Доработка сцепления уаз патриот

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Купил УАЗ Патриот, покатавшись, некоторое время, возникает желание ее доделать, тюнинговать, довести до ума ибо с завода не могут выдать качественное изделие. Благо УАЗ Патриот это конструктор, который можно доводить до ума каждый день и все ровно для внуков работы хватит. Это, как ремонт в квартире, его закончить нельзя, можно только приостановить.
Рассказывать и писать можно долго, лучше показать фотографии доделок, которые, просто необходимо сделать в стандартном Патриоте, жаль, что этого сразу на заводе не делают.

Заводские рекомендации по модернизации, тюнингу автомобиля УАЗ Патриот

Заменить установленный на заводе Вакуумный Усилитель на - CONTINENTAL TEVES AG артикул 3163-3505010, а лучше ВУТ и ГТЦ с BMW X5
Заменить шаровые с кастором - Опора шаровая хромированная, Ваксойл артикул 3162-2304012
Установить демпфер руля можно и такой - Демпфер рулевой УАЗ Tough-Dog артикул SS5005P или RedBTR артикул 532122 (RB-3162-2905006)
Установить блокировки дифференциалов с электроприводом - Блокировка УАЗ заднего и переднего моста Спайсер под стандартные полуоси ШРУСы с ЭЛЕКТРО приводом EATON / 3163-00-2403011-20_Спайсер EATON
Понижающая пара в раздатку с завода 1.9 пара, а необходим 3.3 - Комплект понижающих шестерен для РК 3,3 УАЗ прямозубая РК, 3 шт. комплект Иж-Техно артикул U-TC-33-O
Замена всех датчиков бензинового двигателя, а также замена высоковольтных проводов и катушек зажигания. Названия и маркировки по каталогу.

Одина из самых важных доделок замена – доработка педали сцепления, чтобы ГЦС служил дольше необходимо:

Обязательно надо заменить провод массы двумя проводами (медными косами), при подключении только одной, от минуса до болта крепления насоса ГУРа, падение при заводке между "минусовой" клеммой и блоком с 0.8 упало до 0.08.

Добавить уплотнители дверей, чтобы сквозняков не было, подставить сток воды над задней дверью.

Доводка рулевого управления:

Улучшаем работу дворников, увеличиваем ход (гайки привода необходимо посадить на фиксатор резьбы):

Нас порядком достал вид приопущенной задницы патриота, даже несмотря на что мы ставили 4х листовые рессоры. После замены передних пружин УАЗ на аналогичные усиленные пружины Кони, мы передние пружины установили на мост между отбойником кузова и мостом, приварив дополнительную площадку к мосту. Встало как родное, ездить мягко и хорошо.

Из заднего дивана, который ставили в старые модели УАЗ Патриот, можно сделать хороший ящик, будет удобно хранить и доставать разные инструменты.

Обязательно сделайте чип тюнинг двигателя, поверьте это того стоит. Добавит мощности двигателю, повысит крутящий момент, а также есть возможность правильно настроить работу кондиционера.

Сомнительная доделка системы выпуска выхлопных газов УАЗ Патриот, но чего греха таить есть гламурные водители.

Если у вас есть чем дополнить, присылайте разместим.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

На днях данная пружина лопнула и упала на коврик под педалью. Замену в продаже пока не нашел. Однако и без нее езжу как и прежде - работа педали сцеления ничуть не изменилась.
Выходит, что данная пружина нужна только для удобства прокачки сцепления ?

Имхуется что не лишняя, если начнет чтонибудь из цилиндров\педали подклинивать
увеличиваются шансы попасть на выжимной и\или корзину сцепления.

Та же проблема. Пружинку ищу уже полгода (правда не очень активно :)). Негативных последствий пока небыло, наоборот, как мне показалось, перестала уходить тормозуха из бачка. Насчёт заклинивания полностью согласен.

Таааак, понятненько ЧТО у меня там скрипит и хочет явно отвалиться! Вот так и узнаешь из форума что не так. По крайней мере буду знать, что не встану колом при отваливании этой фигушки.

А у меня эта пружина уже два года скрипит. Я привык, но новенькие пассажиры все спрашивают что за скрип. мазал не помогло.

вот и у меня поскрипела 16 тык и разломилась пополам при очередном (плавном!) нажатии на педаль сцепления. Вывод - комлектующие на УАЗ делаются не из металла, а из Г.

Скрипит не пружина, надо снять педали с оси и заложить туда смазки т.к. на заводе
(по крайней мере у меня) это не сделали. После чего скрипов нет ваше, третий год.
От излома пружин к сожалению не защитит.

А что бывает, если так разломится? У меня так звучит, как будто бы скоро разломится. Оно ехать-то будет?

Так я уже второй год без этой пружины езжу. У меня и поставить-то её нельзя - жигулёвский ГЦС не позволяет.

Насколько я понял, с модели 2007 года ставятся другие пружины, действующие не на растяжение а на скручивание. К тому же от выпадения их ПЫТАЮТСЯ защитить пластиковые вкладыши (У меня пружина начала вываливаться через неделю). При их выпадении или износе, надо сказать очень быстром, пружину перекашивает и ломает. Выход, на мой взгляд, такой - закрепить оба конца пружины с каждой стороны от проушины, чтобы исключить перекашивание.

Патр 2008 года. Специально, прочтя тему, полез под панель. Никакой пружины на сцеплении не обнаружено, только ухо с дыркой. Если предположить, что в него должна была быть вставлена пружина, то второй ее конец крепить в принципе некуда. Очередная модернизация или.

вот именно она и скрипит при растяжке. пробовал держать рукой- скрипов нет.

Совсем без пружины нельзя - иначе за счет чего педаль сцепления будет возвращаться на свое место при прокачке сцепления, когда давление из ГЦС будет стравливаться через штуцер в РЦС ?
Задался я целью купить пружину вместо сломавшейся и не смог. Челябинские дилеры говорят, что УАЗ данную деталь в запчасти не поставляет. Пришлось обойтись пружиной от старого УАЗа, которая работает по страинке - врастяг, а не на скрутку как новомодная на модели 07 года. Один конец пружины продел в штатное отверстие педали, а другой в круглую проушину наверху кронштейна педали. Педаль стала чуть потуже, но это мне даже приятнее.

Да за счёт пружины в ГЦС! Сама по себе обсуждаемая пружина никак не поможет вернуть поршень ГЦС, так как педалью Вы можете только НАДАВИТЬ на этот поршень, а потянуть его нельзя.

А уж если кому так не вмоготу поставить данную пружину - ну ей Богу как дети - зайдите в любой Жигулёвский/Москвичевский/грузовой магазин и Вам там насыпят горсть всяких разных пружин и пружинок!

1) без этой пружины, пружине в ГЦС приходится возвращать не только поршень но еще и саму педаль, а это уже нагрузка на пружину в ГЦС.
2) без этой пружины, при езде при тряске педаль стучит (через шток) по поршню в ГЦС, поэтому поршень находится в работе, мало того поршень ГЦС от этого приводит в работу РЦС и далее по цепочке, пускай все это незаметно но оно есть! А оно вам это надо?

А у меня эта пружина уже два года скрипит. Я привык, но новенькие пассажиры все спрашивают что за скрип. мазал не помогло. тоже думал, что скрипит пружина. Для пробы снял - скрип остался.

А скрип был из-за того, что при плавном нажатии на педаль пластмассовый контакт датчика скользит по резиновой накладке контактной площадки педали.
Смазал площадку - скрип ушёл.

Точно такая же история. Через неделю после покупки износилась одна из пластиковых втулок, пружина начала выпадать. Решил следующим образом, вместо пластиковых втулок поставил подходящие по диаметру алюминевые вытяжные заклепки. Больше не вываливается.

Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)

dizel 1966 писал(а): вскрытие свершилось!просверлил фрезой колокол напрорив выжимного,между рёбер жесткости.отверстие на 29 мм.,под жигулёвскую пробку.обзор нормальный.внутри всё стерильно,но смазки не видно.выжимной блестит как новый(21 000 км.),корзина тоже.на диске шлицевая часть полностью ржавая,как на фото,у тех кто заменял.смазал трансмиссионкой выжимной-посадочное место с двух сторон,вилку в месте нажима.шлицы диска брызнул вд,отъест,смажу.вал проворачивал стартером.в начале смазки,при нажиме на педаль появился скрип,наверно диск зашевелился,потом пропал.делал один,понажимать некому было.пока полёт нормальный,не закусывает.до этого менял гцс,тормозуху,протягивал всё,одел гофру на трубку,увеличил шток рцс-всё не то.шлицы отъест-капну масла.неудобно через дырку,филлипинским хирургом себя чуствуешь.надо недельку поездить,потом видно будет.

БГ 86 писал(а): Ну вот выкладываю процесс сверления коробки и смазывания первичного вала.
На первой фотке просверленное отверстие в коробке диаметром 25 мм.

Сверлил вот такой фрезой по дереву ф 25мм.. Сверлится на ура.

Потом взял лампочку габаритов и припоял к ней провода оставшиеся от музыкальных колонок.

Заизолировал цоколь лампочки "от греха подальше" , ну и запитал от аккумулятора.

Лампочка перед эротическим процессом ввода в девственное отверстие коробки.

И вот , что нам открылось внутри. Вид через дырку. Снимал телефоном, качество хромает.Вот за теми лепестками корзины и есть вал который нужно смазать. Думал увижу больше, оказалось видны шлицы маленького кусочка вала. Возник вопрос - и что здесь мазать?

Для того , чтоб добраться к валу я изготовил вот такую приспособу и налил моторной синтетики. Перед этим выбрызгал пол-банки ВД-40. Залил все что только видел.

На этой фотке процесс введения трубки подачи масла между лепестками корзины для достижения шлицов вала.

Налил столько смазки, что потекло с дренажного отверстия между двигателем и коробкой. Налил и на выжимной и на лапку -залил все.

Естественно все действо перемежалось с проворачиванием двигателя стартером, нажиманием на педаль сцепления. Ну и в конце отверстие было закрыто пробкой от электрораспред. коробки обильно смазанной герметиком.

По результатам отпишусь позже, покатаюсь, подожду тепла, а то у нас ночью выпал снег и холодно, хочется получить объективные выводы. Субъективно уже сейчас кажется, что передачи стали включаться легче.

Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.

по поводу конструктивной слабости-по асфальту-22 000 км.теперь перестало дёргаться и закусывать.можно ещё огромную тему развести:теории,обсуждения.я же просто предлагаю тем кто ЭТО делал,написать про результат.у меня работает,я просто хочу другим помочь.а рекомендовать просто заменить рабочий узел,тем более одному человеку,во всех темах. я не пойму,это-помощь? слава модератору!спасибо за подсказку,так понятней получилось.

dizel 1966 писал(а): раз пытался в слепую,через снятый рц капнуть масла.на недельку лучше стало.в следующие выходные,если получится,просверлю колокол и смажу шлицы.вопрос-на каком расстоянии от передней части колокола сверлить?сделаю-отчитаюсь.

Сейчас уже не помню, в прошлом году, весной делал.
Отверстие справа по ходу машины. Одно примерно градусов 30 от вертикали, другое выше сверлил. Можно наверно и одно сверлить на 16мм примерно или чуть больше. Потом пластиковой пробкой на герметик заткнуть. Посмотрите рисунки КПП, чтобы в колоколе ни чего лишнего не высверлить. А через РЦ плохой доступ?
Отверстия должны быть ближе к самой коробке, за корзиной, чтобы видно ее было и можно было трубку просунуть в щели выжимной пружины. Желательно выше вала вставлять трубку (медная, тонкая), чтобы сверху масло попало и протекло внутрь (сжатым воздухом можно вдуть масло, эта идея мне потом пришла, тогда просто по кругу можно задувать). Затем двигатель прокручивать и повторять. Периодически работать педалью сцепления. Надо чтобы постоял автомобиль, чтобы масло протекло. Машину лучше ставить передом вниз.
Вслепую плохо мазать, не видно куда масло попадает и сколько. Качество смазки ухудшится. Хотя я тоже не идеально смазал.
Положительный эффект у меня проявился сразу, автомобиль стал трогаться примерно в четко определенном положении педали сцепления. До этого оно менялось (то не едет еще, то нормально трогается, или рывком стартует) и первая скорость без дерганья стала включаться, остальные легче. Почти 10000км проехал. Начнет опять эта проблема проявляться, то повторю операцию. Стараюсь не доводить до сильных проявлений.
Разобрать конечно лучше, посмотреть на диск (не должен быть кривой - иметь биения), шлицы как ходят, смазкой смазать ЛСЦ-15, Литол 24, такие завод рекомендует (в инструкции по ремонту читал). Но тяжелые кпп и раздатка, лень и времени нет. Да и через 30т.км разбирать не хочется.
пробуйте, напишите результат и на сколько хватило.

.
Считаю, что предложенный "метод" только позволит облегчить переключение передач на Патриоте со сцеплением ЗМЗ, но не решает саму проблему - конструктивной слабости штатного сцепления ЗМЗ (рассчитанного на Волгу), и при обычной эксплуатации среднего УАЗовода оно всё равно скоро начнёт дёргаться и во весь рост встанет вопрос его замены.

Вы, неправы!
Если начнет клинить диск сцепления на шлицах, то любой комплект дисков, корзин будет вести себя одинаково. Сцепление не будет выключаться полностью, его "ведет", от этого туго включаются-переключаются скорости, автомобиль трогается не плавно, рывки. Может вибрировать диск сцепления.
Если на холодную нормально работает, а на горячую плохо или наоборот, или временами проблемы с переключением, дерганьем начинаются, то причина в шлицах.
Слабое или нормальное . не все же экстрималы. Быстрее выйдет из строя, если авто эксплуатируется в тяжелых условиях.
а менять его надо будет только тогда, когда выработаются накладки на диске, но это обычно не скоро происходит, при правильной эксплуатации.
Сжечь сцепление сдуру можно за пять минут, диск деформировать от перегрева тоже. Но это другая история.
У меня авто 40000км прошло и пока нормально, прошлой весной шлицы только смазал.
Я не любитель писать и времени особо нет свободного, от того здесь не бываю. Просто на праздники читал темы про сцепления и народ жалко стало, столько денег зря тратит и времени. Решил помочь советом.

Артикул: 31605-1602510-05 , артикулы доп.: 316050160251005, 31605-1602510

Код для заказа: 170164

Доброго всем здравия!

На а/м УАЗ-ПАТРИОТ по задумке инженеров рабочий цилиндр сцепления прикручивается к коробке переключения передач при помощи болтов поз.21 (см. схему) /acat/data/uaz/3163/026.jpg

Данное решение на мой взгляд неудачно, т.к. при установке РЦС приходится попадать болтами в отверстия КПП, преодолевая силу пружины, установленной внутри корпуса РЦС. При этом велик риск испортить "нежную" резьбу в силуминовом корпусе КПП. Для того, чтобы этого избежать, лучше при замене РЦС вкрутить в корпус КПП шпильки /shpilka_m8h38h1_25_kollektora_vypusknogo_vaz_2101-041112/, обязательно используя анаэробный фиксатор резьбы, например такой: /fiksator_rezby_sredneiy_fiksacii_maslostoiykiiy_siniiy__6_20mm__54s_150s__6ml_permatex-652133/.

Шпильки должны быть именно такой длины - 38 мм, более длинные покупать не нужно, т.к. у них длинная часть без резьбы, и притянуть фланец РЦС без установки лишних прокладок не получится.

Теперь установка РЦС гораздо удобнее - надеваем фланец РЦС на вкрученные шпильки, надавливаем одной рукой, преодолевая силу пружины РЦС, прижимаем фланец РЦС к КПП и, удерживая РЦС в таком положении, свободной рукой накручиваем на шпильки гайки /gaiyka_m8h1_25h18_s_zubchatym_burtikom-040169/. Потом всё протягиваем ключём. Гайка с буртиком избавляет от необходимости установки шайб, а насечка на буртике не даст гайке раскрутиться. При следующей замене РЦС (всякое бывает) резьба в корпусе КПП уже не страдает.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Неисправности

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Быстрая прокачка сцепления на УАЗ 452 (УАЗ буханка, Фермер, Головастик)

Другие варианты: насос, шприц. Не забывайте оставлять . Понравилось? Ставьте лайк, подписывайт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны

Читайте также: