Доработка сцепления ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вот хочу снять коробу на ремонти заодно заменить сцепу, люди посоветуйте какая сцепа будет жестче, мне предлогали либо поставить нивовскую ВИС либо Сакос, а еще какие нибудь есть? и заодно облегчить маовик она стоит того?

едрить-колотить.
впервые слышу!что ктото хочет жесткую сцепу))))
ну ставь обычную классическую (нашу)
тока причем тут тюн?

один облегченный маховик безполезен.
диск ВИС-06,корзина ВИС-06-2121,выжемной ВИС в целафановой упаковке.

отдельно от облегчения КШМ и ЦПГ, облегчив маховик не даст ли он дисбаланс в работе двига? Язнаю что он много не даст, корбку то все равно снимать буду и сцепу тоже и вот есть возожность облегчить маховик отдельно.

Видел в магазине "спортивное" сцепление для зубилы. Интересная вещица, диск не цельный, а из четырёх элементов, то есть площадь контакта ниже. Якобы керамическое и "вечное". Продавец сказал, что для классики такого не видел. Стоит очень дохера.

Попутно вопрос: диски сцепления классики и переднего привода одинаковы, или тоже не взаимозаменяемы?

насколько я помню физику, стиратся будет только то, что сделано из более мягкого материала. Проблема скорее в том, что сложно найти материал, который бы одновременно имел высокую износостойкость при высоком коэффициенте трения. Что-то мне подсказывает, что в "керамическом" сцеплении это решается более сильными прижимными пружинами.

Нет я сцепу решил уже для себя буду ставить нивовскую ВИС, а вот нас чет облегчения маховика вопрос остался открытым.

Маховик облегчать? Чем? Делать его тоньше- мастеров не найдёшь чтоб метал аккуратно сняли, станков по балансировке маховиков как и карданов ни у автосервисов а тем болеее у гаражников нет. от сюда предпологаемые минусы
- расбалансировка
- затраты денежные
- угробление кучи времени
- не факт что при нагревании потом его не будет деформировать, но в основном будет, при трогании на холодном движке ещё куда нишло плавно тронешся, на горячем - вечно машина будет дёргаться. Забей на облегчение маховика, поставь нивовскую сцепу и радуйся жизни!

На класссику и зубилы диски сцепы разные и невзаимозаменяемые, ониж даже по диаметру разные, ну неужели не видно,чего глупые вопросы задавать?

Честно? Не видно. Ну не держал я в руках зубильных дисков сцеплений.

блин а я уже нашел токаря, нашел запасной маховик

а я по книжке прочел:
Нужно уменьшить массу маховика. Причем каждый грамм, "снятый" на максимальном удалении от центра маховика, полезнее нескольких-граммов, "снятых" ближе к центру и имеющих поэтому незначительный радиус вращения. Ведь нам важно не просто уменьшение массы маховика, а уменьшение величины его момента инерции.

Однако вопрос облегчения маховика не так прост. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что с увеличением равномерности крутящего момента (равномерности хода двигателя), достигаемой за счет достаточной величины махового момента (кинетической энергии, накапливаемой маховиком), заметно улучшаются условия работы двигателя и механизмов трансмиссии. Автомобиль лучше трогается с места, износ его деталей вследствие ослабления ударности нагрузки и колебаний, сопутствующих неравномерному ходу двигателя, уменьшается, работа двигателя делается более спокойной.

Нами был произведен, ориентировочный расчет размеров маховика М-412 и ВАЗ, необходимых: для равномерной работы двигателя при наименьших устойчивых оборотах (холостой ход), для обеспечения нормального пуска двигателя и трогания автомобиля с места при наименьших оборотах и мгновенном включении сцепления.

Размеры расчетного маховика оказались меньше, причем настолько, что на такой маховик невозможно было бы поставить сцепление. Значит, маховик можно было значительно облегчить, оставив его прежние размеры. Наш новый маховик весил всего 4 кг, вместо 8кг, сохранив свою прочность (рис. 31, 32).
Предлагаемый вариант облегченного маховика испытан в большом числе различных соревнований и на разных двигателях, так что можно рекомендовать его широкое применение. Единственным и безусловным условием является динамическая балансировка облегченного маховика, произведенная отдельно от коленчатого вала.

У зубил диски сцепления разные и поставить любой из ниж на классику не проблема(по шлицам один в один) вот только радиус и площадь рабочей поверхности для классического двигла(в частности 03-06) не катит, но можно установить зубильный(08,11,12) маховик предварительно поменяв венец на классический. Только этого делать не надо-бессмысленно.
Лично я выбирал себе сцепу по жестче, т.к при активном разгоне свистит резина но паленым фрикционом даже не пахнет. Корзина AT, диск ВИС, выжимной валялся в гараже с 80-х годов СССР.

Ну на вскидку - вес маховика - где-то на мой, взгляд 5-8 кг (поравьте меня если я ошибаюсь) и, И что дасто аоблегчение даже на 3 кг?

Уменьшение инерции двигателя тут основная цель..

все таки я не послушал никого отдал маховик на расточку, установлю на следующих выходных, попрробую чо получиться.

вообщем я проконсультировался и собственно вот.на стоковом моторе прибавка будет,но не большая.+ есть возможность дрыгания мотора на холостых,если не отбалансировать маховик вместе с каленвалом и корзиной сцепления.также сказали что махавик не протачивали(протачивали москвичевский),а выбирали фрезой по окружности маховика в нерабочей области.или делали как теперешний проспортовский маховик.

Облегчение маховика дело хорошее, ток не перестараться бы. известны случаи когда куски пробивали пол и попадали в салон. это не пугалка это высокооборотистый мотор 8600об и неграмотное облегчение, опять же качество. лучше со старых моторов брать.

Керамическое сцепление.. чистый спорт! или включено или выключено, в городе анреал, отпускать плавно даже смысла нет, да и ставить его смысла нет на штатный мотор ничего кроме отридцательных эмоций не получится, разговор о нем начинается от 150-170нм и не на гражданской машине.

Нивовское сцепление отличается более толстым ведомым диском, можно и поставить если моторчик бодр и весел, на стандартный мотор тож резона нет. На веселые моторчики юзаем нивовский сакс дешево и сердито, педалька подубовее но и не буксует.

Про облегчение сцепления. ЕРЕСЬ!

УРАА! все на своих экспериментах, расточил маховик, весил 8кг стало 4,3 кг, внедрил сегодня, офигеено, дисбаланса нет, двиг работает ровно и на хх и на оборотах, крутил пока 7тыс все супер, машинка быстрее, оегче, свободнее разгоняеться, повезло ведь маховик после расточки не балансировал. А также поставил нивовское сцепление, педалька теперь совсем по другому упругее и мягче. Также внедрил стартер от инжектора-тоже вещь офигительная крутиться намного быстрее при заводке и нагрузку на аккум меньше дает (допустим со старым когда заводил магнитола выключалась, а с этим нет проблем пока).

Привет! Поделись чертежом по облегчению маховика! Я взял маховик и собираюсь тоже над ним поработать, есть у меня чертеж, но для уверенность хотел бы взглянуть на твой! Сегодня взвесил свой маховик - 6650гр

И еще, мой стартер доживает последние дни и уже давно в планах поставить стартер от инжектора! Слышал, что там есть какие то не стыковки, так ли это! Отпиши подробнее про установку инж. стартера, что да как! Заранее спа.

извини никак не мог вставить чертеж, чертеж весит больше 1мб, выведи свой чертеж, я скажу та или нет. для установки стартера от инжектора, абсолютно никаких переделок не надо, войдет как родное.

по поводу ВИСа ничего хорошего сказать не могу, лично испытал гемор с ним, когда на трассе диск сцепления разлетеля, тобишь внутренняя часть его оторвалась от внешней и это было ночью в минус 12 градусов, теперь ВИС вызывает только мат. Кстати сильно не давил, было около 4000 об/мин., на 4-ой передаче, 110-120 км/ч. Делайте выводы, сцепление проходило около 5-7 месяцев, сильно его не рвал, покупал 100% не подделку, т.к. магазин проверенный годами.

жжошь чувак выкинь сиденье одно или бампера поснимай и не заморачивайся с маховиком, масса авто уменьшится 100% и гемора меньше.

Шлицы сцепления всех нивовских и классических моторов одинаковы, иначе и коробки были бы разные, так что очередную отсебятину продавцов слушать не советую.

vazik06 чертеж тоже самый что и у меня, только вот где ты отметил красным там точить не стоит, там и так слабое место. Хотя по этому чертежу требовали статическую балансировку, ноя не балансировал, все норм двиг работает ровно.
Сами диски сцепления что нивовский что 06 одинаковые (у 01 тоньше), только в корзине нивовском жестче лепестки, что делает его более упругее. Также могут посоветовать фирму Сакос только они дороже в1,5-2 раза.
Вот сегодня провел испытания двигатель намного легче раскручиваеться, особенно мне нравиться набор оборотов на третей, но есть один недостаток: если машину нагрузить трогаеться с места менее уверенее.

vazik06 я тебе не советую облегчать новый маховик, ведь мой маховик весил 8 кг (двиг 88 г.)
и стал весить 4,5 кг. смотри с расточкой с внутренней стороны (с нерабочей стороны) по осторожнее ближе к отверстиям болтов крепления, не перестарайся там, там итак толщина маленькая.

Спасибо за совет! БУДУ ОКУРАТЕН!

Жигулеша

Наткунлся в на такую интересную тему.Может будет полезно кому. Кто нибудь ставил сие чудо?

Давненько я точил зуб на сцепление. Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль, раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста - для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги - 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал - максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было - принял решение заняться вопросом самостоятельно.
Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза. Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала. Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно. Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой.

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией - поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.
01.jpg ( 84.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352

Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так - рисунок 2.
02.jpg ( 114.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192

В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры - такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) - рисунок 3.
03.jpg ( 52.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151

Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран - больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить - нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть. Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю - размещается ужасно, переделываю, примеряю. и так три раза. Полечилось на четвертый. Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра - будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке - шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток - он на рисунке 7.
04.jpg ( 73.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129

05.jpg ( 169.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89

06.jpg ( 122.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

07.jpg ( 88.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.
08.jpg ( 90.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163

09.jpg ( 84.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116

Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал на глазок, так что эскиз достаточно условный. Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.
10.jpg ( 127.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло. А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит. Слава богу ничего не сломал. Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания - попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.
11.jpg ( 114.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45

12.jpg ( 87.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

13.jpg ( 79.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78

Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.
14.jpg ( 179.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185

15.jpg ( 169.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал. Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления - получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, - плохо прокачал - педаль провалилась. Ан нет, просто педалька стала намного легче. Еще раз повторю - результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 — сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Сцепление выключается не полностью

Утечки тормозной жидкости

Шум при отпускании педали сцепления

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль — гул исчезает. Это случается вот почему:

Педаль сцепления проваливается

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

накидной ключ на 8;
пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
ветошь.

Последовательность прокачки

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

технический;
внешний;
тюнинг салон.

О них мы и поговорим более детально.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

Метод первый – доводка:

подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

Что можно доработать:

перебрать всю подвеску авто;
установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут газо-масляные;
использовать двойной стабилизатор.

В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

Процесс по этапам:

заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются — вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

Фары у ВАЗ 2106

Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

Обвесы для ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

Колесные диски для ВАЗа

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
литые диски отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

Глушитель для шестерки

Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

Читайте также: