Доработка впуска на ваз
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Badboy
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.
Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.
Впускной коллектор
На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.
На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.
Впускной ресивер
При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.
Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.
Четырёхдроссельный впуск "TEAM80"
Четырёхдроссельный впуск "PROSPORT"
Четырёхдроссельный впуск "33S"
Автолюбители, независимо от стажа владения машиной, постоянно ищут способы повышения мощности двигателя. Есть несколько вариантов усовершенствования вашего автомобиля, одним из которых является доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) .
Мы знаем, что крутящий момент, а соответственно и мощность, находятся в прямой зависимости от такого показателя, как коэффициент наполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше наполнение, тем больше мощность двигателя, которая растёт при смещении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с расширенными фазами впуска/выпуска и увеличенными подъёмами клапанов, но на практике этого оказывается недостаточно. Если критически подойти к рассмотрению головки блока цилиндров, то мы увидим множество недочётов — казалось бы мелких, но именно они не дают реализовать полный потенциал мотора. Это обусловлено технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, и поэтому всё придётся исправлять самостоятельно или в тюнинг-ателье. Как именно? Об этом и поговорим.
Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то сразу бросаются в глаза приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст.
Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.
Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным. Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно. К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя.
Перед началом расточки желательно в маслоканал вогнать стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном.
Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то лучше начать доработку с той детали, каналы которой имеют более тонкие стенки, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемой детали. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения.
Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.
- - ВАЗ 2101, 21011, 2103, 2106, 21213, 21214, 2123 – клапаны от 39/34 до 42/35;
- - ВАЗ 21083, 2111, 21114, 21116, 11183, 11186 – клапаны от 39/34 до 40/34;
- - ВАЗ 2112, 21124, 21126, 21127, 21128, 21129 – клапаны от 31/27 до 33/29,
Если ваш автомобиль оснащён наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть 90% и более.
Пружины клапанов
Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны зависают на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 допускаются большие обороты, а на ВАЗ 2112 неадекватная работа клапанов вероятна на оборотах 7500-8000 об/мин.
Замена распредвала на более верховой может привести к зависанию клапанов. Наиболее простым способом является увеличение преднатяга штатной пружины, что выполняется подкладыванием под нее шайбы. Усилие на пружине увеличивается, но заметно уменьшается свободный ход.
При установке спортивных распредвалов предъявляются более жёсткие требования к усилиям на пружинах. В этом случае требуется большой подъём кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их меняют на более жёсткие, которые имеют больший ход сжатия.
Более жёсткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распредвал и тарелки, поэтому такую доработку желательно проводить последней из всех способов повышения порога зависания клапанов.
Ещё одним способом является облегчение тарелок клапанных пружин. Их меньшая масса снижает нагрузки на распредвал и детали ГРМ, что особенно важно на повышенных оборотах. Можно перетачивать штатные тарелки, но лучше поставить новые из титано-алюминиевого сплава. Алюминиевые (Д16Т) тарелки дешевле, но подвержены деформациям в критических режимах работы. Более прочными являются титановые изделия, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена. Хорошо себя зарекомендовали тарелки из сплава Al-Ti от производителя PRO.CAR .
- - При использовании клапанов с меньшим диаметром стержня;
- - При сильно выступающей части направляющей втулки в канал ГБЦ;
- - Если форма или размер противоположной части направляющей не удовлетворяют требованиям;
- - При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзовые).
Степенью сжатия (СЖ) является отношение полного объёма цилиндра ко всему объёму КС. Чем больше сжата топливная смесь перед воспламенением, тем большую работу она совершит впоследствии. Повышая СЖ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как рост нагрузки на поршневую и риск возникновения детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают СЖ до значения 11:1.
Наиболее заметен положительный эффект от роста СЖ в двигателях с широкими фазами открытия клапанов. Это происходит от того, что коэффициент наполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамическая СЖ не превышает статическую СЖ. Динамическая СЖ — объём топливно-воздушной смеси, попавшей в цилиндр, относительно объёма камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на низких и средних оборотах динамическая СЖ ниже статической. Повышение СЖ приводит к пропорциональному росту динамической, что положительно влияет на мощность и экономические показатели двигателя. При этом необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальном коэффициенте наполнения цилиндра, что достигается повышением октанового числа топлива и изменением состава топливно-воздушной смеси.
С ростом оборотов двигателя длительность цикла сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива, а, следовательно, потере мощности. Поэтому, повышая СЖ, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить максимальную мощность от двигателя. Вследствие этого большинство высокооборотистых форсированных бензиновых двигателей требуют повышения СЖ.
После проведения доработок ГБЦ , которые мы рассмотрели в данной статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!
Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя. Такой тюнинг позволяет немного увеличить мощность двигателя, уменьшает шансы получить детонацию в жаркую погоду, а отдельных случаях может улучшить отзывчивость на педаль газа и немного сократить расход топлива. А вы знаете, как сделать такую доработку своими руками?
Процесс установки холодного впуска показан на автомобилей Lada Kalina. На Lada Granta и Lada Priora все действия выполняются аналогично.
Доработка состоит из нескольких этапов:
- Использование вместо гофры трубы с гладкой внутренней поверхностью.
- Сокращение тракта до коллектора.
- Организация забора более холодного воздуха снаружи моторного отсека.
Потребуется: стальной впускной патрубок, нижний патрубок охлаждающей жидкости от Камаза (артикул 54115-1303026), гофра диаметром 70 мм (есть в строительном магазине).
Установка
1. Заменить резиновый патрубок, идущий от дросселя до корпуса воздушного, на стальной. Он не будет снижать скорость потока воздуха, т.к. внутри него поверхность гладкая (нет ступенек). Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости от Камаза (лучше взять силиконовый).
2. Штатную впускную приемную трубу демонтируем. Штатное отверстие в корпусе фильтра закрыть заглушкой ступичной гайки от ВАЗ 2108. Сделать в нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие диаметром 100 мм.
Устанавливаем один конец гофры в корпус воздушного фильтра (не более чем на 1 см), другой - под фару, чтобы навстречу воздушному потоку. Зазор между корпусом воздушного фильтра и гофрой будет служить для сброса воды и грязи. Воздушный фильтр двигателя оставляем штатный.
Процесс установки холодного впуска также показан на видео:
Результаты
До доработки температура на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе была около 70 o C.
Впускная система (другое наименование – система впуска) предназначена для впуска в двигатель необходимого количества воздуха и образования топливно-воздушной смеси. Владельцы семейства Lada Vesta дорабатывают эту систему разными способами своими руками. Самые популярные доработки мы собрали далее.
Установка корпуса воздушного фильтра нового образца
С июля 2019 года АВТОВАЗ начал устанавливать на семейство автомобилей Lada Vesta новую систему впуска двигателя. Одним из ее элементов является корпус воздушного фильтра в сборе, который поставляются в сборе с фильтрующим элементом. В этот корпус устанавливается новый фильтр, который имеет бОльщую площадь фильтрации и исключает подсос воздуха.
Потребуется:
- 8450031940 Корпус воздушного фильтра Lada Vesta нового образца (купить)
- 8450020039 Шланг впускной трубы в сборе (купить)
Как снять корпус воздушного фильтра двигателя:
- Отжать хомут 1, рисунок 3-4, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров (плоскогубцы).
- Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от модуля впуска
(отвертка крестообразная). - Отвернуть болт 5 крепления, отсоединить воздушный фильтр 6 от опор и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе (головка сменная 13, вороток).
Установить корпус нового образца и шланг в обратном порядке.
Установка резонатора нового образца
С июля 2019 года АВТОВАЗ начал устанавливать на семейство автомобилей Lada Vesta резонатор (глушитель шума) нового образца.резонатор старого образца мог издавать посторонние шумы. Возможно, изменение конструкции резонатора было связано с жалобами клиентов о возникновении посторонних шумов резонатора старого образца.
Потребуется:
- 8450031941 Резонатор воздушного фильтра Lada Vesta нового образца (купить)
- 8450031942 Воздухозаборник (купить)
Снимаем резонатор старого образца (инструкция).
Устанавливаем резонатор нового образца вместе с воздухозаборником в штатные места крепления в обратном порядке.
Убираем резонатор
В ноябре 2019 года начались продажи обновленной Lada Vesta, которая получила новый 1.6-литровый двигатель Renault HR16 и бесступенчатую автоматическую трансмиссию (CVT или вариатор). На этом силовом агрегате вместо привычного впускного резонатора (глушитель шума) начали ставить впускной трубопровод (резонатор впуска теперь находится в другом месте - на патрубке перед дроссельной заслонкой). Некоторые владельцы Вест с ВАЗовскими моторами проделывают такую же доработку на своих машинах. Есть ли от этого толк, мы рассказывали ранее.
Потребуется:
- 8450031942 Воздухозаборник (купить)
- 8450032994 Воздухозаборник (купить)
Снимаем резонатор старого образца (инструкция).
Устанавливаем два воздухозаборника.
Процесс также показан на видео:
Холодный впуск
На спортивной версии Lada Vesta инженеры LADA Sport поставили увеличенный воздушный фильтр. Корпус фильтра специально был изготовлен для этой модификации. Забор воздуха инженеры тоже изменили (холодный впуск), у спорт-версии он находится за решеткой радиатора около левой фары. А в одном из эксперт Авторевю отметил, что один этот холодный впуск дает порядка 6 л.с прибавки к мощности.
Читайте также: