Доработка поршня иж планета
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Начнем с карбюратора. От него и его регулировки зависит стабильность работы двигателя в большинстве случаев. Чтобы просто неспешно ездить по выходным Хватит и штатного карбюратора. Особенно если он еще родной и в него никто не лазил своими шаловливыми ручками, либо некоторым (например, я) нравится флегматичное поведение мотора на штатном карбюраторе. Старые карбюраторы - это текучее, вонючее, доисторическое. В принципе, единственное, что можно поставить из отечественного - это К-68И PEKAR. Изделие хорошего качества (за свои деньги), не течет. Мотор работает стабильно и мягко.
Но что же из аналогов?
Конечно, можно купить карбюратор KEIHIN. Но его стоимость, например в моем городе начинается от 4К. Некоторые за эту сумму мотоциклы найти умудряются.
Из недорогого, но качественного можно установить PZ-30. Для него не нужна прокладка, так как есть уплотнительное кольцо. Однако есть один нюанс PZ 30 рассчитан на двигатель объемом 250-300 кубиков. С данным карбюратором на Планете не будет "низов", либо он будет просто беднить.
Следующим вариантом будет PWK-32. По моему мнению, это самый оптимальный вариант. Карбюратор не беднит. Двигатель быстро набирает обороты. Но по установке сие "чуда" есть несколько сложностей.
Первое - это крепление к впускному коллектору. У PWK крепление под патрубок, то есть нет ушей под болты, поэтому надо либо стачивать впускной коллектор, либо покупать специальный переходник.
Второе, крепление штатного воздушного фильтра. Диаметр отверстия карбюратора и фильтра не совпадают, поэтому нужно подбирать какие-то пыльники от авто. Такую же операцию сделал известный блогер "Палыч"
Теперь пришла очередь допила поршневой и установки лепесткового клапана (ЛК). Но зачем вообще он нужен? Дело в том, что на фазе всасывания – сжатия (когда поршень идет вверх), из-за разности давлений лепестки отгибаются и открывают отверстия в корпусе, через которые поступает топливная смесь.
При наступлении фазы рабочего хода – продувки (когда поршень движется вниз), разность давлений изменяется на противоположную, лепестки прижимаются к корпусу, перекрывают отверстия и тем самым не позволяют смеси двигаться в обратную сторону. Для установки ЛК нужно допиливать цилиндр и поршень.
Если у вас есть свободное время, силы и прямые руки, то можно изготовить ЛК самому. Покупка готовой продукции, чревата получением за свои деньги полуфабриката, который придется доводить до ума самому напильником.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Доработка ЦПГ на Иж Планета 5
Доработка ЦПГ на Иж Планета 5
Здравствуйте ижатники ! Хочу рассказать вам о своей доработке ЦПГ на ИЖ Планета 5. Все началось после покупки мотоцикла летом 2010 года. Звук двигателя мне очень понравился (по сравнению всех моих юпитеров), не было не каких посторонних шорохов и стуков и я счастливый довольно отдал за него деньги)) Так как до этого у меня не было планет и я не мог представить отличия в тяге и разгоне с юпитером, радостный я откатал все лето на своей планете. Я почувствовал разницу между 1 и 2 цилиндрами, моя планета туго разгонялась , тяга была плохая , не смотря на то что двигатель работал идеально. Ну я и думал что все планеты такие и особо не парился. Но когда починил спидометр оказалось что она с трудом набирала 90км/ч, меня это разочаровывало, и после того как друг раскритиковал мой мотоцикл я заподозрил , что в двигателе что то неладное. Менял карбюраторы, крутил зажигание , что я только не делал - ни что не помогало((( В конце концов решился снять цилиндр, снял и ужаснулся: поршень был зализанный , на зеркале гильзы были царапины и еще обнаружил скол на верхней части перепускного верхнего окна- видимо по кокой то причине палец у прежнего хозяина вышел и испортил гильзу. Коленвал как ни странно был в полном порядке, что одно радовало. Зимой я решил купить новый цилиндр , поршень, кольца , палец , втулку вгш… Начитавшись всякой информации о тюнинге, форсировании двигателя, я выбрал основное что не влияет отрицательно на ресурс двигателя. Решил заодно пока не установил ЦПГ доработать ее. Ну и конешно с удовольствием рассказать о переделках вам))
после того как убрал излишки, выяснилось что кроме несовпадения поршень-цилиндр есть еще несовпадение цилиндр-поршень. пришлось еще пильнуть гильзу
На видео показан тюнинг поршня от Иж Планеты 5.
Стандартный поршень был доработан для надежной работы мотоцикла.
+ и всё по этом сказано
На счет царапин хотел сказать, что если на бензопроводе не стоит фильтр, то лучше купить и поставить.Толи бензин сейчас такой, проверил фильтр через 3 дня на донышке было очень много песка.
Слышал что впуск не полируют , правда ли ?
полируют только дно поршня , остальное нельзя так как масло не задерживается на поршне а стекает вниз
Поршневая группа не подходит! Поршень не должен заходить так туго (при нагреве заклинит). Нельзя полировать стенки поршня. Первый поршень поставлен был неправильно, его замки колец совпали с окнами, затем сломались (это только версия, но у меня так было и было мне тогда лет 12)
туговат поршенек . лучше шкурку 800 и 1500 чуть шлифони юбку и меньше трения при прикатке.но это допустимо только при изношенных горшках когда токарей нет знакомых иль возможностей
Ну че мучатся? Если нет необходимости точить цилиндр, отвези его на хонингование пусть пол часика его погоняют и поршень будет нормально ходить и гильза подровняется (если цилиндр нормальный), все удовольствие порядка 400 рублей, перед установкой проверь не доверяя стрелке замки поршня в цилиндре.
я не полировал но наждачкой с водичкой 2000-кой поршень на восходе делал,все норм с 2006 года бегает
ребята царапины появились от крошки углерода,которая образуется от неправильной дозировки масла и качества масла,при сгорании смеси,масло которое не сгорело садится на поршень тонкими слоями,а так же в проточке колец,при высоких температурах масло становиться твердой углеродной крошкой,словно графит,после длительной работы двигателя,углерод в проточке начинает выдавливать кольца,что в свою очередь ведет к их поломке,кто пробовал почистить камеру сгорания тот поймет о чем речь!
Поршень не должен блестеть, признак того, что он из ложек отлит, а не из специального сплава, был такой, на холодную болтается, а стоит завести, то сразу клинит.
поршень конеш большеват для 2т,у меня была така проблема тож на планете,зажигание по позже))) сделай, да на низах не так тянуть будет за то серединка мягкой станет просто все любят на планете раннее,тяга есть но и нагрев
Парни ! Чёб мацикл работал правильно -полировки ,хоненговки тут понятно ! Но все чёта забывают о весе поршня ! Вытачивают- растачивают.А о балансе не задумываются .Ну может так и надо !
И ваще награвируйте на первом ребре вес первого заводского поршня ! Ну а беда случилась мослецо гавно попалось.Была подобная ситуация при движении начала пропадать тяга Пошёл нагрев но дехал с большими перекурами ! И оказалось масло гавно попалось (подделка)
китайцы делают запчасти для стааааааааарой совковой техники? угу
Поршень должен проваливаться медленно плавно в цилиндр под собственным весом. На сухую без всякого масла. Зазор от 7 до 12 соток. На качественных поршнях делают и 5 соток. Меньше - клин. Выше 12 - необоснованная потеря компрессии.
Так он поэтому и заклинил, что был отполирован. Наверное не зря стали делать Хон в цилиндрах, чтоб масло на стенках задерживалось, а то как оно будет держаться на отполированной поверхности?!
а можно ли сточить дно поршня, и что от этого измениться ?
подскажите кольца надо покупать 72 мм или больше
второй ремонт, цилиндр не разу не разтачивался
НЕ льзя плировать стенки поршня они НЕ будут держать смазку я с дуру на юпитере так сделал потом поймал клин затёрло кольца вобщем картина точно такая же когда ставил новые поршни зашкурил их по кругу нождачкой аш на 80 а дно поршня отполировал 10 тыщ км полёт нормальный (для проверки засунул в целиндр отпалированный поршень с кольцами обильно смазал маслом и по гонял в верх и в низ и увидел что кльца на сухо соскребают масло со стенок целиндра а на поршне не чего не остаётся сухой падла потом всё тоже самое проделал с зашкупенным как его не елозил туды сюды он всё равно остовался в масле. так что делайте выводы господа байкеры)
ЧУВАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ ЧТО ОЗНАЧАЕТ НА ПОРШНЕ 0. 00. 000. В ЧЕМ ИХ РАЗНИЦА. ))))))))))))
Здравствуйте мужики, скажите пожалуйста что будет если на иж планета 5 убрать сетку из глушителя? и на нем долгое время эксплуатировать?
каленвал из строя выдеть или нет
у брата была планета 5 на которой он ездил на работу и наездил без каких либо переделок 40 тыс. км. у меня иж планета 4 1986 г. выпуска отъездил 20 тыс км. есть вибрация двигателя, но он ездит. Буду перебирать,но колдовать с поршневой не буду хочется нормального ресурса двигателя.
Мужики. Раньше поршень обозначался по его ремонтным даным цыфрами от 0 до 3. Тойсть 0 это поршень нормальный и подходит к целиндру не ремонтному. тойсть не изношеному. Цыфра 1. первый ремонт . 2. второй .3 третий. Щас обозначение идет в порядке нулей. но принцеп тотжи. Тойсть. первый или нулевой поршень обозначается нулем но на дне поршня первого ремонта с цифрой 0 есть на дне поршня краска тойсть точка. у нормального нет краски на дне. 00 ноля втарой ремонт. 000 наля третий. Вот. Както так.
поршень с ложек проверь на вес будет легче играм на 20 видно по цвету
д унево заклинело или залипло
Я бы не стал точить поршень. Начнём с того, что он отлит с учётом определённого веса и изменив вес поршня - можно просто нарушить заводскую балансировку КШМ и поршня. Понятное дело, что прочность юбки станет намного меньше и не исключён обрыв последней. Ну и закончу тем, что юбку на против всасывающего окна карбюратора, не имея лепесткового клапана перед карбюратором вообще не следует трогать так как уменьшив её размер вы опять таки измените вес поршня и наконец таки немного поменяете фазу газораспределения и , скорее всего, мощность потеряете.
Слишком туго он ходит. При таком выборе поршня быстро изнашивается гильза. Поршень полировать не смей! На этих рисках что вдоль поршня задерживается масло (маслянный клин) Хочешь катать по трассе, поршень подбирай со свободным проходом по цилиндру (без колец) И лукой выброси в мусорку. Давно в продаже есть импортные масла, стоят чуть дроже и эфекта больше.
Масло ни при чем. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0,06 мм минимальный. Смотрите интструкцию по сборке и ремонту если она есть. Если вы эксплуатируете его в жестких условиях, а так же в холодное время года-рекомендуемый зазор 0,08 Для уверенности можно еще сотку накинуть. У вас же поршень вообще еле влазит холодный в цилиндр. При работе он нагреется, а цилиндр хорошо остужается набегающим потоком воздуха. Происходит заклинивание.Ваш "НОВЫЙ" поршень скорее всего непригоден, так как он сделан из алюминия, а не из поршневого сплава. Я бы не рискнул его ставить. Лучше просить токаря шлифануть старый поршень на 0,06-0,07 мм
Поршень должен падать под своим весом. А у вас он мало того что стоит, вы руками его еле впихнули в цилиндр. и куда вы ехать на нем собрались ?
Я вижу у вас есть опыт юповода подскажите , у меня на ю5 не работает левый цилиндр.зажагание отличное бсз, пробовал менять местами не помагает,к арб 1 явовский,после 2-3мин роботы начинает работать ито через раз мощности воще нету. Что за беда не знаю.
купил поршневую на иж планета 5 а на поршне неокозалось канавки под стопорное кольцо и что теперь делать
Жека привет.Доработка поршня и окон дело сложное и требует продувки дымом , чтобы не навредить. Надо создать направленный вихрь. Полировать ничего не надо , будет ухудшение. В двух тактных двигателях системой газораспределения является поршень и нельзя допустить совмещение окон соединяющих подачу и выхлоп. Произойдет приваривание поршня на выхлопе. Цилиндры всегда хонингуются и при однаружении провала в районе окон растачиваются в следующий размер.Зазор индивидуален и зависит от качества поршня.Зазор м замках колец должег быть 0.5 мм и более, а также этот зазор должег быть вокруг стопора кольца.Хонинговать этот цилиндр надо брусками длиной 150 мм и более для коректной обработки зоны окон неповредив их.Если помог , то буду рад.
Не подскажите почему при замене поршня с кольцами и пальцем появился звон?
В прошлой статье я затронул тему доработки двигателя мотоцикла ИЖ Планета. Сегодня же поговорим о том, что можно соорудить из стокового мотора мотоцикла ИЖ Юпитер.
Первое про, что я хочу поговорить это всеми нелюбимая и больная тема Юпитеров - ЗАЖИГАНИЕ. На заводе решили не париться и слепили из двух кулачковых систем одну. Штатная система зажигания крайне ненадежная. Ее крайне сложно настроить. Человек, умеющий настраивать его, считался настоящим колдуном.
Но чем же его заменить?
Сегодня уже нет необходимости что-то собирать своими руками. Можно купить тот же СОВЕК
Зажигание вполне надежное и куда лучше дает искру, в отличие от старых контактов. Его установка не требует замены штатного генератора.
Так же можно купить и установить CDI. Данное зажигание устанавливается через специальный переходник, который в некоторых магазинах уже идет в комплекте. Плюсами этой системы являются: отсутствие щеток, что увеличивает ресурс. Следующий плюс - возможность избавления от аккумуляторной батареи. Независимые обмотки статора. Каждая обмотка отвечает за определенные энергопотребители, то есть если у вас сгорела одна обмотка, отвечающая за свет, зарядка и искра будет поступать.
Из минусов можно отметить, что на данном зажигании двигатель очень часто запускается "в обратную сторону", поэтому нужно приспособиться ловит момент положения поршня, чтобы во время появления искры он не пошел назад.
Самый странный вариант - магнето.
Это максимально простой и надежный вариант. Искра от магнето может "убить лошадь". Сложность заключается в установке магнето на штатное место и в поиске двойного магнето. Они очень редкие (лично я ни разу его не видел вживую).
Следующий пункт - это карбы.
Карбюраторы ставятся такие же как на планету в прошлой статье, так что не вижу смысла снова про это писать.
Я же хочу остановиться на установке двух карбюраторов.
Это крайне неоднозначная доработка. Она имеет смысл при установке лепестковых клапанов и допиле поршневой. К плюсам относится возможность более точной настройки смеси для каждого цилиндра. К минусу данной системы является повышенный расход топлива.
Теперь поговорим про усовершенствование ЦПГ и кривошипно-шатунного механизма ( КШМ ) .
Если вы не хотите сильно дорабатывать двигатель и менять его ТТХ, а просто желаете увеличить его ресурсность и надежность, то этот пункт для вас. Здесь все просто - ставим шатуны от Минска. Он более широкий чем юпитерский, за счет чего значительно увеличивается ресурс.
Так же можно заняться коленчатыми валами. Их можно облегчить и отбалансировать, но главное - не перестараться. Иначе пропадет стабильность и тяга на холостых. Балансировка коленчатого вала может значительно улучшить эксплуатационные качества, повысить мощность мотоцикла и одновременно снизить нагрузку на него. Коленвал является частью двигателя. Вся суть балансировки заключается в просверливании отверстий в самых тяжелым местах маховика. Иначе пропадет стабильность и тяга на холостых.
У Юпитеров здесь большое раздолье, можно лепить, что душа пожелает. Можно установить лепестковые клапана, хотя качество продаваемых изделий оставляет желать лучшего. Очень часто приходится ровнять все неровности самому напильником. Под них можно подобрать хорошие импортные (вроде как из Индии) поршни, которые прочнее и легче штатных. Для них приходится растачивать цилиндр с 62мм до 64мм. Здесь и кроется одна неприятная запендя. Есть вероятность, что "мяса" на цилиндре просто не хватит, что не есть хорошо.
Ну и заключающим пунктом будут резонаторы. Про резонатор я уже писал в своей прошлой статье:
Резонатор обеспечивает "подрыв" со средних оборотов и позволяет лучше сгорать топливной смеси, за счет возвращения в камеру сгорания "выплюнутой" части смеси. Ставить резонатор без ЛК, лично я не вижу смысла, так что эти доработки нужно производить комплексно.
Если же вы хотите увидеть сами все эти доработки, то советую вам этот канал:
Данил Бережной запись закреплена
Ребят,кто делал "панацею от клина" расскажите,помимо двух отверстий из текста,еще где нибудь сверлили? Желательно фотки бы посмотреть и узнать о результате этого всего? Спасибо заранее
Саша, почему ты выбрал именно над пальцем? Я так понимаю,эти отверстия не должны попадать на окна? И сколько нужно их делать? А еще каков результат?
Данил, сверлил там,где рекомендуется в статье.При попадании отверстий в окна-совсем не влияет на работу.Летом в жару,можно смело давать за 100 км/ч по трассе.При обкатке Цпг-можно не бояться поймать прихват.
Данил, делал я так и мясо со со стороны пальца снимал и толку ноль, всё лето промучился с прихватками. Под конец лета стало легче но на холодную начал греметь правый, прогреется тишина. Не мучийся говно поршни с ними хоть что делай найди нормальные поршни и поставить
Саша, то есть как я понял совсем неважно где сверлить, главное примерно придерживаться 10мм после кольца? А количество отверстий?
Данил, я делал 2 над бобышками.Там всегда поршень расширяется больше.Еще сразу делал холодильники и плавающую посадку пальцев
Саша, на 5ках холодильники нормально себя чувствуют? Просто где то в комментах читал что они тут не нужны
Данил, они там совсем не мешают.Они не нужны для упрощения производства поршней.А на самом деле-очень нужны.Тем более в современных поршнях.Новодел поршни не имеют кремния в сплаве и при нагреве пухнут как вареники,пухнут везде,только не там где нужно.Они либо гремят оркестром,либо клинят клином.
Саша, а если взять хорошие то и никакие доработки не нужны
Саша, в статье рекомендуется сверлить перпендикулярно оси пальца, т. к. И нагрузка там больше, а у вас с точностью да наоборот
Саша, ну смысл идеи, смазать стенки цилиндра подвержены большей нагрузке, а здесь и вовсе не требуется
нет. со стороны выхлопа - под замками колец по отверстию диаметром 1.2-1.5 мм. можно еще по середине окна со стороны выхлопа одно сделать, но диаметр отверстия сквозного - не более 1 мм нужно - нарушается ХХ
со стороны бобышек - по одному хватит. желательно еще немного спилить по типу холодильников (без острых углов). а со стороны впуска - еще по два отверстия.
зенковка - 3-3.5 мм небольшая (до 0.5 мм примерно)
я тоже делаю эти отвестия на каждом новом поршне причем не важно какого качества пршень, результат явный и нагрузку держит и смазка лучше, также делаю разрез чтоб меньше гремело+ холодильники
Был такой Дядя Серёжа! кадр ещё тот! тот сверлил аж по 5 дырок и ещё ножавкой протачивал Х-образные канавки. В опровержене этому заблуждению группа нетупых людей занялись и доказали что, эта затея ничего собственно, кроме ослабления поршня не даёт!
Они взяли четырёхтактный двиг, сняли с его поршня маслосъёмные кольца и поехали, мотор через 100 км сьел почти весь уровень масла, вот и думайте! поступает ли масло к верхней части поршня, или нет.
Читайте также: