Дренаж кондиционера уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Автомобильный кондиционер представляет собой фресковую холодильную машину, элементы которой соединены трубками-фреонопроводами. Соединители в автомобильном кондиционере резьбовые, с резиновыми уплотнителями, в отличие от сварных в бытовом холодильнике. При воздействии вибраций, перепадов температуры и т.п. происходит постепенное изменение свойств уплотнителей, вследствие чего фреон из системы постепенно улетучивается. Из-за этого кондиционер нужно периодически заправлять. Обычно на новом автомобиле фреон требуется до заправлять раз в 2-3 года, через 5-7 лет скорость утечки увеличивается и дозаправка нужна раз в 1-2 года, даже при отсутствии явных дефектов. Кстати, все элементы кондиционера смазываются маслом, добавленным в фреон, и именно с этим связана рекомендация включать кондиционер зимой раз в месяц на 10-15 минут. Циркулирующее масло смажет за это время все уплотнители, и они будут дольше служить.

Заправлять кондиционер нужно строго фреоном той марки, который был в кондиционере. Авто-владельцы часто слышали, что фреонов бывает 2 типа, "старый" и "новый". На самом деле фреоны подразделяются на хлорсодержащие, из которых в автомобильных кондиционерах применяют фреон CF2C12 (торговое наименование R12), и безхлоровые, из которых в автомобиле применяется C2H2F4 (торговое наименование R134a). Фреон R12 применялся в авто-кондиционерах с 40-х годов прошлого века, но в 1990 г. были приняты правила ограничения применения разрушающих озоновый слой веществ, к которым относится и фреон R12, и примерно с 1993 г. в автомобилях стал применяться фреон R134a. Фреоны этих двух типов несовместимы, заправка в кондиционер с фреоном R134 фреон R12 (и наоборот) почти неминуемо выводит кондиционер из строя из-за образования твердых продуктов реакции разных фреонов (и разных масел). Тип фреона всегда указывается на каком-либо из блоков кондиционера. Фреон R12 в настоящее время почти не производится, и стоит дороже фреона R134а.

В автомобильном кондиционере механическому износу подвержен только один элемент- компрессор, остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаше всего первым выходит из строя не он, а конденсер - теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.), и постоянно омывается с дороги солью, грязью и т.п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин, и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как впрочем и всех прочих деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промыть конденсер от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсера часто является единственной причиной плохой работы кондиционера в целом.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок-фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить работоспособность кондиционера заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. Обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсер, прослуживший 5-7 лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе появления микротрещин на конденсоре появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсер при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить поврежденный конденсер чаще всего обречены на неудачу - проблема вскоре вновь проявится, возможно на месте другого очага коррозии.

Раз в 2-3 года в кондиционере нужно заменить фильтр-ресивер и, при наличии, фильтр воздуха, поступающего в салон машины.

Если система кондиционирования повреждена, нужно по возможности быстро восстановить ее герметичность, для предотвращения попадания в систему воздуха, содержащего влагу и загрязнения.

Если автомобиль предстоит сильно нагревать, например в окрасочной камере, нужно обязательно удалить хладагент из системы кондиционирования, иначе аномально высокое давление в системе, возникающее при нагреве, может вызвать разрыв какого-либо блока кондиционера.

В целом процесс обслуживания системы кондиционирования достаточно сложен и его нельзя доверять "фирмам" не имеющим специального оборудования и опыта.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Настало время разобраться с кондиционером ( конденсат в ногах ) , а потому как нужно снимать консоль решил поделать ещё некоторые вещи , а именно - посмотреть состояние пола ( коррозия ) , сделать его антикор и шумку (везде сделана , кроме пола под сидениями ) , посмотреть баки , протянуто-не протянуто , состояние фильтра (сеточки на бензонасосе) и самого бака , много кто писал , что там грязь даже на новых машинах . Сразу купил вибро и шумо листы , сеточку на бензонасос , что бы если понадобится в магазин не бегать .

Снял сидения , с правым передним повозился немного , стоят болты с хитрыми шляпками - звёздочками , одну из которых я успешно свернул , сточил её болгаркой .

Затем снял торпеду , что бы не мучиться вопросами - где , что , и как откручивать , посмотрел видео в интернете . Сразу решил протянуть хомуты на тосольных шлангах , зимой утечек не было , что странно , потому что оба хомута крепящие их к радиатору печки салона были провёрнуты , соответственно я их поменял . "Уши" задних воздуховодов очень хлипенькие , одно из них уже было с трещиной , второе при установке торпеды я скорее всего тоже сломал бы , потому не заморачиваясь я их примотал изолентой .

Дальше снял ковролин-ватин , он был на сквозь мокрый и его нужно было просушить , вынуть его целиком не получилось , для этого нужно снимать печки , приборную панель и т.д. , я просто отрезал куски под водительским и пассажирским сидением , повесил их сушить .

Вскрытие показало , что с полами всё нормально , никакой ржавчины нет и они проантикорены с завода . рыжина есть в отверстиях под крепёжные саморезы на порогах , в последствии обработал , и пол промазал "Кордоном" , затем обклеил "виброй" и "шумкой" . те кто профи не критикуйте по фоткам , сделал это не профессионально , но старался , и торопился , нужно было с машиной закончить до вечера , на завтра у жены день рождение и поездка на шашлык-машлык .

С бензобаками . рассказы про грязь в баке и забитую сеточку не подтвердились , они чистые . на левом баке были не протянуты фланцы , от этого они были запотевшие бензином ( на фото видно ) , хомуты на топливных шлангах затянуты .

Дальше была сборка , до вечера я с ней не закончил , и провозился ещё пол дня , заводской крепёж сделан через ж. пу , саморезы в некоторых местах не достают до пола , ничего не крепили , а просто торчали в ковролине . соответственно взял я шуруповёрт и другие саморезы , подлиннее , и прокрепил всё как должно быть . У правой стойки из под дна выходит жгут , рядом с острой кромкой панели , кто будет разбирать , одевайте на него кембрик , иначе он со временем протрётся и будет короткое .

Ещё одна неприятность , прилетел в стекло камень , образовался скол с 7-ю лучами , поехал к знакомым стекольщикам , делать они не взялись , говорят - много лучей , засверлим , а гарантии не дадим , деньги зря возьмём , езди пока не надоест , надоест стекло поменяем. Когда включил кондиционер на стекло , одна трещинка дальше пошла , но ещё не сильно . Скоро соберусь поменять . 11 рублей лобовое стекло с подогревом и 2 рубля замена .

Начал доставать не сильный но весьма противный аромат протухшего кондиционера. Долго тянул с процедурой очистки, ибо чистящие средства ценой от 450 р. Но вот вчера нашел образец за 160 р. Аромат лимона, если это важно.

Трубка в комплекте. Носик - тройник для распределения пены в разных напралениях.
Трубка вводится в дренажное отверстие прямо к корпусу конденсора.

Дренаж климата нашел в подкапотном пространстве в районе ног пассажира. Добратся туда с баллоном и трубкой более чем тяжело, может только с ямы. В результате втянул эту трубку в салон .

Трубка очистителя вошла неглубоко, уперевшись в конденсор.

Извлек воздушный фильтр.

Попробовал надуть немного очистителя в корпус конденсора, но пена моментальна пошла в обратку через дренаж. Уплотнитл соединение изолентой.

Предварительно ездил с включенным на минимум температуры климатом. Это позволило ему заранее немного отсыреть.
При выключенныом вентиляторе, вдул все содержимое баллона. Согласно инструкции выждал 15 мин. Трубку от баллона не отцеплял, поэтому конденсор все это время "плавал" в химикалиях. Когда бросил дреннажную трубку на слив, проследил за сливающейся жижей. Никакой мега грязи и мусора не замечено.
Завел климат на рециркуляцию, максимальную скорость вентилятора и минимальную температуру. Оставил так на 10 минут с закрытым салоном. Сам внутри сидеть побоялся, мало ли какая химия там в составе.

Между тем появилось время рассмотреть салонный фильтр. Его менял два месяца назад. Был он тогда белоснежно белым. За это время он забился полностью ! Ну что делать - стирать, как - ну не руками же )

С количеством порошка погорячился

Пыль стойко вьелась в материал фильтра. Он кстати подобран по оригинальному каталогу как проверенная замена, однако и в глубину и в ширину он больше. Ширина подрезается, а из за избыточной длины его коробит.

Поставил как есть. Запах пропал. Но если верить многочисленным отзывам, то в таких очистителях кроме ПАВ ничего нет. Т.е. антимикробных свойств не имеется, и запах вернется не пройдет и месяца. Поэтому следующий шаг, это поход в аптеку за сильным обеззараживающим средством. Его нужно распылить в отверстие для фильтра при работующем вентиляторе.

А лимоном пахнут даже сиденья.

Привет всем . Продолжу тему запаха при включенном кондее- ибо она становится все более и более актуальной при наступлении долгожданного лета.
В прошлом году я тоже боролся с запахом в салоне. Сразу сообщу результат-запах не наблюдался весь год, хотя сейчас по прошествии зимы попахивать стало опять . Посему хочу повторить обработку.
по существу вопроса;
использовал ЭТО

SP5152 / 510 г, 192 руб.
STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT
Пенный очиститель автокондиционера STEP UP
Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Быстро, экономично и без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибок и др.). Формирует на поверхностях испарителя кондиционера устойчивую защитную дезинфицирующую пленку, которая надолго предотвращает накопление и размножение микроорганизмов. Состав распыляется в испаритель через дренажную трубку.

SP5154, 108,50 руб.
STEP UP EXTENTION TUBE for SP5152
Шланг-удлинитель STEP UP

SP5150 / 285 г, 174,50 руб.
STEP UP AIR CONDITIONER INTAKE REFRESHER
Освежитель автокондиционера STEP UP
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Устраняет неприятный запах от автомобильных кондиционеров и систем вентиляции. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы. На поверхностях испарителя кондиционера формируется защитная дезинфицирующая пленка, которая надолго предотвратит накопление и размножение микроорганизмов. Распыляется в воздухосборник автокондиционера.

покупал в Автомаге на Фрунзе. Как изменились цены за год пока не знаю Думаю не уменьшились!
От прошлогоднего комплекта остался шланг-удлинитель . кому понадобится -могу дать поюзить (с отдачей конечно).

В принципе все работы выполнял по инструкции, указанной на баллончиках, ничего сложного нет. Первый баллончик, вернее удлинительную трубку вводим в трубку кондиционера, из которой сливается конденсат. Машину должна быть на яме или на подъемнике, так как дренажная трубка находится под днищем, ближе к правой ноге переднего пассажира. Правда, пришлось обрезать носик на удлинительной трубке, так как с ним она не желала влезать в дренажную трубку, да и влезала неохотно, пришлось всовывать покручивая вокруг оси. Второй баллончик расспылял в место где стоял салонный фильтр (я его вынимал на время чистки ), и в место где заслонка, которая перекрывает поступление внешнего воздуха.

Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.

Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.

Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.

Народный анекдот.

Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.

Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.

Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.

Дренажное отверстие топливного бака

Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.

Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.

Как очистить

Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.

Дренажное отверстие в люке

В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.

К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.

Как очистить

Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.

Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.

Дренажные отверстия в дверях автомобиля

Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.

Как очистить

Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.

Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.

Как очистить

Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.

Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата

Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.

В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.

Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.

Как очистить

К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.

Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.

Сливные отверстия в моторном отсеке

Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.

Как очистить

К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.

Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.

Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.

Очистка форсунок омывателя лобового стекла

Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.

А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.

В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.

Как очистить?

Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: