Дымит лексус ис 250
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Добрый вечер!
Прошу вашей помощи. Машина IS 250 2008. Не заводится (((( Аккумулятор заряжал. Предохранители под капотом смотрел (кроме релюшек). Поменял батарейки в брелках. Бензин есть четверть бака.
Когда заводишь машину все крутится , но не схватывает ( а сегодня еще когда напоследок решил ее завести она начала издавать звук типа тррррррррррррр. Есть вероятность что просто не хватает аккума ( сел за несколько дней. Хотя фары, музыка работает и по идеи хоть раз крутануть то и должен был.
Куда копнуть? я понимаю что без сервиса не разобраться ( вариантов много, стартер аккум.
Может у кого есть какие нибудь идеи. Заранее благодарю!
Sergey11111
Мне нравится 0
Что то было примечательного перед возникновением проблемы (ремнот, ДТП и т.п.) или просто однажды утром заводится перестала?
Раз стартер крутит, значит вряд ли он. Наиболее вероятные проблемы как мне кажется - нет подачи топлива (бензонасос), акб или сигнализация.
1) По бензонасосу можно проверить реле и разъем, который на нем (поищи темы про сброс давления в топливной системе).
2) Чтобы исключить аккумулятор, надо с другого заряженного попробовать завести. Треск это наверное из-за него, да и сомнительно, что он так быстро сел, если полностью заряженный был. Может клемма слабо затянута, или какие то контакты плохие между ним и генератором. Насколько помню, ты недавно его снимал. Если есть чем, то померять заряд.
3) Если нештатная сигнализация - отключить все системы охраны.
Конечно причин может быть с десяток, но это вроде самые основные.
Мне нравится 0
Машину загнал в гараж. Она стояла месяца 3 пытался завезти не завелась ( прикуривал, не помогло. После этого снимал аккумулятор и заряжал его тут на днях поставил аккумулятор и опять тажа песня((( Напряжение померить смогу.
Завтра попробую почистить клемы и посмотреть что будет)
Спасибо за помощь!
Sergey11111
Мне нравится 0
stok88
Мне нравится 0
Sergey11111
Мне нравится 0
Вам уже несколько предположений назвали вероятных, если бензонасос уже не в лучшем состоянии, то он на тойотах имеет свойство подзакиснуть после простоя и машина потом не заводится. Достаньте его и подсоедините к акб напрямую, проверьте работает при запуске или нет (есть тут инструкция на форуме как его достать, ищите тему по замене топливного фильтра).
Про свечи тоже правдоподобно звучит. Вытаскивайте, проверяйте. Вот есть инструкция по замене свечей is250.
Хм, правда там по моему лишние действия, но не уверен. Если так, заодно допишите там в теме, если есть способ проще к ним подобраться, а то что то заморочено по мануалу.
Мне нравится 0
Добрый вечер!
На днях мне пришел провод VCI. Сегодня тестил им машину и есть ряд ошибок.
Подскажите пожалуйста, как можно их проверить? Не совсем понятно из названий что смотреть. Могут ли эти ошибки влиять на запуск двигателя.
Мне кажется, похоже на короткое замыкание. Хотя могу ошибаться. Предохранители все целы. А как проверить реле я не знаю (
ABS\VSC\TRAC
С1241 - Low or High Power Supply Voltage (АКБ 12,6 вольт, замерял тестером)
U0100 - Lost Comunication with EMC PCM "A"
С1424 - Master cylinder pressure sensor zero point output
В1421,1424 SOLAR SENSOR CIRCUIT
Sergey11111
Мне нравится 0
Ошибка C1241/41 - Низкое положительное напряжение аккумуляторной батареи.
Поиск неисправности:
1. Проверка предохранителя ECU-IG RH.
2. Проверка напряжения аккумулятора.
3. Проверка контакта IG1 ЭБУ системы противоскольжения.
4. Проверка контактов GND ЭБУ системы противоскольжения.
5. Замена ЭБУ.
Ошибка U0100/65 - Нарушение связи с ECM / PCM.
Выполнение одного из следующих условий:
•При напряжении на контакте IG1, равном 10 В или выше, и скорости автомобиля не менее 9 миль в час (15 км/час) данные не могли быть переданы в ECM в течение 2 с или более.
•При напряжении на контакте IG1, равном 10 В или выше, и скорости автомобиля не менее 9 миль в час (15 км/час) данные от ECM не могли быть получены в течение 2 с или более.
Неисправный участок:
Мультиплексная шина CAN (между ЭБУ системы противоскольжения и ECM)
Ошибки B1421/21, B1424/24 - Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика солнечной радиации со стороны пассажира.
Возможные неисправности:
•Датчик солнечной радиации
•Жгут проводов и разъем между датчиком солнечной радиации и блоком управления системы кондиционирования
•Жгут проводов и разъем между датчиком солнечной радиации и главным ЭБУ кузова (ЭБУ распределительного блока с правой стороны кожуха)
•Блок управления системой кондиционирования
Первые две связаны с зажиганием
Весь порядок проверок по ошибкам описывать не буду, смотри по мануалу. Если нету, я скину куда нибудь на файлообменник.
Dissident
Мне нравится 0
Никаких проблем возникнуть не должно: выбивают катализатор и ставят пламягаситель с обманками. Насколько знаю ничего прошивать не требуется, просто обманки ставятся, чтобы ошибки погасить и все. Полно контор этим занимаются.
lexusss
Мне нравится 0
Dissident
Мне нравится 0
lexusss
Мне нравится 0
Как раз у меня иные сведения на этот счет. Механические обманки (удлинители, штуцера) кто как хочет тот так и именует ни у кого корректно это не работало, ошибка пропадала но через время вновь появлялась (удлиняли и короче делали и отверстие тоже подвергали экспериментам) толк если и был то временный. На счет всяких там резисторов и конденсаторов (эмуляторов) не в курсе. На просторах интернета видел продают эти эмуляторы конкретно под марку авто но на практике хотел бы глянуть как оно и что. Вот собственно с чего и назрел вопрос. Может кто и присоединится со временем к этой теме, из тех кто на практике по пробывал. А может и я созрею себе поставить.
Dissident
Мне нравится 0
На предыдущем поколении, IS200, вместо катализаторов ставил гофры, при перегазовке звук был как у ГАЗели. ((, потом заменил на пламягасители и звук пропал! Заказывал у токаря механическую обманку (штуцер, удлинитель ) и проблем не было совершенно никаких! Но машина ужас как стала вонять , родной запах первой восьмерки)))
Мне нравится 1
В общем друзья! Экспиремента ради убрал я катализаторы. Просто вырезали. И так могу сказать что все эти обманки механические полное "Г". Пробывали различные по длинне и диаметру. Максимум без чека и скользкой дороги я ездил 4 дня. И ошибка загорелась вновь. Так как мне пришел выхлоп которого я ждал Экспирементировать было не страшно. И так эмулятор ставить не стал нашел мастера в Анапе. Приехал к нему и он мне просто перешил блок управления на Евро2. Ошибки исчезли! Машина не ругается. В итоге установил новый выхлоп тракты сделал прямыми от каждого коллектора и банки invidia. Звук шикарен. И что характерно авто не ругается на отсутствие каталиков. Прошивка встала в 12 деревянных.
Данную статью решил написать для тех, кто впервые столкнулся с обслуживанием Б/У Lexus is 250.
Когда я впервые столкнулся с обслуживанием данного авто я черпал информацию от дружной группы вконтакте vk.com/club_is250, различных форумов интернет паутины и ну и само собой DRIVE2, поэтому в очередное обслуживание своей новой машины я решил данную информацию описать в одной статье, что бы тем кто с этим сталкивается впервые было чуток полегче. Немного вступления — все что я опишу это чисто моё мнение по обслуживанию и опыт который собирался в беседе со многими опытными механиками, поэтому для тех кто что то хочет прокомментировать типа "Что за бред, нужно вот так делать…" скажу ВАМ господа следующее возьмите да напишите как надо и не нужно кричать об этом из зала, вперед на сцену и флаг ВАМ в руки.
Итак начнём значит на данный момент на моём авто 69000 пробега и при первом везите на СТО мною было принято решение поменять и обслужить следующие позиции
1. Свечи зажигания Toyota 90919-01249; — рекомендация по замене иридиевых свечей раз в 100 тыс.км. Но ввиду супер топлива в нашей стране и суровых зим я решил их менять на 69000.
2. Прокладка впускного коллектора Toyota 17176-31050 — 3 штуки; — меняются при замене свечей, потому что при замене свечей приходится снимать впускной коллектор на котором и находятся эти прокладки в количестве 3 штук, к 100.000 пробега они становятся не резиновыми а дубовыми (личный опыт на прошлом is).
3. Фильтр топливный Toyota 23300-31140;
— рекомендация по замене на 80 тыс.км, поменян сейчас все по той же причине — русское топливо.
4. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-31100; — меняется попутно с топливным фильтром.
5. Крышка радиатора Toyota 16401-31650; — ходят они примерно 100-120 тысяч, у меня на прошлом is на 120 рассыпалась в руках, стоит не дорого поэтому решил забыть об этой проблеме и поменять сейчас.
6. Клапан вентиляции картерных газов Toyota 12204-31040;
— рекомендации по замене его нет и не будет, на нашем авто нет проблем с этим клапаном, что не скажешь про владельцев BMW, они все знают проблему связанную с данным клапаном. (К сожалению, со временем мембрана, установленная в клапане, дубеет и рвётся, в результате чего в работе двигателя автомобиля происходит сбой, появляются вибрации, увеличивается расход масла, неравномерная работа двигателя может приводить даже к его полной остановке, и во всем этом виновата дырявая мембрана.) Но на всякий случай его меняют, он не дорогой и работы на 5 минут.
7. Фильтр воздушный двигателя Toyota 17801-31110; — само собой разумеющееся меняется при замене масла, либо по мере загрязнения.
8. Масло моторное тойота 0w30 (5 литров) — 08880-80365;
Масло моторное тойота 0w30 (1 литр) — 08880-80366;
Масло моторное тойота 5w30 (4 литра) — 08880-10705;
Масло моторное тойота 5w30 (1 литр) — 08880-10706;
Масло моторное тойота 5w40 (5 литров) — 08880-80375;
Масло моторное тойота 5w40 (1 литр) — 08880-80376;
Рекомендация, что бы ваш авто служил вам верой и правдой менять масло с интервалом в 7-8 тысяч.км.
9. Фильтр масляный двигателя Toyota 04152-31080; — куда мы без него при замене масла.
10. Салонный фильтр Toyota 8713902020; — меняется по мере загрязнения, я это делаю раз в 2-3 месяца, с промывкой и дезинфекцией системы кондиционирования. Рекомендую ставить не оригинал что бы не было накладно по деньгам. Например фирмы TSN (угольный).
11. Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя Toyota 90430-12031; — за 70 тыс чуток износилось, не зазорна было и её поменять.
12. Клипса крепежная подкапотного пластика Toyota 90467-0721; — Из за нерадивых мастеров которые имеют место терять оригинальные клипсы и потом на их место ставят не понятно что, решил для эстетики и их махнуть.
13. Щётка стеклоочистителя (гибридные) Denso DU-055L, Denso DU-050L. — меняются по мере износа резинок, из за которых есть скрип и плохо очищается стекло.
14. Обслужены направляющие на суппортах — наша болезнь, если их не обслуживать они закисают. А тут немного теории что бы все не забывали обслуживать суппорта. Тормозной диск, так само как и тормозные колодки, являются частью тормозной системы и работают в паре из суппортом. Неравномерный износ колодок и диска может говорить о возникновении проблем из суппортом.Конструкция достаточно простая, и все проблемы связаны с закисанием подвижных частей направляющие и тормозной поршень.Направляющая: Если закисают эти элементы, то весь механизм перестает двигаться назад. А давление передается только на внутреннюю колодку (ускоряет износ). Причин закисания всего две: разрыв пыльника и неправильное обслуживание.Тормозной поршень: Закисание поршня суппорта происходит так же по двум причинам: разрыв пыльника и несвоевременная замена тормозной жидкости.Заклинивший суппорт приводит к перегреву ступицы и выходу из строя ступичного подшипника, неравномерное торможение, ускоренный износ резины, повышенный расход и т.д. Поэтому обслуживайте наши суппорта с интервалов в 5-7 тысяч.км.
15. Чистка ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и дроссельной заслонки. — Рекомендую делать данную процедуру по мере загрязнения дроссельной заслонки либо, при каждой замене масла в двигателе. И тогда вы не будете видеть безумные цифры на табло с расходом вашего бензина и много еще чего не хорошего. Чистится простым любым средством для промывки карбюратора. Ну и можете для ДМРВ купить спец жидкость как делаю я, жижа от liqui moly.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Читайте также: