня был в ней косяк. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) сгнил контакт ..перекинул на сводобную..и он со временем сгнл.. в итоге просверлил дырку и от другого какого-то авто воставил перепаяв провода. как вариант. если до фишек тоже нет напряжения тогда это не твой вариант

Огромное Спасибо всем за помощь. Как раньше уже сказал пошел проверять по проводам. И как оказался совершенно прав polus собака зарылась в папке мамке, а точнее в фишке на лючке бензонасоса. внутри неё на приёмной части (что на баке стоит) в пластмассе (не пойму как это случилось) сгнил контакт. Спаял, запаял пластмассой и подключил все на место и заработало. Фото завтра (устал чертовски и хочу спать). Основной вопрос у меня в голове "как это случилось и почему", думаю у polus такой же вопрос (отдельное спасибо ему). Всем удачи и помните, что такая фигня есть у наших авто. Повторюсь: а если бы это случилось на природе в лесу - и что делать. Как вариант возить с собой какой нибудь провод, чтобы кинуть времянку, но для этого нужно: головку на 14, (снять сидение), крестовая отвертка и ключ на 7. Удачи всем. Завтра выложу фото. Как приятно, что твой любимый автомобиль снова работает. Всем огромное спасибо, как хорошо, что мы есть.

я раньше отписывал эту проблемму.. мне это влетело в копеечку по причине "умных и бывалых" автослесарей))) рад что помогла моя инфа.
слабое место раз уже не у меня одного такой косяк вылез. (кстати для тех кто постоянно пинает в поиск,наглядный пример что обладая информацией проще иногд асразу помочь чловеку а не заставлять рыть ..и не факт что он бы сейчас нашёл мой отчёт об этой проблеме ! ) всем удачи на дорогах

У меня была ситуация один в один,это проблема наших авто сто процентов и я сейчас прочитав эту тему это понял.

Приводит ли езда на машине с низким уровнем топлива в баке к перегреву и выходу из строя погружного бензонасоса? Народная молва уверяет, что да. То же самое нередко говорят и профессионалы-ремонтники в автосервисе. Давайте проверим, так ли это на самом деле!

Вроде бы проблема перегрева насоса выглядит вполне реально. Однако если призадуматься, то можно резонно усомниться в вышеописанной опасности. Да, насос имеет погружную конструкцию, но кто сказал, что важнейшая её задача – охлаждение насоса? В первую очередь такая компоновка уменьшает уровень шума и обеспечивает крупноузловую модульность, а вовсе не отвод тепла.

Впрочем, то, что насосу хватает охлаждения изнутри – субъективная уверенность, которая требует проверки. Либо непростыми инженерными расчетами, либо простым и наглядным экспериментом. Его мы и проведем!

Греется или нет?

Повторим вводную. Мы предполагаем, что погружной электрический бензонасос не нуждается в фактическом охлаждении от погружения в бензин и без какого-либо урона для работоспособности функционирует до последней капли, которую способен уверенно засосать, условно говоря, пока двигатель не заглохнет сам собой из-за засасывания насосом воздуха и последующего падения давления в топливной рампе.

Для эксперимента мы взяли новый насос недорогого популярного бренда самого распространенного типа, с вихревой нагнетающей крыльчаткой. Паспортные характеристики – 90 литров в минуту, максимальное давление 6,5 бар, потребляемый ток 5 ампер.

Небольшой проблемой стало отсутствие у насоса заборного штуцера. Выходной патрубок, на который можно натянуть шланг, имеется, а вот входного-то нет! Поэтому пришлось на скорую руку изготовить из подручных материалов пластиковый колпак, герметично надевающийся на насос, и вкрутить в него штуцер для шланга.

В качестве колпака идеально подошла заглушка сантехнической пластиковой трубы. Внутренний диаметр заглушки от 32-миллиметровой трубы идеально совпал с внешним диаметром корпуса насоса: колпак, подогретый феном, наделся внатяг.

Запускаем систему, сперва залив топливо в насос вручную, через снятый шланг, чтобы он не молотил бесполезно воздух. Камера крыльчатки насоса заполнилась жидкостью, дальнейший процесс уже пошел как самоподдерживающийся.

Давление в нашей тестовой системе — приблизительно 4 бара. Его обеспечивает вышеупомянутый регулятор, в качестве которого взят топливный фильтр со встроенным регулятором давления от Volkswagen. Вышеупомянуте 4 бара – паспортное давление фильтра, реальное – примерно на 0,4 бара меньше. Его использование удобно, поскольку у фильтра имеются стандартные штуцеры для подключения шлангов, в отличие от самостоятельных регуляторов давления, которые монтируются на рампу форсунок через фланец и болты.

Результаты

В составе собранного нами несложного испытательного стенда насос непрерывно проработал час, которого с избытком хватило, чтобы оценить результат. Не понадобился даже термометр – при проверке рукой на ощупь корпус бензонасоса был едва-едва теплым. Омываясь топливом исключительно изнутри и оставаясь сухим снаружи, насос не получил и намека на перегрев.

Насосы, безусловно, рано или поздно умирают. Правда, в основном из-за воды и грязи в баке и от естественного износа коллектора, щеток и крыльчатки. А вот количество бензина в баке для работы насоса не принципиально.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Есть немного более очевидный факт: как минимум, на Волгах-3110 до какого-то года бензонасос был не в баке, а под днищем автомобиля. Ровно с теми же параметрами производительности и давления. И, кстати, всякие инструкции по эксплуатации предупреждали именно от работы "всухую", то есть, когда он начинал качать воздух. Вот тогда ой - может и подохнуть. Правда, не проверял лично, но предостережение было все же в каком-то бумажном виде, а не в форме "сосед по гаражу сказал".

Как волговод - ответственно заявляю: не только на 3110, но и на моей 31105 стоит так называемый рамный насос, крепящийся к днищу авто. НО! В инструкции к автомобилю сказано, что не стоит ездить постоянно на лампе, т.к. это приводит к преждевременному износу насоса.

Перегрева понятное дело нет, НО! Если насос при благоприятных условиях рассчитан на 160000 пробега (в частности об этом заявил Пекар, когда я покупал их насос), то преждевременный износ - это может быть и 80 000. Опять же, не могу не учесть тот факт, что мой насос дико орёт, когда в баке мало бензина и ведёт себя гораздо тише, чем с той же половиной бака. PS: какой перегрев? апчом статья? Если бы бензонасос перегревался, то авто бы взрывались, т.к. воспламеняется не бензин, а его пары. Вот и получается, что пары бы соприкасаясь с перегретым элементном насоса устраивали бумц.

Ответ ищите у тех кто использует ГБО, я на калине уже три насоса за одну зиму поменял, пока не понял. Причем первый раз достали что-то крайне не похожее на насос, так как он очень сильно расплавился

Полагаю, там больше опасность в возможности хватать воздух на кочках, поворотах и подъёмах

Денис какая рабочая температура твоего двс? Это приблизительно и есть температура бенза на обратке. Тест ни о чем

Так я не про опасность перегрева, а про резкий подскок оборотов моторчика при хапании воздуха и отсутствии смазки бензином в этот момент

Хапнуть можно холодным моторчиком а можно хапнуть моторчиком где всё расширенно при температуре +97?

Браво, браво. Гениально а вы измеряли температуру топлива в баке в мегаполисе в пробке? Вы знаете какая температура топлива из обратки?

Ерунда какая-то, да не выше 50-60 гр по С

Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака.

". Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака. "

Добрый день! Это заблуждение.

Осадок и вода - тяжелее бензина и находятся ниже его уровня. Положение насоса "по глубине" - фиксированное, не меняющееся.

Соответственно, если осадок и грязь в баке уже скопились в таком количестве, что их захватывает заборник топлива, то он захватывает их вне зависимости от количества бензина выше уровня грязи.

Точно так же, если уровень грязи и воды невысок, он не попадает в заборник опять же вне зависимости от количества топлива.

Безусловно, грязь и вода в баке требуют контроля и удаления - это очевидно. Но связи с опасностью или безопасностью езды "на лампочки" в этом случае нет.

В зависимости от количества, поступающей в бак грязи при эксплуатации авто, она (грязь) стремится к тому чтобы "перебраться" в стакан фильтра и постепенно исключается из оборота топлива, правда ценой заполнения свободного пространства в стакане фильтра. А в остальном всё так.

В нескольких инструкциях к авто разных марок, которые мне попадались не рекомендовали ехать на лампочках. Я стараюсь не ездить на лампочке еще и потому, что опасаюсь ошибок датчика топлива.

Приветствую читателей, в том числе и недовольных )) Как автор статьи, отвечу на некоторые претензии. Увы, длительные дискуссии не могу обещать, поэтому отвечу, насколько возможно, на все осмысленные комменты.

"Работа насухую" Собственно, её нет - насос насухую не работает никогда. Как только падает давление в топливной рампе после захвата насосом воздуха, двигатель сбоит и глохнет. Поэтому о "работе насухую" говорить просто не приходится. Нет тела - нет дела (с)

"Смазка насоса бензином" Она имеет место быть, но смысл её - лишь при очень долговременной работе насоса. В моторчике насоса - обычные подшипники скольжения, как в моторчике вентилятора печки, шуруповерта и т.п. То есть, даже час-другой работы БЕЗ БЕНЗИНА (теоретически, как мы понимаем, те-о-ре-ти-чес-ки!), моторчик не убьют и не повредят ему. Ну а работа без бензина, как сказано выше, исключена: нет бензина - двигатель заглох, насос выключился.

"Температура топлива в обратке" Она невысока и не оказывает никакого решающего воздействия на наш эксперимент. Топливная рампа несущественно подогревает бензин; она - самое холодное место в двигателе, исключая разве что впускной тракт )) Рампа касается ГБЦ лишь точечно (теплопередача небольшая), плюс практически весь бензин, который через нее гонится непрерывно, уходит в обратку, эффективно охлаждая рампу и крайне незначительно подогреваясь.

Читайте также: