Доработка бегунка ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Жигулеша

4. Так "что такое хорошо и что такое плохо?"
- Хорошо: большой максимальный УОЗ ЦР и большой УОЗ ВР (в пределах разумного, конечно); "ломаная" характеристика ЦР нового образца по сравнению с "прямолинейностью" старых ЦР (сравнить п.п. 1 и 6). Этот "перелом" графика даёт место для работы ВР (запаздывание, опережение УОЗ в зависимости от условий работы двигателя).
- Плохо: не иметь всего, что "хорошо" и "пинать ногами" тех, кто пытается что-то изменить и пойти в разрез штатным настройкам ЦР и ВР производителя… Хотя, все претензии, предложения и пр. могут быть высказаны на нашем продвинутом форуме в теме "Карбюраторы".

Теперь непосредственно о предлагаемом тюнинге РЗ двигателей ВАЗ 2101…2106:

Статьи в Интернете на заданную тему тюнинга здесь и здесь, но они несколько ошибочны по вышеуказанным причинам, но всё же к ним нужно отнестись серьёзно.

Как Вы успели заметить, то конкретные размеры по увеличению хода вакуумного регулятора УОЗ в этих статьях отражены (общий ход увеливается до 5мм в сторону действия вакуума двигателя), более того подсказана дополнительная пружина от ускорительного насоса ДААЗ "ОЗОН", что намного упрощает процедуру тюнинга ВР (вакуумный регулятор УОЗ). Единственная оговорка, что корпус ВК должен быть старого образца, т.е. условно разборным. Получается, что все вновь ставшие владельцами ВАЗовских моторов теперь за бортом? Ну уж дудки. Если что-то собрали, то сделать из этого разборный элемент в России всегда смогут. Итак, берём "неразборный" ВР и на точильном кругу по внешнему периметру корпуса снимаем металл, пока корпус ВР не развалится на две половинки (предварительно советую пометить химическим маркером взаимное положение этих половинок). Отвалившейся кусок завальцовки корпуса ВР выкидываем. Теперь, не высверливая крепёж мембраны ВР, протачиваем нужный размер паза полного хода ВР (5мм). Далее, берём обе половинки корпуса, вставляем туда пока только одну мембрану, ориентируем нанесённые нами метки для правильной сборки корпуса и, зажав корпус в тисках, просверливаем 8 диагонально расположенных отверстий диаметром 3,2-3,5мм, отступив от края корпуса 3,5-4,0мм (для удобства сначала необходимо разметить и накернить указанные отверстия). Слегка обработав на том же абразивном круге все заусеницы, собираем ВР уже вместе с пружинами (основная и дополнительная) с помощью 8 винтов и гаек М3. Можно для надёжности соприкасающиеся элементы (корпус – мембрана – корпус) соединить на герметик (всё-равно ведь соединение будет неразъёмным) и можно устанавливать ВР на трамблёр. Есть ещё один вариант разборки-сборки ВР, когда сначала делается и закрепляется крепёж по периметру корпуса ВР, а уже после этого удаляется заводская завальцовка корпуса ВР и далее по тексту.

Во-первых, разрешите пользоваться в дальнейшем при описании всех характеристик УОЗ и оборотами только углами поворота коленчатого вала и его же оборотами. Т.е.надо учитывать, что X гр. УОЗ по валу распределителя зажигания = 2X УОЗ по коленчатому валу и Y оборотов вала распределителя зажигания (РЗ) = 2Y оборотов коленчатого вала двигателя (КВ).

Пробные заезды показали, что на 2 передаче (КПП Омск, дв. ВАЗ-2106) можно разгоняться до 100км/час (если крепкие нервы, то и дальше можно раскрутиться, но не намного), максимальная скорость которую я смог развить на своём экземпляре Оды 2126-030 на 4КПП достигает 165 км/час (по спидометру). Видимо на 5КПП можно разогнать и больше, но мне негде, да и, честно говоря, страшновато для "нашемарки", а может уже и не хватит просто мощности двигателя.

Эффект от тюнинга ВР чувствуется в том, что более ранняя настройка начального УОЗ позволяет экономить топливо на х/х, низких и средних оборотах (до 2500 об/мин), исключать детонационное сгорание топлива при резких разгонах с места. Также улучшается запуск и холодного (плюс ускорение прогрева двигателя) и горячего двигателя.

Теперь немного о замерах характеристик.

На "яме", т.е. на автотестере (К297-01 старенький, но рабочий и "поверенный" 3 месяца назад) моя 030-ка (ИЖ-21216-030, двигатель ВАЗ-2106, КСЗ, тюнинг карбюратора ДААЗ-2107, тюнинг ЦР+ВР по этой статье, пробег 8500 км) и новый ВАЗ-21074 (дв. 2106, пробег 6000км. Все системы штатные. Карбюратор отрегулирован на ТО1. Жалоб на работу двигателя нет :) ). Все данные УОЗ и обороты будут указаны относительно КВ двигателя.

P.S. Всё-таки после тюнинга характеристики ЦР + ВР ближе к книжным ;)

А может у 074-го трамблёр не в форме, хотя и предварительно отрегулированный?

Жигулеша

Теперь непосредственно о предлагаемом тюнинге РЗ двигателей ВАЗ 2101…2106:

Теперь немного о замерах характеристик.

P.S. Всё-таки после тюнинга характеристики ЦР + ВР ближе к книжным ;)

А может у 074-го трамблёр не в форме, хотя и предварительно отрегулированный?

Такое дело давно меня это дело интересовало и вот решил сделать
Сделать то сделал но поставить не успел,
и вот решил спросить кто чо по этому поводу думает, а мошь кто уже делал?
хотелосьбы плюсы и минусы ся девайса узнать

вот тут посмотрите чобы стало понятно очом речь file://localhost/D:/ИНТЕРНЕТ/Доработка%20трамблера%20-%20Официальный%20сайт%20автоклуба%20ВАЗ%202101%20в%20 Санкт-Петербурге.mht

4. Так "что такое хорошо и что такое плохо?"
– Хорошо: большой максимальный УОЗ ЦР и большой УОЗ ВР (в пределах разумного, конечно); "ломаная" характеристика ЦР нового образца по сравнению с "прямолинейностью" старых ЦР (сравнить п.п. 1 и 6). Этот "перелом" графика даёт место для работы ВР (запаздывание, опережение УОЗ в зависимости от условий работы двигателя).
– Плохо: не иметь всего, что "хорошо" и "пинать ногами" тех, кто пытается что-то изменить и пойти в разрез штатным настройкам ЦР и ВР производителя… Хотя, все претензии, предложения и пр. могут быть высказаны на нашем продвинутом форуме в теме "Карбюраторы".

Теперь непосредственно о предлагаемом тюнинге РЗ двигателей ВАЗ 2101…2106:

Теперь немного о замерах характеристик.

На "яме", т.е. на автотестере (К297-01 старенький, но рабочий и "поверенный" 3 месяца назад) моя 030-ка (ИЖ-21216-030, двигатель ВАЗ-2106, КСЗ, тюнинг карбюратора ДААЗ-2107, тюнинг ЦР+ВР по этой статье, пробег 8500 км) и новый ВАЗ-21074 (дв. 2106, пробег 6000км. Все системы штатные. Карбюратор отрегулирован на ТО1. Жалоб на работу двигателя нет 🙂 ). Все данные УОЗ и обороты будут указаны относительно КВ двигателя.

P.S. Всё-таки после тюнинга характеристики ЦР + ВР ближе к книжным 😉

А может у 074-го трамблёр не в форме, хотя и предварительно отрегулированный?

Дата выхода: 24. 05. 2019 года

Отзыв автовладельца по имени Христофор : – He убиваемая подвеска- Простой и всеядный двигатель- Высокий клиренс- Дешевое обслуживание- Стоимость запчастей дешевле чем аналогичные на ВАЗ, ГАЗ- Хорошая посадка, хороший обзор

Категория: Сделать авто своими силами

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3591, ширина — 1100, высота — 1740 мм. Колесная база составляет 2687 мм. Дорожный просвет 194 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 73 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Болеслава

Оригинальное название: VAZ 2106 felulvizsgalata a forgalmazo

Качество: DVD Custom

Смех в теме: Дятел очень увлеченно долбил бетонный столб и потому на территории дурдома смотрелся очень органично.

Здрасте. Короче, увидел я у одного дядьки автомобиль Москвич 2140, а там- догадайтесь с одного раза.

Короче такая система, стоит трамблер бесконтактный с датчиком холла, две катушки зажигания от 406-го двигателя ЗМЗ, коммутатор 6420.3734 (двухканальный) и в трамблере, как он сказал, шторка датчика хола не с четырьмя окошками, а с двумя, т.е. два окна которые расположены друг против друга, и занимают пространство по 90 градусов.

Система работает так: идет импульс при появлении шторки перед датчиком холла, этот импульс коммутируется в коммутаторе и поступает на первую катушку и эта катушка дает искру сразу в два цилиндра, в первый и четвертый, в первом цилиндре конец такта "сжатие", во втором конец такта "выхлоп". Поэтому возгорание происходит только в первом цилиндре.
Потом при исчезновении шторки, коммутатор дает импульс уже на вторую катушку, вторая катушка дает искру в третьем и втором цилиндре, в третьем конец такта "сжатие", а во втором конец такта "выпуск".
Этот цикл продолжается и повторяется.

Ну вот морозы у нас спали и начались даже теплые солнечные деньки. Можно пойти в гараж, повозиться с машинкой.

После просмотра данного видеоролика

решил посмотреть свой бесконтактный трамблер.

Заранее был куплен ремкомплект трамблера 2108, но там одна жесткая пружинка, а не 2 как в видео.

Вскрытие показало, что в трамблере большая пружинка болтается, а маленькая сама по себе слабая.

Поставил пружины от 2108, настроил таким образом, чтобы они не болтались, были подтянуты.

В итоге цикличный "провал" на холостом ходу исчез, двигатель работает стабильно ровно.
При движении вроде двигатель ведет себя по-прежнему.

В итоге вернул все по-старому. В движении машина стала резче скидывать обороты при опускании педали газа. Настройка зажигания помогла немного, но эффект остался.

Лада 2106 1994, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 27

Люди, не верьте своим глазам_))))) Видео-это прямая дорога трамблеру на помойку. Так-как Травников своим советом по замене пружинок нарушает нормальную работу центрабежника. Разные пружинки, разные изломы кривой УОЗ . И натягивать их надо знать как, а не просто от балды!

А если газ и бензин, надо пружинки настраивать?

если постоянно ездите на газу, то зажигание надо делать раньше чем на бензине .

У меня как у Травникова стоят пружины все стоковое, зато перебоев на холостых нет. Перебои стандартной настройкой убираются как то?

Какие перебои?
У травника все движки не стандартные, степень везде завышена, ему может и подойдут такие пружинки. На стоке только родные, с нормальной кривой УОЗ

Да
Увеличением зазора в свечах раза в полтора и мощной искрой

их просто снять и подогнуть после этого надо выставлять зажигание?или еще чтото?

Просто подогнуть, убрав свободный ход

лучше будет однозначно или в ущерб другому чему-то?

Будет только хуже! ! Слишком позднее зажигание, ждите прогара выпускных клапанов.

их просто снять и подогнуть после этого надо выставлять зажигание?или еще чтото?

если от балды и на скорую руку, то первая тонкая пружинка должна быть натянута и возврашать центрабежник при повороте в исходное положение. Вторая более толстая пружинка должна иметь небольшой люфт, примерно 2мм. Заостряю Ваше внимание, что люфт у второй пружинке должен быть обязательно иначе не будет излома на 3000 об.мин . В добавок, что моя инструкция имеет большую погрешность. Более точно я описал у себя в блоге. Прежде чем что-то менять в конструкции, надо изучать мат.часть!

в 4ре магазина заехал нет нигде таких пружинок от 8ки, а как люфт убрать родные пружинки как то натянуть?

Если двигатель сток, просто подогни плоскогубцами родные пружинки, чтобы люфта не было

люфт должен быть, не советуйте того, чего не знаете! Для Вас у меня специально есть статья в блоге, ознакомьтесь.

Читайте также: