Допустимая толщина тормозного диска ваз 2106
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Устройство тормозного механизма заднего колеса показано на рис. 6-15.
В тормозных механизмах может быть применено два типа устройств для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном. Одно смонтировано на тормозных колодках (см. рис. 6-16), другое — в колесных цилиндрах (см. рис. 6-17).
В этом разделе описан ремонт тормозных механизмов с обеими автоматическими устройствами.
На рис. 6-15 показана конструкция тормозного механизма с автоматическим устройством, собранным на тормозных колодках.
Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечку жидкости из бачка.
Снимите тормозной барабан, отвернув крепежные болты 1 (рис. 6-18). Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и завертывайте их до отделения барабана.
Отсоедините от рычага 9 (рис. 6-15) ручного привода колодой конец троса 8. Отсоедините верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок, отсоедините направляющие пружины 5 и снимите тормозные колодки вместе с распорной планкой 10. Снимите шплинь нажмите на палец 11 и снимите рычаг ручного привода колодок.
Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубок
Рис. 6-15. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — колодки тормоза; 3 — гайка крепления щита к валке заднего моста; 4 — устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 5 — направляющая пружина; 6 — щит тормоза; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — трос привода стояночного тормоза; 9 — рычаг привода стояночного тормоза; 10 — распорная планка; 11 — палец рычага привода стояночного тормоза; 12 — шплинт; 13- верхняя стяжная пружина;
Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите 11 зафиксируйте его поршни приспособлением А.72236. Присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и затяните до отказа гайку штуцера.
Наденьте колодки с распорной планкой на оси щита и установите колодки так, чтобы их концы располагались правильно в гнездах на поршнях колесного цилиндра и на тормозном щите. Установите направляющие и стяжные пружины колодок.
Сдвигая колодки относительно втулок, убедитесь, что колодки надежно удерживаются фрикционными шайбами 2 (рис. 6-16) и самопроизвольно не смещаются стяжными пружинами. В противном случае замените тормозные колодки. Присоедините к рычагу 9 (рис. 6-15) наконечник троса ручного привода.
Рис. 6-16. Устройство для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — втулка оси; 2 — фрикционная шайба; 3 — колодка; 4-опорная чашка пружины; 5 — пружина; 6 — втулка пружины
Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси и поверхность ее фланца, соприкасающуюся с барабаном, графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа штифты крепления барабана. Нанесение смазки облегчит последующее снятие тормозного барабана.
Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов.
При замене колодок в тормозе с автоматическим устройством, расположенным в колесном цилиндре, устанавливайте колодки 2101-3502090-01.
Рис. 6-17. Колесный цилиндр: 1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3- корпус цилиндра; 4- поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце
Рис. 6-18. Тормозной барабан заднего колеса: 1 — болты крепления барабана к полуоси; 2 — резьбовые отверстия для установки болтов I при снятии барабана.
Разборка и сборка колесных цилиндров
При разборке колесных цилиндров без устройства для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном снимите защитные колпачки 1 (рис. 6-19) и выньте из цилиндра поршни 2, уплотнители 3, опорные чашки 5 и пружину 7, а затем выверните штуцер 6 выпуска воздуха.
Сборку колесных цилиндров проводите в последовательности, указанной на рис. 6-19, смазывая все детали тормозной жидкостью. После сборки проверьте перемещение поршней, которое должно быть плавным, без заедания.
Для разборки колесных цилиндров с устройством для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном снимите защитные колпачки 10 (рис. 6-20), затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 1 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора.
Рис. 6-19. Детали колесного цилиндра: 1 — защитный колпачок; 2 — поршень; 3 — уплотнитель; 4 — корпус колесного цилиндра; 5 — чашки пружины; 6-штуцер для прокачки привода тормоза; 7 — пружина
Рис. 6-20. Детали колесного цилиндра с автоматическим устройством: 1- поршень в сборе; 2- корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4- упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок
Установите поршень 1 в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления вошли в пазы упорного винта 3. Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:
— упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9-6,9 Н/м (0,4-0,7 кгс/м);
— прорезь А (рис. 6-17) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°; такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
— для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте специальным приспособлением, имеющим форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс), при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 6-17) для свободной посадки тормозного барабана;
— перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.
После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.
Разборка и сборка устройства для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном
Зажмите в тисках основание приспособления А.72259 (рис. 6-21), установите на него колодку втулкой 1 (рис. 6-16) вниз, отверните втулку 6 и снимите пружину 5 с чашкой 4 и фрикционные шайбы 2.
Рис. 6-21. Разборка (сборка) колодки заднего тормоза с помощью приспособления А. 72259
Сборку проводите в обратной последовательности при этом втулку 6 заверните до полной посадки на втулку /, а затем закерните ее.
Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Деффекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не Допускается.
Проверьте состояние упорного винта 3 (рис. 6-20), пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.
Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.
Проверьте состояние пружины 7 (рис. 6-19). Длина ее в свободном состоянии должна быть 34 мм, под нагрузкой 34,3+ +19,6 Н (3,5+0,2 кгс) -17,8 мм. При необходимости замените ее.
Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми.
Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Я (42 кгс) — верхних.
Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните.
Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5-2 мм, или неисправно автоматическое регулировочное устройство, собираемое на колодках.
Тормозные барабаны. Осмотрите их. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточите барабаны на станке.
Затем на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.
Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.
Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде
Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров (рис. 6-22) и прокачайте систему.
Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.
Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр низкого давления; медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогично испытание при давлении (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 МПа (1; 2; 3; 4; 5 кгс/см2).
Снизьте давление и подключите манометр высокого давления — придерживаясь указанных правил, повторите испытания при давлении 5; 10; 15 МПа (50; 100; 150 кгс/см2).
Рис. 6-22. Схема проверки колесных цилиндров задних тормозов: 1 — упоры поршней; 2 — испытываемый цилиндр; 3 — кронштейн цилиндра; 4 — манометр низкого давления; 5 — манометр высокого давления; 6 — цилиндр для создания давления; 7 — сосуд; 8 — маховик
Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки.
Допускается незначительное (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях из-за усадки уплотнителей.
Тормозные диски ваз 2106
Замена
Ремонт главного тормозного цилиндра по ссылке.
Какая толщина
Примечание: на моделях с дизельными двигателями и 520i установлены массивные тормозные диски (1). Все модели с более мощными двигателями имеют вентилируемые тормозные диски (2) с увеличенной толщиной.
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте болты крепления колеса, пока автомобиль стоит на земле.
• Отметьте краской положение диска колеса на ступице. Это позволит сохранить балансировку колеса после его установки.
• Поднимите автомобиль.
• Снимите колесо.
Измерьте толщину тормозного диска. На станциях техобслуживания для этого используют специальный шаблон или микрометр, т.к. при износе на краю диска образуется выступ. Можно использовать для измерения и обычный штангенциркуль, однако в этом случае с каждой стороны диска следует установить прокладки известной толщины (например, две монеты). Чтобы определить истинную толщину диска, из результата измерения нужно будет вычесть суммарную толщину прокладок. Внимание: измерения нужно проводить по меньшей мере в 8 точках по окружности диска.
Передние тормозные диски
Исполнение
Толщина диска, мм Номинальная — Предельно допустимая
Массивный
12,0
10,0
Вентилируемый
22,0
20.0
*М5, 540i, 525iX: новый —28.0 мм; предел —26.4 мм
Задние тормозные диски на всех автомобилях имеют толщину 10,0 мм. Предельно допустимая толщина при износе составляет 8.0 мм.
• При достижении предельно допустимой толщины тормозные диски должны заменяться. Толщина диска после перешлифовки должна превышать предельно допустимую не менее, чем на 0,4 мм. Максимально допустимое осевое биение снятого диска составляет 0,05 мм.
• При наличии больших трещин или царапин глубже 0,5 мм диск должен быть заменен.
Как снять
Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Устанавливаем автомобиль на ручник и поддомкратив кузов, снимаем колесо.
Отгибаем лепестки стопорной пластины верхнего болта крепления суппорта, после чего отворачиваем оба его болта крепления и снимаем с диска. Если суппорт будет сниматься в сборе с колодками, то предварительно их необходимо отжать. Для этого подходящими раздвижными пассатижами, поочередно утапливаем поршня и снимаем суппорт.
Теперь нам необходимо снять дистанционное кольцо, отвернув торцовым ключом два направляющих колесных штифта.
После чего, аккуратно подстукивая молотком по диску, снимаем его.
Часто получал вопрос, как установить задние дисковые тормоза, поэтому распишу поподобней.
Потребность в задних дисковых тормозах возникает после 160км/ч., до этого барабанов вполне хватает.
Сразу несколько НО, и некоторые очень серьёзные.
1. На дороге в любой момент можно получить штраф в 500рэ за изменение торм.системы, а если инспектор перестарается, а сами вы ПДД знаете плохо, то можно и на штраф.стоянку загреметь.
2. Стандартного вакуумника становится недостаточно, усилие на педали возрастает.
3. Если оставить передние тормоза стандартными, то вы очень скоро убьетесь.
4. 13 колеса больше не лезут.
1. Не хами и наконец ВНИМАТЕЛЬНО прочитай ПДД, окажется, что поставить за тормоза на штраф.стоянку нереально, даже без брызговика можно ездить(сказано, за отсутствие брызговиКОВ, то есть обоих) там много таких фишек.
2 Поменять вакуумник, если он ещё не "желтый".
3. Передние тормоза хотя бы от двенашки — ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. 13 колеса – это все равно было не круто.
Далее, если есть потребность в задних дисковых, значит — гоняешь, раз гоняешь, значит греешь и дешевых решений не будет.
Я авторемонтник и давненько занимаюсь спорт тюнингом. Это моё хобби, это моя работа и призываю прислушаться к моим советам. Все уже проверенно в боевых режимах. (И далеко не мной)
1.Колодки АТЕ по кругу. ( И не надо пялить всякую чушь типа Ферродо)
код задних тормозных колодок в EXIST.RU: "13.0460-2937.2"
2.Торм жидкость MOTUL DOT 5.1 (Не закипит)
3.Главный торм.целиндр АТЕ (Лучше распределяет торм усилие)
4.Тормозные диски ПЕРЕД: PILENGA" SPORT 14 Перфорация, проточка, плюс вентиляция.
ЗАД: PILENGA" SPORT 13 Перфорация, проточка.
И не надо бояться перфорации, колодки не жрет, совсем не жрет.
И не экспериментируйте, Если не уверены. Например эти диски с дешевыми колодками идут трещинами уже через пару тысчонок, а с АТЕ ходят без проблем.
5.Передние суппорта 2112, шланги классика. Переходники мы возим на заказ, в Тольятти они есть – ищите.
6.Задние Lucas с механическим ручником. (машинки типа 2108, ОКА, не воспринимаю, не хотите жить – без меня)
Золотое правило тормозов: задние всегда должны быть слабее переда на 30%.
08 колодка большая, Lucas – маленькая, и колдуна в топку. Соотношение дадут размеры колодок и торм цилиндр.
И у Lucas огромное преимущество – механический ручник. Не зависит от состояния шлангов, и у гидравлического есть такой изъян, если машина стоит на ручнике длительное время, то уедет, цилиндры и не рассчитаны держать давление долго.
Все опять же везем из Тольятти.
В комплект входят и проточенные полуося, но это для ленивых, мы берем без них и протачиваем родные на 116.5мм, благо это совсем просто — под 08 диск.
Я не пытаюсь быть истинной в последней инстанции, но эта конфигурация проверенна временем и боевыми режимами на несколькох авто, и нами принята за наиболее оптимальную. Далее решайте сами.
п.с. реальный, правильный размер дисков: 10,2".
Замена
1. Снимите суппорт, не отсоединяя тормозной шланг, отведите суппорт в сторону, закрепите его (например, проволокой) так, чтобы он не висел на тормозном шланге.
2. Вверните в ступицу один болт крепления колеса. Удерживая ступицу от проворачивания монтажной лопаткой (или большой отверткой), отверните два направляющих штифта. Выверните болт крепления колеса.
3. Снимите дистанционное кольцо.
5. Установите на автомобиль ваз 2106 новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию.
Ремонт главного тормозного цилиндра по ссылке.
Какая толщина
Примечание: на моделях с дизельными двигателями и 520i установлены массивные тормозные диски (1). Все модели с более мощными двигателями имеют вентилируемые тормозные диски (2) с увеличенной толщиной.
• Снимите декоративный колпак колеса и ослабьте болты крепления колеса, пока автомобиль стоит на земле.
• Отметьте краской положение диска колеса на ступице. Это позволит сохранить балансировку колеса после его установки.
Измерьте толщину тормозного диска. На станциях техобслуживания для этого используют специальный шаблон или микрометр, т.к. при износе на краю диска образуется выступ. Можно использовать для измерения и обычный штангенциркуль, однако в этом случае с каждой стороны диска следует установить прокладки известной толщины (например, две монеты). Чтобы определить истинную толщину диска, из результата измерения нужно будет вычесть суммарную толщину прокладок. Внимание: измерения нужно проводить по меньшей мере в 8 точках по окружности диска.
Толщина диска, мм Номинальная — Предельно допустимая
*М5, 540i, 525iX: новый —28.0 мм; предел —26.4 мм
Задние тормозные диски на всех автомобилях имеют толщину 10,0 мм. Предельно допустимая толщина при износе составляет 8.0 мм.
• При достижении предельно допустимой толщины тормозные диски должны заменяться. Толщина диска после перешлифовки должна превышать предельно допустимую не менее, чем на 0,4 мм. Максимально допустимое осевое биение снятого диска составляет 0,05 мм.
• При наличии больших трещин или царапин глубже 0,5 мм диск должен быть заменен.
Как снять
Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Устанавливаем автомобиль на ручник и поддомкратив кузов, снимаем колесо.
Отгибаем лепестки стопорной пластины верхнего болта крепления суппорта, после чего отворачиваем оба его болта крепления и снимаем с диска. Если суппорт будет сниматься в сборе с колодками, то предварительно их необходимо отжать. Для этого подходящими раздвижными пассатижами, поочередно утапливаем поршня и снимаем суппорт.
Теперь нам необходимо снять дистанционное кольцо, отвернув торцовым ключом два направляющих колесных штифта.
После чего, аккуратно подстукивая молотком по диску, снимаем его.
Дисковые тормоза на ВАЗ-2106
Данная статья претендует на роль инструкции по установке дисковых тормозов на ВАЗ 2101-2107, и я попытаюсь как можно более подробно описать сей процесс.
В данном тексте я продемонстрирую, как устанавливаются на примере моего 2106:
— Передние тормоза 2112
— Задние тормоза 2108/2110
Установка гидроручника, тилтона и других вкусностей пока не описывается, в виду отсутствия их на моем автомобиле.
Итак, на переднюю ось я установил тормоза от автомобила ВАЗ 2112, фактически, это суппорт 2108+скоба 2112. Кроме этого, нам потребуется кронштейн крепления суппорта, новые подшипники ступицы, новый сальник, резьбовой герметик. Снимаем ступицу с цапфы, сошку с кулака, снимаем щит, кронштейн, ставим все в обратной последовательности, за исключением того, что старый грязезащитный щит уже не подойдет. Я его вообще не поставил в виду условий эксплуатации. Далее крепим суппорт двумя нижними болтами крепления суппорта 2101, закрепляем шланг 2108 на брызговике и стакане и коннектим его с магистральной трубкой. Тормоз 2112 подразумевает использование вентилируемого тормозного диска диаметром 14 дюймов, колесный диск радиусом 13 уже не оденется, это следует учесть. Суппорт должен быть направлен назад, иначе ни шланг не дотянется ни прокачать вы тормоза не сможете.
Установка задних дисковых тормозов 2108/2110.
Фланец полуоси был проточен по диаметру под посадочный размер диска.
Так же сразу необходимо проточить заводскую 5мм проставку передних колес под такой же диаметр
Итак, для установки ЗДТ правильным образом нам потребуются:
— две полуоси 2101
— два подшипника полуоси
— два стопорных кольца — только новые, они одноразовые!
— комплект метизов крепления полуоси
— четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
— резьбовой герметик
— источник мощного тепла
— кронштейны крепления суппорта
— 2 сальника заднего моста.
Вынув полуоси, прежде всего нам прийдется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.
Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.
Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.
Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.
Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Я использовал конфорку, 300градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.
После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть
На полуось одеваем стоковую 5мм проставку, проточенную под посадочное место диска
Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.
Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болта/шпильках. Я этот недостаток устраню позже.
Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
Продолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина , толщина тормозного диска менее 9 мм . Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски. Причина, три, глубокие дорожки-выработки на дисках, которые обычно появляются в следствие попадания под колодки грязи и мелких камней. Причина вроде кажется не серьезной, но она может значительно снизить эффективность тормозов Вашего автомобиля. Что еще добавить? Да, не мало важно, новые тормозные диски следует устанавливать вместе с новыми тормозными колодками ! Иначе, рискуете, быстро испортить новые диски. С причинами при появлении которых следует менять тормозные диски на автомобилях Ваз 2101-2107 разобрались. Можем переходить к выбору запчастей, инструмента и описанию порядка работы…
По запчастям. Как всегда, можно смело рекомендовать тормозные диски производства “ВИС”. Если дорого, то можно остановиться на дисках от “Мастер Спорт”, “Dafmi”, “АТ”. И еще раз напомню, что диски следует менять вместе с тормозными колодками. Я, например, рекомендую передние тормозные колодки “Dafmi”, по цене доступные и при этом не пищат и не сыпятся (фото 1). В статье Вы можете увидеть передние тормозные колодки Ваз 2101-2107, сделанные в СССР (фото 2, сравнение с Дафми фото 3 и 4). Где эти колодки откопал мой друг, я не знаю. И как “совковые” колодки будут взаимодействовать с тормозными дисками фирмы “АТ” (заводской Китай), тоже не знаю. Можно считать это экспериментом. Если будет Вам интересно, то позже отпишусь о его результатах))). Но, на данный момент жалоб на тормоза нет, писков и посторонних звуков при остановке автомобиля не слышно.
Инструмент , которой Вам понадобится для быстрой и комфортной замены тормозных дисков на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули: металлический стержень диаметром 6 мм, молоток, пассатижи, большая отвертка или монтажная лопатка, накидные или торцовые ключи на 17 и 13, щетка по металлу, домкрат и баллонный ключ. Сверяемся по фотографии 5.
Запчасти куплены и инструмент подготовлен? Если да, то смело продолжаем чтение)))
И теперь о главном! Описание замены тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули:
1. Отпускаем колесные болты передних колес. Поднимаем домкратом необходимую сторону, откручиваем болты полностью, снимаем колесо и устанавливаем страховку под кузов автомобиля (деревянный брусок, кирпичи, если нет ничего подходящего, то кладем под автомобиль снятое колесо).
2. Далее, следует снять старые тормозные колодки. На сайте есть статья по замене передних колодок на Классике. Но, я могу и повториться.
Монтажной лопаткой или большой отверткой “разводим” передние тормозные колодки (фото 6). Если тормозные цилиндры прикипели, закисли, то развести колодки в стороны Вам удастся с большим трудом или вообще не удастся. Это плохо и правильным решением в этом случае будет замена тормозных цилиндров переднего суппорта. Дальше, вытаскиваем пассатижами шплинты направляющих пальцев тормозных колодок (фото 7). Выколодкой выбиваем пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8). При этом следим, чтоб не по улетали и не потерялись поджимные пружины (фото 9). Вытаскиваем старые тормозные колодки.
3. Ключом на 17 откручиваем крепежные болты переднего тормозного суппорта (фото 10). При установке суппорта болты не путайте местами, болт со шляпкой должен находиться внизу. И служит упором в ограничитель на нижнем рычаге (фото 11 и 12). Снимаем суппорт. Чтобы он не висел на тормозном шланге, проволокой подвяжите его к рычагу, пружине или кронштейну тормозной трубки.
4. Переходим к снятию самого тормозного диска. Для начала, простукиваем молотком направляющие болты (фото 13) и используя ключ на 12 (фото 14) или пассатижи (мне этот вариант больше нравится) (фото 15), откручиваем их. Снимаем размерное кольцо (фото 16) и тормозной диск. Если диск этого не хочет, сопротивляется, то тогда Вам на помощь может прийти молоток. Так тормозной диск мы меняем на новый, со старым можно не церемониться (фото 17).
Все, тормозной диск снят (фото 18). Остается только провести сборку в обратной последовательности. Правда, не лишним, будет смазать медной смазкой ступицу для избегания прилипания тормозного диска в будущем (фото 19). Можно смазать перед установкой и направляющие пальцы тормозных колодок.
После того, как сборка будет закончена, автомобиль опущен на землю, не забывайте несколько раз нажать на педаль тормоза, для установки колодок в рабочее положение. Так же, хочу напомнить, что в первые 40-50 километров после замены колодок и дисков, тормоза будут “мягкие” и менее эффективные. Необходимо время для притирки колодок и дисков. Так что, будьте внимательны и избегайте экстренного торможения.
Продолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина , толщина тормозного диска менее 9 мм . Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски. Причина, три, глубокие дорожки-выработки на дисках, которые обычно появляются в следствие попадания под колодки грязи и мелких камней. Причина вроде кажется не серьезной, но она может значительно снизить эффективность тормозов Вашего автомобиля. Что еще добавить? Да, не мало важно, новые тормозные диски следует устанавливать вместе с новыми тормозными колодками ! Иначе, рискуете, быстро испортить новые диски. С причинами при появлении которых следует менять тормозные диски на автомобилях Ваз 2101-2107 разобрались. Можем переходить к выбору запчастей, инструмента и описанию порядка работы…
Инструмент , которой Вам понадобится для быстрой и комфортной замены тормозных дисков на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули: металлический стержень диаметром 6 мм, молоток, пассатижи, большая отвертка или монтажная лопатка, накидные или торцовые ключи на 17 и 13, щетка по металлу, домкрат и баллонный ключ. Сверяемся по фотографии 5.
Запчасти куплены и инструмент подготовлен? Если да, то смело продолжаем чтение)))
И теперь о главном! Описание замены тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули:
1. Отпускаем колесные болты передних колес. Поднимаем домкратом необходимую сторону, откручиваем болты полностью, снимаем колесо и устанавливаем страховку под кузов автомобиля (деревянный брусок, кирпичи, если нет ничего подходящего, то кладем под автомобиль снятое колесо).
2. Далее, следует снять старые тормозные колодки. На сайте есть статья по замене передних колодок на Классике. Но, я могу и повториться.
3. Ключом на 17 откручиваем крепежные болты переднего тормозного суппорта (фото 10). При установке суппорта болты не путайте местами, болт со шляпкой должен находиться внизу. И служит упором в ограничитель на нижнем рычаге (фото 11 и 12). Снимаем суппорт. Чтобы он не висел на тормозном шланге, проволокой подвяжите его к рычагу, пружине или кронштейну тормозной трубки.
4. Переходим к снятию самого тормозного диска. Для начала, простукиваем молотком направляющие болты (фото 13) и используя ключ на 12 (фото 14) или пассатижи (мне этот вариант больше нравится) (фото 15), откручиваем их. Снимаем размерное кольцо (фото 16) и тормозной диск. Если диск этого не хочет, сопротивляется, то тогда Вам на помощь может прийти молоток. Так тормозной диск мы меняем на новый, со старым можно не церемониться (фото 17).
Все, тормозной диск снят (фото 18). Остается только провести сборку в обратной последовательности. Правда, не лишним, будет смазать медной смазкой ступицу для избегания прилипания тормозного диска в будущем (фото 19). Можно смазать перед установкой и направляющие пальцы тормозных колодок.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
2
)
Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .
Читайте также: