Дымит двигатель ниссан мурано

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день!
Пишу потому что наболело и надеюсь на грамотный совет!

Ситуация - т.к. шланги вентиляции картерных газов пришли в негодность, решил их заменить. Но при замене на неоригинальные, а на обычные российские (т.к. стоимость одного оригинального шланга около 1000 руб.) выросли обороты, машина отказывалась ехать и из выхлопной повалил белый дым. Проблема была в одном из шлангов - в нем был установлен жиклер. После того как жиклер был найден и установлен в шланг обороты пришли в себя и дымность пропала.

Так вот, оказывается дымность не пропала. Дело в том, что при заводке, в течении минут 3х-5ти из выхлопной идет "хороший" пар т.е. не густой белый дым, по истечении этого времени начинает дымить! В процессе езды такая же ерунда. Такое ощущение, что кто-то газует, в машине никого нет)))). Антифриз не уходит, масло не ест, прокладка ГБЦ целая, недавно заменил.

Как думаете, что может быть, или попробовать купить оригинальный шланг? боюсь, что не поможет, не охота выкидывать около 1000 за ШЛАНГ! Все разборы объездил нигде нет, да еще и движка NEO DI (QG18DD). Или на то место где в шланге этот жиклер стоит поставить хомут и притянуть может т.к. шланг не родной под давлением расширяется!?

НУ давайте рассуждать логически:
Сам по себе белый дым ни откуда не берется и никуда не девается.
Значит для этого есть причины.
Причины могут быть
масло
тосол
Масло может и уменьшаться с виду, но быстро меняет цвет.
То есть оно просто горит..
Если бы у Вас дым был из-за тосола - давно бы вскипел двигатель.
Есть еще вариант и довольно часто встречающийся:
Прогладку ГБЦ я думаю вы меняли не просто так или ради прикола?
Могло просто в выхлопной скопиться много всякой бяки, вот оно и дымит.
Попробуйте выехать на трасу и дать двигателю "дрозда" :) .
А вообще я считаю все эти евро-2 и евро-4 только душат двигатель и ничего более.
Я не борец за экологию - двигатель должен работать так как должен, а не так как хотят экологи. :)

оригинальный шланг точно непоможет. надо на свечи глянуть и на диагностику скатаца чтоб СО лямду и маф посмотрели. ну и заправку поменять.

в двигле все новое, включая прокладку ГБЦ, свечи и т.д. Прокладку менял т.к. повелу голову БЦ от перегрева (радиатор херакнулся). дело в том, что он реально густой, вроде как пар, а вроде как дым, даже в теплом помещении поддымливает, но только белым. чистил форсунки, кстати рекомендавали менять тполивный фильтр, а я что-то не стал, денег пожалел. мож из-за него!?

Дым или пар - это то что творится в камере сгорания.
Потому как никакая система отвода газов и прочего не может помочь в ситуации когда в камере явно горит масло или тосол.
Кстати, недавно видел Волгу после капиталки, тоже из-за тосола, так вот дымила она прилично и долго. Наверное где-то в течении месяца. Весь выпускной тракт был в тосоле. Прошло после трассы. Вот и думайте.
Когда ремонтировали двигатель? Сколько проехали? Как проверяли поверхность ГБЦ ?

Интересно, а какая вообще может быть связь?

По-моему, самое простое: показать автомобиль ГРАМОТНОМУ специалисту. Понятно, что найти его не так уж просто, но это в любом случае лучше, чем гадание на форуме. Может это просто пар, который из выхлопной трубы идет даже летом в сырую погоду и по утрам, не говоря уже о зиме. А может последствия коробления головки блока устраняли спустя рукава и это действительно тосол парит, но тогда и двигатель перегреваться должен.

. если это пар, то он очень густой и очень белый, так что видимо это дым. Движка не перегревается, есть конечно вариант, что ГБЦ хреново отшлифовали, но она через двух людей прошла так что исключено.

Прошел после ремонта движка около 1500 км. по трассе еще не гонял, зима, не хочу рисковать.

Я думаю там пузырями дело не ограничется.. Давно уже пробило бы прокладку. :)
А вот то что бошку полирнули через одно место - легко.
И собсвенно, головку как протягивали? Сколько прошло времени?
Неплохо обычно через 1000-1500 протянуть повторно.

Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..

Тогда это тосол.
Вскрывай двиг и смотри где косяки. У тебя тосол в цилиндры течет.
Двигатель может стукануть в любой момент.
А после гидроудара - поледствия могут быть амые плачевные..

Ты человека так не пугай-то. Если конденсат сладковатого вкуса, тогда это антифриз или тосол. А дым сладкого вкуса-это наверное петрушка.:)) На сколько я понял, у человека тосол не уходит, из бачка не выкидывает. А это первые признаки пробоя прокладки. Кстати тосол при попадании в поддон в смеси с маслом эмульсии не даёт.

НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

НУ первые признаки - это понятно.
Но дыма без огня не бывает же. :)
Один фиг вскрывать двигатель.
Только автор так и неответил, как проверяли плоскость головки после шлифовки..
И вообще ее делали?
Проверяли ли на микротрещены?
После перегрева могут такие свисто-пляски быть, что врагу не пожелаеш.
И собственно, кто делал двигатель гарантию давал?
и, СКОЛЬКО ПРОШЕЛ ДВИГ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

начну по порядку:
проверял шлифовку ГБЦ сам моторист (мужик с большим стажем и авторитетом) микротрещины тоже проверяли. Головку БЦ делал полностью в специализированном месте, тоже авторитетном, отдал кучу бабла. гарантию давали. Двигло после ремонта прошел около 1500 км.

Самая фишка, почему я полез в движок - решил заменить шланги вентиляции картерных газов (были дрявые), ПОСЛЕ того как поставил российские шланги, повалил густой сизый дым, стали плавать обороты и машина отказывалась ехать. тут еще за пару дней пробило радиатор, перегрева особо я думаю небыло. короче подумали что пробило прокладку ГБЦ и решили лезть в глубь, а том ваще жесть, короче много чего поменял, почистил, собрали, но ехать она отказывалась и так же дымила. как позже оказалось в шланге должен был быть жиклер, после установки которого и появилась тяга у машины и вроде исчез дым, НО исчез только на несколько минут, через 2-3 минут пошел снова. вот

Двигатель откапитален. Пройдено 1000 км.
Заменены поршневые кольца, маслосъемные колпачки.
Коленвал, шотблок, поршни, головы возились на дефектовку в Мотортехнологии, где на шотблоке нарезали новый хон (без расточки), в головах расточили седла (устранили кратеры).

Все благополучно собрано, если бы… Ох уж эти "бы"…

Если бы не дымовая завеса сизо-белого дыма каждое утро, которая проходит через полминуты, и если бы не масложор литр на 1000 км. Еще замечены единичные хлопки детонации при перегазовке на холостых.
Спецы грешат на маслосъемные колпачки (новые, но могли быть дубовые изначально, брак), и второй вариант — на старые поршни и шот блок (увеличенный зазор вследствие выработки)

Ах да, изначально грешил на датчик PCV — заменен, проблема осталась.

Может есть тут прожженые мотористы, которые смогут высказать предположение, где все же копать? Что делать? Компрессию? Свечи смотреть?

______________________
UPD
При снятии впускного коллектора из последнего вылилось порядка 100 гр рабочего масла, дроссельная заслонка и клапаны внешне были в масле.
Все прочищено, а также тщательно промыты клапанные крышки изнутри, в которые встроен неразборный маслоотделитель.
Пройдено после 50 км. никакого дыма пока не обнаружено ни при движении ни при старте ДВС
________________________
UPD2
Проблема была именно в загрязненных маслоотделителях. Масложор ушел, дымзавесы больше нет

Nissan Murano 2012, двигатель бензиновый 3.5 л., 249 л. с., полный привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Комментарии 17

В среду будем копать:
1. Хреновые маслосъемные колпачки
2. Забитые изнутри маслоотделители
3. Сальники, прокладки в гбц

Блиин…А эти "мастера" не видели что ставили? И конечно все на Вас перекладывают, мол такие привез?

Специфика в том, что делал двс в двух местах: точные ремонтные работы, связанные с дефектовкой, расточкой и ремонтом отдельных агрегатов в одном, сборка — в другом

Шутки конечно тут не уместны…но как у Аркадия Райкина получается, при шитье пиджака. Один шил рукава, другие пришивали пуговицы…Результат известен.

Была похожая проблема. Дело оказалось в загаженом масленном отделителе что в клапанной крышке на дальней башке. Промыли бензом, продули, заменили на всякий случай клапан PCV. Проблема ушла

Купить контрактный и не тратить деньги.

Машину привозишь в толковый сервис, оставляешь на ночь. Утром, без завода смотрят в цилиндры камерой-эндоскопом. Все видно, и масло на стенках и на клапанах. На стенках — не в допуске зазор, кольца или геометрия. Клапана в масле — колпачки подделка.Отсюда скачи дальше. Но пишут тебе ниже правильно — проблема СТО, а не твоя…Твоя — вернуть деньги за некачественый ремонт — ищи толкового адвоката(не юриста).

Народ постоянно читаю о проблемах после переборки двигателя. Неужели никто нормально не может перебрать двигатель на Ниссан Мурано, этому двигателю уже лет наверно 20-ть? Неужели у нас одни рукожопы? Когда обзваниваешь или привозишь машину на переборку мастера о чём думают, если умеешь берись и делай нормально и давай гарантию на свои работы, если не смог подчинить старый а денег уже 200к вбухано, решайте проблемы за счёт сервиса, ну если не умеете чинить эти моторы скажите сразу не сможем!

Да что тут гадать, отдавай обратно мастерам, пусть разбираются

Учитывая хон на зеркалах цилиндров до ремонта, (смотрел фотки), что означает практически отсутствие износа, и тот факт, что хонингование с целью нарезания сетки увеличивает диаметр цилиндра примерно на сотку, редко на две, версию с запредельным зазором поршень-цилиндр, как причину дыма и жора масла я бы исключил.
Детонация закономерна при таком масложоре, потому как ей способствует сгорание масла в смеси с бензином, которое снижает октановое рабочей смеси.

Бракованные сальники бывают разве что на отечественные автошедевры. На Ниссан детали могут быть дешевой подделкой под оригинал. По идее, их должен был механик вычислить, это на самом деле не очень-то и сложно. Всегда отличия есть начиная с упаковки.
Указанные симптомы в виде дыма и огромного для "японца" расхода масла могут возникать разве что если сальники клапанов просто забыть поставить, если принять, что низ мотора в полном порядке) Задубеть "в ноль" они не могут и за 10 тысяч километров.
По поршневой группе может быть увеличенный зазор по высоте канавка поршня — поршневое кольцо. Конкретнее — он не должен превышать 0,10 мм. При этом юбка может быть в прекрасном состоянии, а масложор будет гарантирован.
Еще один вариант с кольцами — могут быть неверно установлены вторые компрессионные кольца. Скребком на кромке вверх. Он на ниссановских кольцах неброский на вид. Но от этого не менее важный. Их еще называют "вторыми маслосъемными" и это отчасти справедливо. Такой сборочный косяк я встречал в своей практике. Приезжал Мерседес после "капиталки" с расходом масла слегка за литр на тысячу и дымком. Причина оказалась именно в неправильной установке второго кольца.Снятое со стенки масло подается наверх, в камеру сгорания в этом случае.
Крайне прискорбная ситуация. Бюджет ремонта подразумевает все новое и 100% оригинал, включая поршни, как мне представляется. Закупал детали на свой VQ, поэтому имею представление о ценах.

Вопрос, почему масло скапливается именно при выключенном двигателе. После 8 часов отстоя именно дыму очень много. При этом короткое выключение двигателя и его включение вновь такого эффекта не имеют, как и во время езды дыма нет, а на хорошо прогретом моторе — даже шлейфа и намека на дымок нет
Полагаю, в случае установки колец неверно, дым был бы и при движении в постоянном режиме, ведь тогда масло попадало бы в камеру сгорания именно и только в момент работы поршневой?

Насколько помню, дыма особо не было от перевернутых колец. Он обычно появляется на работающем двигателе в разных режимах, когда расход уходит за литр на тысячу.
Дым при запуске — классический признак ухода масла через ГБЦ, конкретнее — через сальники и втулки.

Nissan Murano (2019 год). Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Дмитрий Чебыкин

Ну вообще то наверное нужно лить что доктор прописал ( с завода изготовителя рекомендации) а это насколько я помню 5/30, попробуй раскоксовку сделать, авось поможет, и потом масло поменяй, в противном случае-кольца колпачки