Допустимая выработка тормозных барабанов уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

уаз буханка.хотел виду большого износа заменить на заднем мосту тормозные барабаны.купил новые.колодки подношеные.не менял.барабан не лезет.с передка снял меньше сношеные,чем сзади-тоже не лезут. эксцентрики свел.поршни торм.цилиндра вдавлены внутрь(может не до конца?). ничего не понял и одкл старые.разводки эксцентриков не хватает.то есть колодки не задевают барабан(старый). а новый не лезет.причины?заранее благодарен.

2Анатолий Ф
Вот блин, что за народ. А телевизор, купленный в магазине, который не показывает, ты тоже сам паять будешь?
2buhammer
Отнеси их туда, где купил, пусть меняют. Это не сложная техническая деталь, поэтому заключения сервиса не понадобится, только чек.

барабаны я на перед поставил.влезли с трудом на изношеные же колодки. похоже дело в них.чугуна не пожалели:razz:.кстати я не далал замер внутренний барабанов штангелем.может и вправду -толстые изначально?запчасти всякие могут быть. буду мерить.

Я по началу тоже думал что не те барабаны дали, а потом присмотрелся, а их как будто роняли внутренней стороной. Там где бороздка идет можно разглядеть загибы небольшие. надо болгаркой подточить. Плюс почистить тормозные щитки, на них ржавчина наростает.
По уму надо менять конечно мятые барабаны, но мне лень в магаз было идти.

2Анатолий Ф
Вот блин, что за народ. А телевизор, купленный в магазине, который не показывает, ты тоже сам паять будешь?
Не, телевизор не буду, там полуавтоматом паять неудобно :-) Хотя в советское время Цветной телевизор Кварц паяли только так! Правда я еще молод был и - "ключи подавал" :-) А магнитофон Электроника 232 (по моему) уже запросто! :-)
Не, просто был случай на служебную Волгу брали новый тормозной, даже по моему мерили штангеном изначально какой то неправильный был - сносили проточили, зато потом были уверены что и размер правильный и поверхность ровная. А к магазинным запчастям один фиг никакого доверия. Ну главное человек решил проблему.

Извените, что влезаю со своей проблемой.
Как снять барабаны со ступицы. Стоят давно, открутил все болты и гайки, эксцентрики свёл. Не слазит . ка. Молотком бил - никак! На стыке барабана и ступицы поскоблил отвёрткой - такое ощущение, что они едины.
Что мне делать подскажите.

1. если барабан вообще не двигается, значит его только нагревать/охлождать и молиться.
2. если же барабан двигается, но такое ощущение что что-то мешает ему слезть, значит солдатики кончились =) и надо просто долго и упорно позаниматься с ним сексом.

Достаточно элементарно - снимаешь всю внутрянку ступицы (гайки, подшипник, шайбу), потом кувалдой/молотком/съемником сдергиваешь вместе со ступицей, потом кладешь на подставку, бумс по ступице и соединение рассоединяется

Там же специально для этого резьба под болты есть сквозная. Вкручиваешь, болты упираются в колодку(?) и барабан отходит.

Способ 1 Обстучать хорошенько молотком по кругу баробан в тех местах где он садится на ступицу молотка. Но без фанатизма, что бы заодно не покоцать резбу на шпильках. Но стучать хорошо всё время проворачивая барабан. Про этом там болжны быть спецыальные отверстия с резбой в них закручиваются болты каторые помогают прикмпевшему боробану оторваться от ступицы. Закрути туба болтеки и как правило барабан слазиет. Если таких отверстий нет значить тебе не павезло.
Способ 2 берётся пояльная лампа и нагревается тормозной баробан в местах где он садится на ступицу. Нагревается до тех пор пока от плевка не начнёт шипеть потом охлаждается. И так несколько раз.

а если не отходит, то создай болтами натяг,и колоти молотком по краю торца барабана
по всей окружности

Отверстия там есть, туда винты закручиваются под отвёртку, 3 штуки короткие. Если туда, то нужны дополнительные болты подходящие по резьбе и длинне. Т. к. на колесе их нигде нет.
Откручивал болты на ступице 6 шт. 3 маркированые "+" на шляпке 3 просто.
течёт масло с моста сквозь отверстия под болты. Домкратил мост не высоко, тока чтобы колесо чуть висело. Масло чёрное густое и помоему его там очень уж много.
Барабан колодки не держат, он свободно крутится. Я так понял он закис на ступице. Если молотить кувалдой по барабану - ступицу не поврежу ли

Отверстия там есть, туда винты закручиваются под отвёртку, 3 штуки короткие. Если туда, то нужны дополнительные болты подходящие по резьбе и длинне. Т. к. на колесе их нигде нет.
Барабан колодки не держат, он свободно крутится. Я так понял он закис на ступице. Если молотить кувалдой по барабану - ступицу не поврежу ли
Сводишь колодки, выкручиваешь три гайки которыми барабан крепится к ступице и вкручиваешь в эти отверстия (их как раз тоже три), только отвертку возьми нормальную, которую можно ключом еще помогать крутить. Ну и наваливаясь на отвертку, помогая ключом вкручиваешь эти гайки. Как только барабан немного начал отходить от ступицы (это видно в отверстиях крепления барабана к ступице) и еще иногда такой металлический треск раздается - молотком через деревяшку сзади по кромке барабана простукиваешь. Должен слезть. У меня, по крайней мере, получалось :). Да, я потом это место (где барабан к ступице прикасается) промазал перед одеванием графиткой тонким слоем, надеюсь в следующий раз гемора такого не будет.

мужики, кто-нибудь может мне сказать, что это такое и как с ним бороться. В прошлом году поставил новые колодки и барабаны. пока все сведено крутится нормально, а вот когда начинаю регулировку разводными кулочками или экцентриками, колесо сделав оборот начинает подклинивать и чем сильнее разводишь тем сильнее клинит. год ездил, думал притрется, вчера стал смотреть (думал не много подвести) как все было так и осталось. колодки посмотрел, ложатся полной плоскостью, но при экстренном торможении тормозов нет. и самое для меня интересное - это на ВСЕХ колесах

Не, вы чего! что под отвёртку эти выкрутить и не тругать. Помимо этих там есть ещё 3 отверстия с резьбой. Т.е. всего 6 отверстий. Снимаешь колесо, видешь 3 под отвёртку и помимо их, её 3 с резьбой, но в них ничего не загручено. Вот в эти надо загручивать, иначе как выбивать барабан то будите, если он прикручен ?
А у меня как написано? Тоже самое - откручиваешь болты, которыми барабан прикручен к ступице и эти же болты вкручиваешь уже в те отверстия с резьбой, про которые сказал HATING FUSES передо мной:).

пальцами регулируются только новые колодки, по умолчанию их положение - точками друг на друга (для зада), точками на штуцеры цилиндров (для переда). Регулировка пальцев делается так: грузится педаль тормоза где-то 10-15 кг и пальцы прокручиваются до упора колодки, после чего фиксируются гайками. Остальные регулировки только эксцентриками. В книжке все это написано подробнее.

Да не думаю чтоб что то новое было, все тоже - значит слишком толстый барабан, это хорошо - много не мало - сточить всегда можно, только токаря надо с большим станком и руками нормальными, чтоб аккуратненько прошелся, ровненько и с мелким шагом. Убедись еще раз что все сведено - эксцентрики, поршеньки утоплены и эксцентрики (оси) поршеньков. Посмотри внимательно, может задевает где то только угол колодки - можно его снять. У меня тоже как то новый не лез - напильником обтесал колодки, потом прителись. А проточить у токаря - лишним никогда не будет, с нашим качеством запчастей. - лишний раз убедишься что все ровно и проточено.
Пардон,но вот расточка барабанов и есть самая большая ошибка.Это от былой бедности в эпоху коммунизма брали уделанный барабан и несли к токарю.А потом долго,долго искали исчезнувшие навсегда тормоза.Выросло не одно поколение водил и слесарей,которые при слове уаз либо воротят морду ,либо крутят пальцем у виска.У них уаз ассоциируется с вечным ремонтом.Барабан меряется при покупке-сразу. При замене колодок разводятся все эксцентрики и барабан со свистом напильника над городом героем Парижем встает на место.Если же искомого результата нет либо барабан г. либо колодка- дерьми.И не надо пилить как Паниковский,а найти причину.

раньше на жигулях, волгах, да и на УАЗиках снимали прикипевший барабан так: нужную сторону поддомкрачивалт, ставили на опору, снимали колесо, откручивали все крепежные винты, отгоняли народ (зевак, экспертов) от греха подальше, заводили машину, включали 2-3 передачу и давили на тормоз, иногда приходилось делать так до нескольких раз. Барабан или соскакивал, или проворачивался и после снимался легко, еслитолько нет выработки ине будет цепляться за колодки.

А у меня как написано? Тоже самое - откручиваешь болты, которыми барабан прикручен к ступице и эти же болты вкручиваешь уже в те отверстия с резьбой, про которые сказал HATING FUSES передо мной:).

Нафиг. Отверткой умучаешся. Проще взять три болта М8х35 и трещёткой равномерно закручивать. Возможно, сначала придется почистить резьбу метчиком. Перед работой все стыки и резьбы пропитать WD40, легче пойдет.

Ээээ. Шпильки тоже срезались? ;-)
Провернется из вышеописанного только на заднеприводных Жигулях и на _новых_ Волгах. Но нагреть барабан тормозом можно и со шпильками.

Пардон,но вот расточка барабанов и есть самая большая ошибка. Барабан меряется при покупке-сразу. При замене колодок разводятся все эксцентрики и барабан со свистом напильника над городом героем .
Ничего там страшного нет в расточке, я ж не говорю что растачивать пока не влезет, нет конечно. Просто пройтись для того чтоб убедиться что все ровное и круглое а не овальное. Конечно надо мерить при покупке и кривые не брать, вопрос не о том, человек спросил что делать - купить то купил уже. А растачивать - есть же размер (здесь где то есть информация) предельный, вот и меряется, а там уже и смотреть - стоит ли точить или нет. Если запас еще порядочный а снять надо немного - почему б не проточить. У меня был как то барабан на Волге 31029, нормальный вроде потом бить начал при торможении (может покробило, может в воду влетел) так проточили немного и бить перестал и так с ним и продал. Так что если в размерах оставаться и снимать немного - ничего страшного в расточке нет.

Подведение эксцентриков опорных пальцев.

Эксцентрики опорных пальцев подводятся только на новых колодках. На старых и притёртых колодках подведение эксцентриков только разрегулирует притертые накладки.

тормозная система должна быть в полном порядке и не за воздушенна! Перед одеванием барабана надо опорные пальцы свести так, что бы метки на шляпках болта смотрели друг на друга или от тормозных колодок (это нулевое положение, максимального сведения колодки). Это при условие, если оба болта находятся в низу на задней оси. На передней оси надо болты поставить как написано в мурзилке. Но в любом случае метка должна указывать в противоположную сторону, от накладки.

После этого надо эксцентрики свести в братку. Педаль тормоза начнёт проваливаться. Теперь один человек садится на место водителя и начинает качать педаль. Педаль должна нагнать давление на 2..3 раз. Если у вас это с 10го раза. Значить прокачиваёте систему там есть воздух! Педаль уперлась теперь на неё надо надавить не сильно но так, что бы все колодки в колесах разошлись и держали барабаны. Теперь другой лезет под машину и начинает медленно вращать один из восми эксцентриков. Не имеет значение с какова колеса начинать и в каком порядке их крутить. Как только педаль тормоза начнет подыматься. Значить эксцентрик выбрал весь зазор в колодке и колодка теперь начинает сжимать тормозной цилиндрик. Теперь надо вернут (открутить) назад на 3..5 градусов опорный палец. Это делается для того, что бы появился зазор между барабаном и колодкой. Затягивается стопорная гайка, что бы эксцентриковый болт не вращался. Затем так подтягивается вторая колодка на колесе. Человек в это время сидит в кабине и не отпускает педаль тормоза до тех пор пока не отрегулируют таким образом все колодки. Потом отпустить педаль тормоза. Ещё раз накачать давление и нажать посильнее. Это делается для того, что бы колодки заняли своё место. После этого надо ещё раз отрегулировать опорные пальцы в тормозах.

Второй способ годится для регулировки опорных пальцев в одиночку. Ставятся новые тормозные колодки. Потом надо ключом покрутить опорные пальцы, при снятом тормозном барабане, что бы знать в каком направление будут опускаться или подыматься тормозная колодка.

Если крутить ключом головку опорного пальца от тормозной колодки, то тормозная колодка должна опускаться. Если по направлению к колодки то она должна подыматься. Это надо запомнить. Дело в том, что колодки как правило быстрее всего изнашиваются в верхней части. Поэтому лучше всего сводить колодки в низ. Если есть возможность при регулировке одинаково и опустить и поднять колодку. Одевается барабан, затем колесо и затягиваются обязательно колёсные гайки. Теперь надо развести эксцентрики, так, что бы вращая колесо колодки едва коснулся барабана. После надо отвести эксцентрики немного назад, градусов на 5. Теперь надо вращая рукою колесо, подводить опорные пальцы. Скачало крутим ключ к колодке (колодка подымается). Палец провернулся на 10 градусов и колесо стало тормозится. Теперь крутим ключ назад и ставим опорный палец обратно в нулевое положение. После крутим ключ вместе с опорным пальцем от колодки. Палец провернулся на 20 градусов (колодка опускается) и колесо стало тормозится. Значить опуская колодку убирается больший зазор между барабаном и нижней частью колодки, Чем в верхней части, так как опорный палец провернулся на 20 градусов. Значить тормозную колодку надо опустит. Как только вращая опорный палец колесо начнёт притормаживать надо повернуть опорный палец немного назад и законтрогаить его. И произвести регулировку эксцентрика этой колодки. После этого регулируется точно также и другая колодка на колесе. Затем нажимается на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки само центровался. И ещё раз проверяются на колесе регулировка опорными болтами колодок. Порядок регулировки колодок и колес не имеет значения.

Да у тебя борабан яицом. Вот и весь сказ. Наверняка и на педальке какая та вибрацыя наблюдается. На таком борабане тормоза не вжизнь не отрегулируеш. То педаль имеет большой ход. То стойт резко затормозить как это самое калесо сразу заблокируется. А токарь проточить может его! И даже не хуже задского будет. Если сделает всё по уму. Новить ему за вазню придётся заплотить. Я сам 8 лет токарил. И прошол от борабанов до стоек. Каму надо могу обьяснить, как правильно протачивать борабаны и диски с учотом износа и кривизны посадочных мест.

токарь знакомый человек произвести оплату это не вопрос. на счет педальки, да скажем так не вибрация, а чуствуется как будто тормозишь на АБС, педальку откидывает(чувствуется при плавном торможении). и руля иногда колбасит(ступицы в норме, колеса от балансированы на -0, шкворня внорме) кстати до замены барабанов ни чего такого не было. попробую расточить (ведь на всех 4-х колесах подклинивает)

Нужен совет по тормозным барабанам на переднюю ступицу ГАЗ-24

Столкнулся с такой проблемой: тормозные барабаны цепляют за колодки в одном месте. Поясню! У меня Победа, там есть эксцентрики, они дают возможность резводить колодки на необходимую величину. Если развести колодки до упора и чуть отпустить. то зазор между колодкой и бароабаном получается минимальный, допустим 0,5 мм.
При этом если вращать колесо, в каком то месте барабан застопориться. Чтобы барабан не стопорился и цеплял за колодки приходится сводить колодки сильнее. Тем самым зазор между колодками и барабаном у меня около 3 милиметров. При этом я так же не имею поставить самоподводящиеся цилиндры ибо барабаны будут греться.

Что я только не делал, ставил новые барабаны, по всякому регулировал опорные болты и всё четно. На всех колёсах такая бодяга.

Мне подсказали что нужно совместно проточитиь барабаны на ступицах, чтобы барабан и ступица имели общую ось вращения.

Ещё говорят есть готовые комплекты "Ступица+барабан" кто то что то об этом знает? Кто то сталкивался?

Ступици и барабаны на победовский мост подходят от ГАЗ-21/24 и иже с ними.

сли развести колодки до упора и чуть отпустить. то зазор между колодкой и бароабаном получается минимальный, допустим 0,5 мм.
При этом если вращать колесо, в каком то месте барабан застопориться. Чтобы барабан не стопорился и цеплял за колодки приходится сводить колодки сильнее. Тем самым зазор между колодками и барабаном у меня около 3 милиметров.
Батенька, если у вас в оси соосны, и при постоянном положении колодки в одном месте зазор до барабана 0,5, а в другом 3 мм, то вам пора менять барабан. Он у вас либо гнутый, либо не соосный. Проблема может быть и в ступице. В любом случае один из узлов у вас дефектный и его надо менять - с тормозами не шутят.

скорее всего (судя по описанному выше) барабаны притягиваются К-ступице не ровно в плане сООсности ступицы/барабан,только в этом может быть тут беда,другого не дано.
т.к. Ось крутится а барабан притянут к ней криво по отношении оси и тем самым появляется Яйцо во вращении,тоесть с одной стороны зазора нет с др. есть

так вот я и думаю как мне поступать. Вообще странно что таки пробьемы только у меня У меня такое на всех 4х колёсах. Причём менял я все барабаны неоднократно. ну задные ладно (там кстати не так ощутимо) а вот передние под вопросом.
Потмоу и хочу купить ступицус барабаном, и вопрос мой в том "ступица с барабаном" это как правило просто "Любая ступица+любой барабан" или это барабан подобранный под конкретную ступицу чтобыобеспечить соосность?

ну вообще то я нжинер по образования, и по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство", но если это не учитывать, не бывает так чтобы нана одной машины все 4 барабана вставали яйцом. нет. Я всё хорошо прикручиваю винтиками и прижимю диском колеса, во всяком случае привалочной поверхностью барабан прилигает ровно к ступице.

вопрос мой в том "ступица с барабаном" это как правило просто "Любая ступица+любой барабан"

"Любая ступица+любой барабан"

Т.к. в з-части уходят так-сказать не ликвит то что на заводе не втюхалось на конеере по быстрому.
хотя методом тыка всеж думаю можно подобрать даже с авто Б\У

а что у меня одного такая проблема? На сколько я знаю у многих моих друзей Победистов и волгорей если поддамкратить одно переднее колесо и крутнуть его то будить "крутиться-крутиться. ширх. " и так далее.
Разве нет?

крутнуть его то будить "крутиться-крутиться. ширх. " и так далее.
Разве нет?

разве,да.
но если так рассуждать тоо можно долеко в разговорах уйти,Барабан это прошлый век и там как-бэ не хотелось гнатся за точностью всеж это безполезно.
имхо простой вариант установить саморегл.цилиндр и развести колодки что-б не ширкало

Mankus, А само колесо (и барабан соответственно) без эксцентрика крутиться если поддомкратить колесо. Проверку начните отсюда, потом проверьте внутренность барбана, а уж потом займитесь колодками.

Если колодки свести, то колесу крутиться изумительно!
Но как только начинаешь их разводить (приближать к барабану)
получается "крутиться-крутиться. ширх. "
Вот с этим я борюсь! Я хочу чтобы у меня всё крутилось без ширканий с минимальным зазором в 0,5 мм.

Вот с этим я борюсь!

все с этим борятся Но без-успешно.:(

Я хочу чтобы у меня всё крутилось без ширканий с минимальным зазором в 0,5 мм.

написал выше как зделать

вариант установить саморегл.цилиндр и развести колодки до такой степени что-б не ширкало

да нет, так не выйдет :)
Там же пружина которая сжимает колодки, а эксцентрики которые двигают колодки стотя под ними. Так что если поставить самоподводящие цилиндры то получится что эесцентириков раздвигающих колодки считай что нет, самоподводы возьму свои 0.5 мм и всё хоть ты тресни )

Дално буду думать. готового решения похоже мне не светит )

Но как только начинаешь их разводить (приближать к барабану)
получается "крутиться-крутиться. ширх. "
Если колесо и барабан крутятся нормально, колодка неподвижна, значит получается что внутренняя поверхность барабана "яйцом" либо барабан погнут. Логично?

Если колесо и барабан крутятся нормально, колодка неподвижна, значит получается что внутренняя поверхность барабана "яйцом" либо барабан погнут. Логично?

не логично. в таком случае барабн бы свои яйцом прочерчивал по всей поверхности колодок.
а тут как раз обратная суть везде нормально прохъодит а в одном месте цепляет )

А вот если предположить что эта ступица яйцом
Вы же говорите, что колесо крутится нормально, так? Значит и барабан нормально крутится. Вы определите, что ходит с эксцентриком и всё какие проблемы? Поставьте барабан без колеса, затяните, покрутите и прикладывая мел, либо поставьте впритык какой-то неподвижный предмет, так и определите нормально барабан крутится, или с эксцентриситетом.

Вот это интересная идея.
Но! Если определею налия экцентриситета, передо мной встанет вопрос чем он вызван. Может Не соосностью осей вращения ступицы и бараьбана тогда может быть и ступица ромно а барабан смещён, а может барабан ровный но ступица "просверлина не по центру.

Проще всего на мой взгляд прикрутить ступицу к барабану (или наоборот) и зажать всё это вместе в станок, и пождать центром, и обработать поверхность барабана. что думаете?

буду думать. готового решения похоже мне не светит )

его просто НЕ светит его по-просту нет,яж говорю барабаны прошлый век,тем более на древних Волгах.
там учитывать надо всЕ вплоть до замены подшипников и балансировки ступиц (в твоем случае) если добиватся того чего хочеш ты

И если инжинер, то какие могут быть вопросы?

Раньше когда делалось ТО в гараже тор барабаны всегда отдавали токарю на проверку- хоть новый -хоч бу, а по краю тор наклодки снимали небольшую фасочку напильником,попробуй:smoke::bye:

И если инжинер, то какие могут быть вопросы?

А я не люньсь ставить тем чьи советы мне действимтелньо помогают, сам по себе ответ ничего не значит.

А ошибки это ерунда, я же инжинер а не филолог )))

Фасочку я знаю зачем снимали. чтобы не образовывался буртик при износе )

1. Ведро ступиц.
2. Несоклько новых барабанов АДС.
3. Ведро опорных эксцентриковых болтов и бронзовых колечек (для Победы, ГАЗ-21 и тех марок у кого устройство как на УАЗ, ибо как на 24каз я не знаю точно).

Токарный станок и куча времени.
а. Из ступиц вытряхиваем все сальники и подшипники, выбиваеи шпильки и крутим на станке. Проверяем индикатором часового типа биение, и слегка подводя резец к перефиири отверстий шпилексмотрим на равном ли удалении они от центра. Вибираем 2 лучших ступицы. ставим шпильки обратно.
б На одну из выбраных ступиц крепим втнтами и гайками (для плотного прижатия) по очереди барабаны и проверяем из индикатором часового типа на осевое и продольное биение. Вибираем два лучших барабана. Оставшиеся два принудительно идут на задний мост.
в. На барабаны наматываем резиновый жгут (для устранения резонансной вибрации) протациваем совместно и помечаем чтобы не перепутать две оставшихся ступицы и барабаны.
г. Их кучи бронзовых колечек и болтов подбираеи два коплекта, пары в которых будуи максимально эдентичный поэксинтриситету, толщине и другим параметрам. Это можно сделать при мощи мерительного инструмента.
д. Собираем, регулируем в соотвествии с мануалом и делаем финишную балансировку колёс прямо на машине.

Вот такая у меня созрела теория по борбе с "ширх. "

А я не люньсь ставить тем чьи советы мне действимтелньо помогают

аХ еще и выборочно:haha:
ну тогда стоит вас занести в черный список у себя в акаунте;) и ждите помощи,из-вне.

1.2.3.4.5. Теория с вашей стороны не плохая.

Вот такая у меня созрела теория по борбе с "ширх. "

Это еще Не созрело. (а-подростает что-то)
удачи в начинаниях;) (для начала)

Как пел Владимир Семёнович
"Проч влияния из вне, привыкайте к новизне. "

Спасибо за пожилание )

Да нет вроде как созрело, осталось только воплотить)
Незнаю если кому то неточности в тормозных элементах не мешают, ну хорошо )
Меня вот например напрягают.

В общем как результаты будут выложу )

А почему никто про колодки не вспомнил?Где гарантия,что они идеально прилегают к барабану?Даже идеальные по профилю колодки никогда не будут прилегать всей поверхностью к идеальному барабану.Конструкция такая:один конец колодки жёстко крепиться на оси вращения и только второй конец подвижен.Может,стоит отсюда начинать?

этим скорее стоит закончить разу уж нато посшло! будь всё идеально с кривизной узла и барабана его сопражениями, я бы так или иначе нашёол это оптималньое положение на долгия годы поиска )

нормально барабан крутится, или с эксцентриситетом.
У меня и на глаз видно, что бьёт, хотя при езде не чувствуется.

Всем привет!
Незнаю кто там мне уже штрафной бал влепил но кое какие результаты уже есть.

Передними тормозами пока не занимался. но задние привёл в идеальный порядок.

так как у меня не совсем волга, у меня победа, и ступицы заднегомоста отделимы от полуосей, я их снял и отдал токарю вместе с барабанами. Он выбил из них болтики их проточил на токарном станке зажав в центра. Проточил слекгка в косание с целью убедиться в том что плоскость ровная и не имеет впадин которые могут перекосить барабан при посадке. Плюс это убрало бы восмерении если плоскость ступицы отогнута по отношению к оси вращения. Думаю тоже самое можно сделать и с обычным волговским мостом, только придётя продеть саму полуось в шпиндеть станка, жадать и подпереть центром.
Кстати говоря из нескольких отданых мною ступиц оказалось что некоторые имею смещённый центр вращение, не сильно но не приятно. Вероятно что и ступицы которые на волге сделаны заодно с полуосями может быть такой же дифект. Я разумеется выбрал самые ровные без радиального биения.

Далее барабаны. Барабаны я купил от УАЗ фирмы АвтоДетальСервис, по конструкции и размерам как ГАЗ-24, но намного ровнее, они обточены не только снутри но и с наружи, они более толстостенные, тяжелее наверное но зато рвнее. Токарь прикруил их к барабанам на все гайки через проставки и проверел на биение индикатором, оказалос биение 0,05 на одном и чуть больше на другом.

Колодки тоже купил АДС, клёпаные. Они такие же как на волге, но имеют намного более прочный и ровный вид, по крайней мере если сравнивать с клеенными колодками "Двойной ресурс".

Потом я купил десяток бронзовых втулок в колодки и выбрав те которые меня устроиле по тощине притерал их на наждачной бумаги до такого состояния чтобы они были на 0,1 мм толще колодки. Краску с колодок я тоже удалил.

Дальше я прикрутил колодки к опорному щиту и удостоверился в в том что они строго параллельни опорным щитам. Потом подогнул опорные ушки колодок так чтобы зафексировать их этом пространственном положении.

Дальше регулировка колодак нижними эксцентриками по книжке.

В итоге идеально. Заро между колодкой и барабаном минимальный, ни каких ширканий и никаких задеваний.

Помниться зимой 2005 года поднимали тему насчет барабанов. Вывод был таков - если при торможении ничего не бьет, то все нормально. Не стоит заморачиваться. А на новые колодки всегда с трудом налазят старые барабаны, просто колодки надо чуть откусить по 5 см, тогда полностью разведенная система даст хорошо надеть барабан. А я вот помниться еще напильником ваял..

Снял, померял - офигел. В той часте где барабан вообще не изношен - 283 мм,а где рабочая поверхность 285..286мм. При этом на новые колодки барабан одевается с большим трудом. Что скажите ?
Аппарат - 469Б 1980г.в.

Уважаемый Тихий маньяк.
Уверяю Вас что со временем после после "померял" вы не будете писать "офигел" . Вы просто привыкните

Если есть железо, значит уже не беда можно и подточить.
С наилучшими пожеланиями
Алексей.

Вобще максимально допустимый диаметр 281мм, и при большем не гарантируется прочность барабана, так что в экстремальной ситуации может лопнуть. А насчёт того что колодки не лезут, это ситуация стандартная и проще подпилить то место, которое упирается в поршень тормозного цилиндра, пилить существенно меньше, да и если стоят самоподводы, то до подпиливания неплохо их свести.

Вот и я впал в транс вчерась измерив барабаны.
До меня видно барабаны сзаду на перед были уже перекинуты - те что на переднем мосту с новыми колодками неплохо цепляются, если эксцентриками покрутить. А вот задние - пофигу абсолютно, вертятся со свистом, хоть как крути - не цепляют практически. Снял задний, померял - 286мм.

Колодки клееные Волговские. Вобщем жабу удавить не удалось - решил взять новых барабанов пару и кинуть их на перед, а те что на переду были - назад.

У меня было как у Burzuma' - более изношенные барабаны переставили назад. Колодки были стёрты, поршень выдавило и цилиндр потёк.
Купил пару новых барабанов. Пригляделся - отличаются, а один даже за солдатик задевал. Сдал их нафиг.
В итоге барабаны оставил на тех же местах - впереди получше, сзади с бОльшим износом - и с новыми колодками всё нормально.

При появлении в деталях тормозной системы большого износа или других неисправностей разберите, проверьте состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и повреждённые детали замените. При ремонте системы пользуйтесь данными таблицы 30: Размеры, допуски и посадки сопряжённых деталей тормозных систем

Тормозные колодки с накладками, замаслившиеся в процессе работы, опустите на 20-30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистите рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой. При большом износе накладок (до головок заклёпок осталось 0,5 мм) замените их новыми. При замене накладок их поверхность прошлифуйте так, чтобы диаметр накладок был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра барабана.

Если на рабочей поверхности барабанов имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то расточите барабан. При расточке барабанов базируйтесь на наружных кольцах подшипников ступицы. Увеличение внутреннего диаметра барабанов на 0,8 мм после расточки не требует изменения диаметра тормозных колодок.

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма - 281 мм.

При разборке колесных и главного тормозных цилиндров и регулятора давления соблюдайте чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров промывайте только в спирте или тормозной жид кости. Не применяйте керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы.

После мойки детали продуйте сжатым воздухом, но не вытирайте тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой манжеты и уплотнительные кольца погрузите в тормозную жидкость.

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита. Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30 град (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально). Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Проверка технического состояния и ремонт деталей тормозных систем автомобилей семейства Уаз-3151 и семейства УАЗ-3741 выполняется в случае необходимости или при очередном техническом обслуживании.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных систем УАЗ-31512 и УАЗ-3741.

При разборке главного и колесных тормозных цилиндров, их резиновые и металлические детали промываются тормозной жидкостью. Нельзя применять керосин или бензин, так как это выведет из строя резиновые детали тормозной системы. После мойки детали тормозных цилиндров продуваются сжатым воздухом, но не вытираются тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность детали и потери герметичности.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных колодок.

Тормозные накладки колодок рабочих и стояночного тормозов, замаслившиеся в процессе работы, промываются в бензине и зачищаются металлической щеткой. При большом износе накладок, когда заклепки утопают меньше 0.5 мм, они меняются на новые. При замене накладок, их поверхность после приклепки шлифуется. Диаметр колодок с накладками после шлифования должен быть на 0.2-0.4 мм меньше диаметра барабана, а заклепки утоплены на 2 мм от поверхности накладок.

На концах накладок делаются фаски. Вновь приклепанные накладки должны плотно прилегать к ободу колодки. Допустимый зазор между ними 0.25 мм на длине не более 15 мм. При замене одной или обеих накладок на тормозе одного колеса следует заменить их и на другой стороне оси автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении. Колодки, имеющие изношенные отверстия под опорные пальцы или погнутые концы ребер, меняются на новые.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных барабанов.

Тормозные барабаны, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски, задиры или неравномерный износ, растачиваются. Барабаны рабочих тормозов растачиваются на ступицах при базировании на поверхностях под наружные обоймы подшипников. Диаметр барабана рабочих тормозов после расточки не должен превышать 281.5 мм, стояночного тормоза — 199 мм.

Шероховатость рабочих поверхностей барабанов рабочих тормозов должна быть не более 0.63 мкм, стояночного тормоза — не более 2.5 мкм. Биение рабочей поверхности барабана рабочих тормозов относительно оси ступицы не должно превышать 0.15 мм, а стояночного тормоза относительно оси посадочного отверстия- 0.2 мм. Конусообразностъ рабочих поверхностей барабанов не должна превышать 0.1 мм.

Проверка технического состояния, обслуживание и ремонт тормозных цилиндров.

Главный и колесные тормозные цилиндры, имеющие на рабочих поверхностях задиры, риски, неравномерный износ или коррозию, заменяются на новые или хонингуются. После хонингования диаметр главного тормозного цилиндра не должен превышать 28.125 мм, передних колесных 32.125 мм, задних колесных 25.125 мм, на автомобилях без вакуумного усилителя 32.125 мм. Шероховатость поверхности тормозных цилиндров после хонингования должна быть не более 0.32 мкм. При этом, в цилиндры устанавливаются новые поршни и манжеты номинальных размеров.

Поршни, имеющие задиры, коррозию или односторонний износ, манжеты, затвердевшие или имеющие риски и другие повреждения на рабочих кромках, защитные колпаки цилиндров, имеющие трещины, проколы или потерявшие эластичность, а также гибкие шланги тормозов, имеющие трещины, потертости и потерявшие эластичность, подлежат замене на новые.

Читайте также: