Доработка рулевой рейки на оке

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

весной и осенью 2 раза рейку менял,это просто безобразие.Неужели такое дерьмо примитивное нельзя сделать как надо,Ведь ОКА очень не дурственная машинка.Мне нравиться моторчик весёлый.

Здравствуйте подскажите после замены рем комплекта рейки крутишь руль проскальзывает и колеса в одну сторону крутятся в другую нет

АВТОВАЗУ !
Вот почему на автоВАЗ целое КБ сидит годами, деньги получают и ни хрена придумать не могут. А любой парень из пту их уделывает? АвтоВАЗ АУ ? Уволить ваш КБ нахер и наберите толковых людей. Или у вас в отделе подбора персонала то же дебилы сидят?
Любой парень из ПТУ подберёт вам персонал на работу!.

Привет, такие тяги как с чери продаются и на оку, на днях купил пару, стояли беспонтовые с сухарями и пружинкой, с ними вообще страшно ездить, а с этими даже рулится мягче

Я работал на ремонте рулевых реек. Ошибки. 1 перед разборкой откручиваешь тяги (те что ты от чери ставил) это тяги. Потом берешь штангенциркуль с глубиномером и отмеряешь с двух сторон центр. На распределителе (это тот рулевой червяк) ставишь метку. Только потом разбираешь.
2. Вал(шток) не должен быть ржавым. Отдай токарю пусть полирует. Или точит. Он знает как. Можно не полировать там где зубы.
3. Никакого шланга. Только втулка. Грибковая. Несешь токарю всё вместе. Корпус рейки рулевой шток, и говоришь вот тебе корпус, вот вал, сюда надо две втулки сделать. Полирует вал и по этим размерам сделай И да, из корпуса перед этим все болты Выкрутиться. На втулке ОБЯЗАТЕЛЬНО точатся канавки .потом приходишь домой, занимаешь втулку в тиски но не сильно. И с верхнего края там где буртик делаешь болгаркой надрез вниз. Надрезаешь обе канавки и миллиметра три до края оставляешь. (только не перестарайся. ) надрез делаешь с 4 х сторон. Чтоб получилось крест накрест. Снимаешь ножом канцелярским все лишнее и топаешь в магазин за резиновыми кольцами прихватив с собой втулку. Берешь несколько комплектов чтоб не ходить потом. Они не дорогие Они есть толще, тонше, надо подбирать. Надеваешь эти кольца на втулку , смазываешь солидолом или любой смазкой и вставляешь в рейку буртиком наружу. Там должна быть канавка куда она зацепиться усиками этими.
4. Чтоб не мучится с Забиванием штока как на 6:32. Смазываешь шток и со стороны рулевого червяка(как изначально делал) вставляешь. Со стороны втулки вставляешь головку на 17,18 или 19 какая подойдет, но не проваливаясь, а туговато. Желательно длинная головка и вороток. Просовываешь во втулку и Просовываешь шток. Головкой как бы "помешивая" во втулке чтоб вал лучше зашел.
5. Как зашел вал ,пробуешь его покатать со стороны этой втулки, потом опять же ставишь его в центр по штангелю., смазываешь червяк и суешь на место по метке которую ты ставил при разборе . При этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСТИТЬ чтоб шток сдвинулся. Как у тебя на видео при установке он ушел .
6. Берешь поджимку (это то что слева прижимает шток) и проверяешь достаточно ли жесткая пружина. Потом смазываешь, ставишь и закручиваешь почти до упора чтоб туго крутилась.
7. Когда закручиваешь тяги ОБЯЗАТЕЛЬНО зажимаешь В тиски за эту поджимку. Тогда не лопнет при закручивании.
8.Перед установкой рулевых тяг желательно на посадочном месте чехла или пыльника сделать проточку у токаря буквально чуть чуть. Десятки две. И поставить туда резиновые кольца. Тогда пыльник будет лучше сидеть.
9. НЕЛЬЗЯ использовать зажимные хомуты или винтовые. Надо клипсы.
10. Корпус рейки желательно заранее почистить и на то место где будет садится пыльник нанести перед установкой герметик. Тут можно винтовые хомуты использовать. .
Кстати ржавый вал (шток) это значит дырявый пыльник.
11. Перед установкой пыльников, но когда уже прикручены тяги, отпускаешь немного поджимку и крутишь за червяк. Лучше зажимными плоскогубцами, но можно и обычными. И чувствуй чтоб и не туго и не слабо. Регулируй закручиванием или откручиваниием этой гайки. Это так будет руль крутится. Со стороны зубов пробуй шатать за шток. Люфт должен быть минимальным

Автор скажи пожалуйста поставил рейку новую на оку и наконечники тоже новые, сделал развал схождение, так при повороте на право все хорошо а в лево в двое меньше угол поворота,в чем может быть дело?

Зажимают рулевой механизм в тисках с мягкими губками или устанавливают его в приспособление 67.7820.9536 для проведения разборочно-сборочных работ. Снимают защитные чехлы 1 (рис. 115) с картера 4 и сдвигают их вдоль тяг. Расконтрив контргайки 29 крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывертывают их и снимают наконечники 21 тяг.

Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отвертывают гайку 27 упора и извлекают пружину и стопорное кольцо 26. Проворачивают шестерню 6 рейки против часовой стрелки до упора ограничительного выступа в картер и, прикладывая крутящий момент к валу шестерни, сдвигают упор 24 рейки. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубления упора под пружину, извлекают упор рейки из картера. Снимают пыльник 14 вместе с кольцом 13 с шестерни и стопорную шайбу 12, ключом 67.7812.9536 (24 мм) вывертывают гайку 11. Извлекают шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 7. Снимают защитную шайбу 9, стопорное кольцо 8 и спрессовывают шариковый подшипник с вала шестерни. Вынимают рейку 28 рулевого механизма, а при износе и опорную втулку 3 рейки. При износе или повреждении роликового подшипника 5 выпрессовывают его из картера рулевого механизма.

Статья вcё ещё в стадии разработки.

"Содержание"

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: "Как я это делал?". Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

Ремонт рулевой рейки.

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Снятие рулевой рейки. Работу делал на эстакаде. Съём рейки занял по времени менее часа. Что-то около 50 минут, считая подготовительные работы. Так как менять внешние шарниры-наконечники рулевых тяг мне было не надо, то я не стал лишний раз дёргать узел и разъединять палец шарнира и рычаг. Тем более, что эта операция бывает очень затруднительна. Гораздо легче мне было снять рейку либо с рулевым рычагом кулака, отвернув два болта крепления рычага к кулаку, либо снимать рулевое вообще без наконечников. Я выбрал последний вариант.
Сперва я снял правое (по ходу движения) колесо, чтобы после вытащить всю рейку. Далее я отпустил ключами на 19 контрагайки и ключиком на 10 потихонечку выкрутил тяги из наконечников. После чего я из салона ослабил крепление хомута вала рулевого управления к шлицам ведущей шестерни рулевой рейки. Затем я осторожно стал откручивать два задних болта крепления подрамника к кузову. Какое-то время подрамник висел на соединении хвостовика рейки и хомута рулевого вала. Но после манипуляций фомкой из салона хомут выпустил хвостовик рейки из зацепления, подрамник опустился и повис на рычагах КПП. Образовалось достаточно места чтобы вытащить рейку либо в правую либо в левую сторону. Дальше я открутил торцевым ключом на 13 гайки крепления рулевой рейки к кронштейну. Трудность возникла при откручивании гаек с правой стороны (по ходу), так как приёмная труба мешала ключу встать прямо. Когда гайки были откручены я вытолкнул отвёрткой стремянки вверх, вытянул хвостовик шестерни рейки из пыльника салона, подёргал и покрутил рейку и вынул её в правую сторону. Можно было вынуть и в левую, но колесо я снял справа.

Разборка — сборка. Рейку я разбирал не полностью. Я только убирал зазоры во внутренних шарнирах и смазал рейку. Для разбора рейки и регулировки узла "шестерня-рейка" нужно применять специальные ключи с торцевой восьмигранной головкой. Подойдёт комплект от ВАЗ-2108. Он был куплен заранее за 70 рублей (июнь 2002). По 35 рублей за ключ: один для разборки а другой для регулировки. Однако этот комплект был найден не сразу и продавцы — инструментальщики опять начали меня принимать за идиота и втирать байку о том, что там всё откручивается "рожковым на 12". Итак. Снял я гофр (чехол или пыльник) рейки и увидел сам шарнир. Как он устроен очень хорошо описано в руководстве по ремонту. Это тяга с таким замечательным шариком, гайка — обойма, именуемая в руководстве как шаровая опора шарнира, контрагайка, металлокерамический упор тяги — такая маленькая пяточка, пружина упора — маленькая но сильная. Всё устроено просто. Для разборки шарнира я раскрутил контрагайку от гайки — опоры, открутил опору от рейки вместе с тягой, вынул упор с пружинкой и снял контрагайку. Для сборки на торцы рейки я накрутил котрагайки, в отверстия на торцах рейки засунул пружинки, за ними металлокерамические упоры, на тягу надел гайку — опору. Все детали предварительно хорошо промазал смазкой. Дальше стал закручивать опору с тягой на торец рейку, покачивая в разные стороны тягу. Иначе опора не закручивалась до конца.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла "шестерня-рейка" я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа "шестерня-рейка" относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно — это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило — установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров — два, и на установку рейки — тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось — слишком туго был затянут шарнир — а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Замена опор силового агрегата.

Как выяснилось — занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая — это в месте расположения генератора, спереди. Вторая — в хвостовике коробки передач. Третья — в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом — проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс — это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары — тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

Замена заднего жгута электропроводки.

Ремонт коробки передач.

И так. Второй раз, почти ровно через год после первого раза, в коробке передач моей Оки отломался рычаг штока выбора передач. Теперь я склонен думать, что это скорее всего кармическое наказание. Прошлый раз получилось очень интересно. Перебираю я весь автомобиль. Смотрю на лежащую на полу коробку и думаю: "Не буду трогать рабочий узел". А внутренний голос мне отвечает: "А проверить!". Здравый смысл ему в ответ что-то вроде "Не надо туда лазить." И вот, через три дня после торжественного выезда автомобиля после капиталки, я и таксист, дотащивший меня до гаража, вталкиваем машинку обратно в гараж. Симптом поломки прост — ручка передач начинает ходить как джойстик. Совершенно свободно в любую сторону. Сперва я подумал на сломавшуюся или соскочившую кулису. Но, приподняв автомобиль и проверив узел, я понял — надо вскрывать коробку. Во время капиталки, листая руководство по ремонту, мне очень не понравилось как выполнен узел шток-рычаг и по этому сразу и точно угадал что сломалось.

Снятие коробки передач. Об этом очень подробно описано в различных руководствах, а на сервере журнала "За рулём" даже в картинках. Да, процедура не простая. Очень много приходиться снимать. А что делать — такая компоновка. При наличии ямы или подъёмника коробка снимается быстро. Я делал на улице. Сперва стронул все гайки и слил масло из коробки а на следующий день снял коробку. Полуоси из ступиц не вынимал. Я на месте разъединил внутренние ЩРУСы так, что в коробке остались оба корпуса шарниров. На то, что осталось на оси (обойма, сепаратор, шарики) натянул перчатки. За одно в планы ремонта вошли замена сцепления и приёмной трубы глушителя. То есть то, что трудно снять. У диска сцепления накладки были нормальными а вот сам диск кончился. Одной пружины не было (её обломки я выкинул при замене накладок в 20000 км), две других сломаны. Сам диск отходил около 40000 км, накладки 20000 км. Лепестки диафрагменной пружины корзины были уже со следами износа. Подшипник сцепления не дефектовал а просто решил заменить новым. Приёмная труба была нормальная, но всё-таки я решил её заменить, боясь образования микротрещин — наиболее частой причины выхода из строя выпускного тракта. Снятую коробку вымыл на мойке, чтобы иметь возможность разбирать её дома.

Разборка коробки передач. Сперва я выбил корпуса ШРУСов. После поставил коробку на колокол (картер) сцепления и начал разбирать. Порядок описан в руководстве довольно хорошо. Да и разбирается коробка не сложно. Главное — надо делать всё аккуратно. Сперва снимается задняя крышка, потом снимаются кольца с подшипников, выкручиваются пробки и вынимаются (три штуки) пружины и шарики фиксаторов. Тут главное не растерять шарики. После разъединяется картер коробки передач. На полу (верстаке) остаётся часть картера с валами, штоками, главной передачей механизмом выбора, шестернёй заднего хода. Далее следуем по инструкции. Снимаем механизм выбора передач, вытаскиваем валы, выкручиваем ось привода спидометра, дифференциал. Тут для меня настал очень приятный момент.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Смотрим внимательно на рисунки, которые открываются в отдельном окне. На рисунке 5 видно — рычаг вкручивается в шток и с другой стороны остаётся хвостик от резьбы рычага. Рычаг обламывается по самый корешок (см. рис. 1). И встаёт проблема: всеми известными методами надо убрать хвостик. Выкрутить его чем либо очень сложно, потому что резьба должна быть проклеена. Первый раз удалось аккуратно выкрутить/высверлить остаток рычага, что позволило не менять шток. Второй раз, предвидя возможные разрушения, я сразу купил шток и рычаг. Церемониться не стал. Просверлил со стороны хвостика в нём дырочку а затем толстым сверлом, по направляющему отверстию, рассверлил остаток и спокойно вынул шток. Его можно наверное будет куда-либо приспособить в хозяйстве.

Разборка валов.

Вот два вала. Первичный или ведущий (рис. 6) и вторичный или ведомый (рис. 7). На рисунках у валов уже сняты передние подшипники. Снимать их просто так не целесообразно. Они легко разъединяются, при этом на валах остаются их внутренние кольца а в картере наружные и сепараторы с роликами. Снимать их нетрудно. Я зажимая кольцо в тиски и легонько постукивая по торцу вала. Из картера наружную часть подшипника вторичного вала вынул поддев отвёрткой изнутри, при чём пластиковый маслосборник остался жив. А часть подшипника первичного вала выбил со стороны сцепления.
Первичный вал неразборный. С него снимаются только гайка и подшипники. А вот вторичный я разбирал так. Я снял гайку. Взял вал снизу, зажав в кулак ведущую шестерню дифференциала. После ослабил кисть, приспустив вал вниз и сделал упор рукой на шестерню первой передачи и стал легонечко постукивать сверху киянкой по валу. Постепенно вал проходил ниже, проскальзывая через кулак, то есть с вала начали слезать шестерёнки и вал стал опускаться вниз. Чем дальше — тем легче. Так потихоньку снялись все шестерни со втулками, синхронизаторы и шайбы. Главное — запомнить порядок расположения деталей, так как я думаю, что втулки лучше ставить под их же шестерни.

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Игольчатые подшипники заменил. Втулкам вычистил масляную канавку и отверстие (рис. 12) для смазки подшипника. На рисунке новые подшипники

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Шариковые (задние) и роликовые (передние) заменил тоже. В картер коробки подшипники запрессовывал аккуратным постукиванием через головку подходящего диаметра, выполнявшую роль оправки.

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Заменил шестерню I передачи (самую большую), так как на ней образовался скол — сам же ударил ее, когда пытался снять с вала. Материал хрупкий. Надо быть осторожным. В целом на шестернях износа не было (пробег всего 40 тысяч — мало для износа).

Синхронизаторы.

Заменил только блокирующие кольца (жёлтенькие). Ступицы, муфты, шарики даже не разбирал. Главное — не растерять шарики и фиксаторы. Без необходимости синхронизатор лучше не разбирать.

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Все заменил новыми. Выбивал отвёрткой в мусорную корзину. Новые запрессовывал головкой из набора, предварительно смазав посадочные места герметиком. Поменял, потому что на рабочей поверхности износ был к 2 мм а предельный износ — 1 мм. На рисунке 22 видно кольцо износа на рабочей поверхности старого сальника (слева) и насечки нового сальника первичного вала (кусочек справа). Рабочая поверхность имеет наклонённые насечки по направлению вращения чтобы масло отбрасывалось назад, как по резьбе. По этому сальники полуосей разные! Правый и левый. Направление вращения можно определить по насечкам, слегка потрогав и определив, куда они направлены или по стрелке на сальнике. Сальники полуосей от ВАЗ-2108.

Штоки и вилки. Механизм выбора передач.

Рис. 24

Рис. 25

Не смотря на обилие всяческих рычагов, фиксаторов, штоков и пружинок разбирается просто. Главное не потерять мелкие детали и запомнить что куда идёт.

Ссылки на сайты Окаводов,
Ока | Главная | Автомобили Designed by Миша Питерский ©

ВАЗ 11113

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма — поврежденные заменяем. Шариковый подшипник должен вращаться без заеданий. У защитных чехлов и колпачков должны отсутствовать трещины и разрывы. Шаровые сферы внутреннего наконечника, сферы шаровой опоры и упоры тяги не должны иметь следов износа и повреждений.

При сборке роликовый подшипник запрессовываем выколоткой из мягкого металла.

Выступы втулки рейки совмещаем со впадинами картера рулевого механизма и запрессовываем втулку через подходящий отрезок трубы.

Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1. собираем узел в обратной последовательности.

Затянув шаровые опоры настолько, чтобы внутренние наконечники могли качаться (при отсутствии зазоров), закерниваем поясок контргайки в паз шаровой опоры и в паз рейки.

Устанавливаем на место защитный чехол.

Чехол на внутреннем наконечнике тяги должен располагаться в 195 мм от торца резьбового конца наконечника.

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.