Долив масла пежо 308

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

- уменьшать трение
- ограничивать износ движущихся деталей двигателя
- охлаждать двигатель поддерживать чистоту механизмов двигателя
- защищать детали от коррозии
- обеспечивать легкость движения всех подвижных деталей при любой наружной температуре
- уменьшать расход топлива путем использования специального энергосберегающего моторного масла снижающего потери на трение*.

* Внимание: это моторное масло имеет специальные условия использования и не адаптировано ко всем двигателям. Для получения точной информации обратитесь, пожалуйста, в Ваш сервисный центр Peugeot.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА

РАСХОДОВАНИЕ МАСЛА при работе двигателя представляет собой нормальное явление.

Чрезмерный расход масла сигнализирует о ненормальной работе двигателя, которая может быть вызвана
различными причинами:

- несоответствующим маслом (слишком текучим, слишком летучим или изношенным)
- характером вождения, зависящим от самого водителя
- механическим состоянием автомобиля и климатическими условиями.

При расходе масла до 0,5 литра на 1000 км пробега компания Peugeot считает работу двигателя нормальной.

! РЕГУЛЯРНО ДОЛИВАЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Мы рекомендуем Вам регулярно проверять уровень масла в двигателе и никогда не эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем масла.
Кроме того, обратите внимание на метку максимального уровня, так как избыток масла может повредить двигатель.
Следовательно, нужно регулярно проверять уровень масла и, в случае необходимости, доливать его.

Нормальный уровень масла должен находиться между метками А и В на щупе

! Для Пежо 308, оснащенных двигателями серии ЕР, рекомендуется масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30

Средняя стоимость 410 рублей за 1 литр

Рекомендуется проверять уровень масла регулярно через каждые 2000 км и перед дальней поездкой.
Если уровень масла приближается к метке минимального уровня, Вы должны долить масло.

Моторное масло для Пежо 308

К стати, мне сегодня на сервисе сказали, что у меня низкий уровень масла. На мой вопрос "Как так? ведь я 5000 км назад делал ТО!" мне сказали - это двигатель БМВ! они все кушают масло! Ведь недаром в Германии на каждой заправке висит табличка "проверьте уровень масла!. Вот такой я ответ услышал.

Замена масла на Пежо 308

Dark Side
просто на ТО могли масла меньше налить. допустим столько-же сколько в 307 1.6 , а там на 100 или 200 мл. меньше нужно. у меня тоже вчера вылезло требование долить масла. посмотрел, действительно мало. долил. а масло менял всего 2т.км назад(30000 км пробега). я пришел к выводу, что когда меняли, меньше масла налили, чем нужно.

Dark Side это не кушает получается, это жрет Но я думаю это тебе на ТО залили меньше. Хотя когда мне делали ТО я потом проверил уровень был на верхней риске.

Я верю в честность президента. И в неподкупность постовых! В заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых.

у меня пробег 9 тыс, и вчера высветился экран проверить уровень масла в двигателе. что то не ожидал я что так быстро оно израсходуется.

Руслан308PP
примерно, на таком же пробеге долил стакан масла.
уже 32 000 км.
с тех пор доливки не требовалось.

В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.

что может значить- включаешь зажигание загорается OIL-OK, а сегодня засветилось OIL- --?(ок не было, а были прочерки)

Не нравиться компьютеру уровень масла. Достать щуп и посмотреть сколько его там в действительности. При необходимости долить.

aivuts
уровень наверняка в норме.
программный глюк.

было у меня такое. после прошивки пока не проявлялось.

Сапёр Водичка писал(а): aivuts
уровень наверняка в норме.
программный глюк.

было у меня такое. после прошивки пока не проявлялось.

Необходимо долить масло. Случайно купил вместо Total Quartz Ineo ECS 5w30, TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W30.
Можно ли его долить. До очередного ТО-1 осталось 3 месяца.

sOv
конечно, не желательно, но я думаю ничего страшного не произойдет, т.к. класс вязкости один и тот же ИМХО

доливал 500 г на 10 000 км, затем столько же на 30 000 км и сразу же поменял масло на этом же пробеге. Теперь до следующего ТО.
Вообще взял за правило менять через каждые 10000 км.

Замена масла Peugeot

Чтобы оценить значение моторного масла для современного двигателя достаточно задуматься о том, что температура в камере сгорания достигает 8 000 градусов. И в тоже время смазка во время зимних запусков должна свободно проникать в микроскопические зазоры, снижая трение деталей.

Своевременная замена масла двигателя — это самое необходимое, что требуется для надежной долголетней работы двигателя.

Отвод избыточного тепла из зоны трения нагруженных деталей.
Очистка от сажевых и лаковых отложений внутренних деталей и масляных магистралей двигателя.
Обеспечение передачи усилий в узлах мотора (гидронатяжители и гидрокомпенсаторы).

Загрязнение продуктами сгорания и износа деталей.
Потеря свойств из за регулярного взаимодействия с конденсатом, который образуется внутри двигателя во время ночных стоянок.
Присадки со временем окисляются и теряют свои свойства.

Частота смены определяется в основном режимом эксплуатации автомобиля и входит в техническое обслуживание. На один и тот же автомобиль производитель часто устанавливает разные межсервисные интервалы пробега для России и для Европы.

Частая езда в плотном городском потоке (при стоянии в пробке двигатель работает, а показания пробега неизменны).
Езда на короткие расстояния (двигатель не успевает прогреваться).
Езда с повышенными оборотами двигателя.
Частые интенсивные разгоны с использованием полной мощности мотора.
Возможное попадание охлаждающей жидкости из за разгерметизации системы охлаждения.
Прорыв выхлопных газов в картер двигателя вследствие чрезмерного износа цилиндров и деталей поршневой группы.

Выбор масла для Вашего автомобиля зависит от многих факторов. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указан рекомендуемый тип и количество масла и, если Ваш автомобиль находится на гарантии, Вы должны строго следовать этим рекомендациям.

Существуют различные типы минеральных масел. Самыми популярными маслами являются 5W40 и 5W50. Что же означает 5W40? Первая цифра 5 означает способность масла течь при холодных температурах, цифра 40 указывает на стойкость к разжижению при высокой температуре. 5W40 наиболее часто рекомендуемое всесезонное масло. На сегодняшний день для большинства новых автомобилей рекомендуется использовать 5W40 Моторные масла делят не только на классы (по вязкости), но и на группы (по уровню качества). Существует несколько систем оценки. Наиболее известна американская классификация по API: маслам для бензиновых моторов присваивают индекс SG, SH, SJ, SL, SM — чем вторая буква дальше от начала алфавита, тем выше способность масла противостоять нагрузкам. Все большую популярность получает европейская классификация ACEA (обозначения А2, А3, А4). Тут чем больше цифра, тем выше уровень качества. Для дизельных моторов используют другие комбинации букв и цифр. Заливать допустимо то масло, которое соответствует или превышает по уровню качество, требуемое изготовителем автомобиля.

Чернеющее масло может свидетельствовать только об одном — оно содержит хорошие моющие присадки.

Выбор масла необходимо осуществлять, ориентируясь на известных, проверенных годами производителей. Так же покупать масла лучше в крупных магазинах со сложившейся положительной репутацией.

Комментарии 14

Тут вам только замена МСК!

от нижнего до верхнего — литр. середина — нормально.

Благодарю! Сегодня посмотрел, было наполовину, долил поллитра. Не многовато ли?

много тоже не хорошо.
где-то 3/4 щупа — это отличный уровень. если быстро масло уходит, надо смотреть течи и морально готовиться к замене МСК со снятием головы.

Сегодня был в СТО. Течи нет. За 3000 пробега после замены масла (залили 4 литра вместо 4,25л.) долил сначала 500гр., сегодня еще 500гр. Вот и думаю, сильно угарает или нет. Из пробега 100 загород, 2000 город.

не критично. 750 гр за 3 тысячи. т.е. четверть литра на 1000. как дойдет до поллитра. пора.

А если попробовать масло сменить, не усугубится ситуация? К примеру на лето заливать 5w40, а зимой 5w30. Сейчас, да и всегда, тотал инео 5w30. Пробег 102000

нельзя лить более густое масло в этот двигатель.
мало того что у вас идет жор масла двигателем через сальники, так еще усугубить хотите масляным голоданием?
маслом тут не поможешь. оно НЕ УГОРАЕТ, оно именно ВЫТЕКАЕТ в цилиндры, сгорает, образуя налёт и вылетает в трубу!
тут только ремонт.

Ясно. Спасибо большое за ценные советы!

А что необходимо будет в первую очередь заменить? МСК прежде всего?

вот тут не подскажу. вскрытие покажет.

Относительно масла читал кучу статей + личные наблюдения. В итоге: после замены масла первые 5к км с уровнем все в порядке (поездки город-загород 1/2). Заливаю тотал инео 5в30. После начинает поджирать. Опять же исходя из собранной информации: со временем масло теряет свои свойства из-за качества топлива и "пробочных" нагрузок на двигатель. Некоторые пишут, что нужно масло позабористей лить: типа мотюля или мобила, но я склоняюсь к тому что надо чаще менять. На днях сделал замену. На старом прошел 6к км. Расход масла где-то 400 грамм показало. (Заливали по верхнюю отметку, перед заменой было чуть больше середины щупа). И еще как инфо: тотал часто подделывают, так что дикий расход может быть от некачественного масла.

но как обычно косяк 1 литр масла (запас) который я купил почти закончился я решил купить в магазине на войковской каждый день езжу по ленинградке так как живу в Куркино и учусь в МАИ.
есть на войковской хороший магазин все для пежо рено и ситроен

цены хорошие и не надо ждать как в экзисте например

итак пробег у меня
65 тыс

ошибочка была такая и сопровождалась звуком

решается просто сначала проверяем щуп (мало ли компьютеры тоже ошибаются)

у меня и правда было почти на минимуме

затем берем масло

и доливаем)
у меня вышло около 400-500 мл

ошибка обычно сразу не исчезает пройдет утром надеюсь

Но это еще не все заметил что у меня антифриз ниже нормы и это не хорошо так как я заметил что постоянно работает вентилятор.

итак берем антифриз у меня он я так понял не менялся ну я и докупил стандартный я так понимаю

берем крышку бочка откручиваем (но не надо делать это на горячий двигатель)

и следим за уровнем иначе можно перелить что тоже не очень хорошо

еще купил свечи зажигания но у меня нет ключа что бы заменить их :(

ну как я и говорил разница между ценой в экзисте и этим магазинчиком 15 руб но все таки не надо ждать)

думаю на днях заменю

Расход поднялся до уровня ДЖИПА почти 17 литров по моим расчетам.
ХЗ почему но компьютер пишет что на половине бака я проеду 150 км?!
некоторые говорят что фильтры поменять некоторые что свечи
ну фильтры менял 10 тыс назад
а свечи вообще не менял (накатал уже 20 тыс км)
посмотрим

И да еще появилась проблема … начала подергивать коробка АКПП … возможно это из за 3 часовых пробок потому что через какое то время все становится хорошо…
думаю заменить масло в АКПП т.к. до меня никто из владельцев этого еще не делал я так понимаю …

Запчасти

Peugeot 308 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Если много стоишь в пробках, то комп и будет показывать ацкий расход. Оставь заведенную машину и обноли комп… через пару часов он покажет средний расход около 25 литров и это испортит всю статистику =)

В коробку не лезь до 100 как минимум. Рывки при переключении передач для нее — это нормально. Особенно бывает, когда пытаешся стартонуть резко и сразу уйти в поворот… с 1 на 2 часто идет пинок. Не насилуй ее, помни, что это НЕ СУБАРУ, а машина для перемещений по городу и все будет пучком. =)

А вот с маслом в движке — грубо. Нельзя доводить уровень до минимума. Такими темпами к 100 тыщам предется менять сам движок. К сожалению это распространенная проблема на этом двигателе. Чем старше он становится, тем больше масла начинает жрать, особенно, если частенько испытывает масляное голодание. При таком пробеге лучше проверять каждую тысячу. Иначе потом будет грустно.

да комп вроде всегда пишет на счет масла …
а когда тупит и зависает то беру сам лезу проверяю …
пока пишет OIL OK сплю спокойно а так всегда 1 литр в запасе)
+ 0.5 литра за 5 тыс км это уже 100%

проблемы с коробкой я думаю ждут следующего владельца…
машина хорошая коробка тупая я туда и не полезу))
у меня даже денег на это нет и не будет)

как не крути такие же машины в этом классе быстрее пыжа …
ну опять же от 60 или 80 он начинает ехать и быстро даже ехать иногда)
мне нравится вообще движок он такой прикольный пыхтит все время, рычит и чувствуется что хочет как можно быстрее разогнать эту железяку …
но коробка просто не дает этого сделать (((

А как там по щупу масло проверить? Там рисок min-max я не нашел.

у меня на 95 лукойле было 12,7 сейчас Лукойл95 Экто 9,2. Правда и в пробках особо не стою…
Да и пробег еще никакой 2400

ну у меня вот как раз подошло 10 тыс с ТО-3
расход средний 11,2
средняя скорость 23 км/ч

однако при покупке у бывшего владельца было 9,8 на 100 км но он в москву я так понимаю не ездил каждый день)

я заправляю только на agip (эни-нефто) только 95/98 никаких других пыж не признает)

Нормально ли это?
Сталкивался еще кто-то с этим?

Ездила к диллеру. Ответ, есстественно, один: есть норма- 1литр на 1000 пробега, свободны.
Провели диагностику на предмет течей. Их нет.

Что делать то? И еще: появляться стал Деполюшен часто, прогретая машина заводится со звуком бульканья.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Ася
Добрый день!
У меня такая же проблема - с новья жрёт масло (сначала не очень много - где-то пол-литра на 9000 км), теперь уже (пробег 52000 км) по литру на 2000 км доливаю. Такой большой расход масла появился с тех самых пор, как загорелся деполюшн (уже 10000 км назад). Диагностика у дилера показала необходимость замены катализатора. Но денег на его замену пока лишних нет, поэтому езжу так.
На каком-то сайте читал, что когда забивается катализатор, повышается расход масла в двигателе.
Да, с бульканьем у меня машина заводилась с самого первого дня покупки - с 04.04.2008.
Очевидно, еще с завода с катализатором было что-то не то.
Как появятся деньги - поменяю катализатор - отпишусь и про запуск и про расход масла.

Нефига это не нормально елси раньше не было. Все разговоры диллера о том что такой расход нормальный нежелание брать машину в сервис, так как отсутствие течей еще ни о чем не говорит, надо снимать голову и смотреть что внутри.
Кстати у меня тоже булькать стала при заводе, но особого внимания я на это не обращаю (ттт), ездит и ездит.

Езжу совсем недавно поэтому опыта пока маловато, хотелось бы уточнить, сообщит ли компьютер машины от том что нужно долить масла или все-таки нужно ориентироваться по отметкам на щупе?

Если компьютер при повороте ключа не пишет "Oil OK" значит надо проверять масло по щупу. Но на пыже часто бывает, что с уровнем по щупу всё в порядке, а компьютер ругается. Щуп - самый надёжный способ измерения уровня масла.

Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась. и всё от моих желаний.

Датчик уровня масла - вещь в себе. Верить нельзя тормозам. жене и ему. От max до min по щупу примерно литр. Расход масла всегда определяйте по изменению уровня на щупе.

Маслоуловитель в крышке ГБЦ. Заменить его можно только с крышкой. Только я думаю, с маслоуловителем всё в норме. Не знаю, как конкретно он выглядит на пыже, обычно это система лабиринтов сеточек и решёток. На датчике уровня масла могло осесть всякой хрени из масла. Встречал сведения, что эти датчики реагируют не только на уровень масла, но и как то реагируют на изменение физико-химических свойств масла (типа оно отработало свой ресурс) Читал, что софт с ним не всегда дружит. Одним словом, моё мнение такое - если с уровнем по щупу всё нормально, а мозги ругаются на уровень масла, надо съездить к ОД на замену датчика или софта (как они решат). Если не поможет - забить и раз в неделю-две проверять уровень по щупу.

P.S. Для себя лично я бы попробовал промыть и почистиь датчик и проверить, в каком состоянии его контакты и разъём. Посмотрел бы, как отреагировал бы датчик на замену масла на новое. На форуме достаточно постов о том, что замена датчика на новый и перепрошивка результатов не давали, но мало при этом не менялось. Далеко не факт, что его свойства в это время были правильными. Один из признаков выработки ресурса маслом - увеличение его расхода (присадки "сработались"). Думаю, что при пробеге после замены масла более 10-15 000 такое может быть.

Если общий пробег более 30-40 000, то наиболее вероятная причина - закоксовка поршневых колец. После такого пробега в той или иной мере она есть у ВСЕХ автомобилей. Степень зависит в основном от качества масла и топлива. Для нашего пыжа предельный уровень расхода по мануалу 0,5л/1000км. При большем должны чинить.

Игорр
будь изобретательнее в своих постах, например мне навскидку сразу пришло что-то типа: безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области пежостроения.

Ася
у меня пробег близится к 67 тысяче. За время с ТО-3 долила литр масла где-то на 65-66. Причем меняла кожух ручника и эта хрень загорелась на сервисе - очень внимательно отнеслись, щупом мерили, доливали, опять щупом мерили, а потом сказали - вы к нам в след раз когда приедите, напомните - мы проверим насчет адекватности расхода масла Почему бы им не сделать этого сейчас, я предлагать не стала

vovan
Статья конечно интересная и вобщем правильная, однако осмелюсь заметить, что про предложенный мной вариант - ни слова.
Ну и зачем давать ссылку? люди ведь хотят совета, причём желательно с разумным объяснением того как и почему следует поступать. А в этой статье просто пригодятся варианты и всё. Но вот прочтёт их Ася и что? Ну может будет больше знать. Но проблему не решит.

Теперь по делу.
Надо действительно разделить два момента: реальное понижение уровня вследствие угара масла и ложные срабатывания датчика уровня масла.
Что касается ложного срабатывания датчика, то я наверно соглашусь с предыдущим постом Вована про контакты и всё такое. Можно, действительно забить. Хотя, это подрывает доверие к сигнальным системам автомобиля. Может когда-то где-то кончится плохо (типа как в той сказке про мальчика и "волки-волки").
Конечно, можно возразить, мол, ездили люди раньше без таких датчиков и ничего. И то что в принципе машина вообще может ехать чуть ли не на литре масле, а и без масла даже километров 100 проедет. Но покупая новый современный автомобиль владелец ждёт от него адекватной работы всех систем - и такая маленькая неисправность может очень огорчать.
Чтобы дать конкретный совет по датчику, кто-то должен его вытащить, и внимательно посмотреть его устройство. И возможно методы лечения этой неисправности окажется копеечными.

Теперь про реальный угар.
1 литр на 1000км - это невероятный расход масла, совершенно неприемлемый для гражданского автомобиля. В жёстких условиях экологических норм - это вообще повод не пройти ТО (хотя у нас на это всем насрать). Норма расхода - меньше в десять раз.
Что касается причин, то главная (и любимая Вованом) про закоксовку колец - она конечно имеет право на существование. И всё же - это не невозможно, но невероятно. Качество современных моторов таково, что допустить такое при пробеге всего-лишь в 60000км можно только умозрительно. Ну, типа, как в Макдональде нарваться на гамбургер с тухлой котлетой. 100000 к 1,что дело НЕ в этом.
Если допустить, что в сервисе контрольный осмотр провели тщательно и течей масла не обрнаружили, а масло куда-то уходит, и при этом синего дыма нет, то моя версия получается абы как и не единственно возможная. В данном случае правда состоит в том, что даже при расходе два литра на тысячу километров никакого синего дыма из трубы не будет. Пары масла попадая в цилиндр вместе с топливо-воздушной смесью в такте впуска сгорают на 100 процентов. Остатка нет. И здесь серьёзное отличие с ситуацией с закоксованными кольцами. При которой маслянная плёнка на стенках цилиндра не сгорает полностью и это является причиной синего дыма.

Что это за клапан и где он стоит.
Сама эта система улавливания картерных газов и паров масла находится обычно в крышке головки блока. Но сам клапан, препятствующий свободному выходу картерных газов в полость впускного коллектора, может располагаться и отдельно. Обычно это достаточно дешёвая деталь. Клапан - байпасный. То есть, он срабатывает при определённом давлении с одной стороны и только в одну сторону. На этот клапан действуют две силы: повышенное давление со стороны полости картера двигателя и пониженное со стороны впускного коллектора. Обе эти силы действуют на клапан в одном направлении - пытаются его открыть. Но реально он должен открываться только когда давление изнутри превышает какое-то значение. Но если по какой-то причине этот клапан открывается под действием разряжения снаружи или просто завис в открытом положении, то разряжение из впускного коллектора засасывает с силой газы из картера. А в этих газах - масло. И это паровое масло не успевает превратиться в жидкое в системе улавливания и как по трубе уходит навылет. В самых запущенных случаях расход может быть просто страшным. До 3 литров на 1000км. И главное - без всяких внешних проявлений.

Тут уже писали про замены клапанной крышки. Я когда прочёл про это первый раз, то не мог взять в толк: зачем ёе меняют, что там может сломаться? Но вот Вован тут постом раньше про неё всё объяснил, и я сразу всё вспомнил. Ну конечно же - в клапанной крышке нечему ломаться кроме одного - маслоуловительной системы.
Но её меняли скорее всего по причине недостаточного отсева масла. А клапан - он всё-таки может быть где-то отдельно.

Ася.
Людям из сервиса надо намекнуть про эту версию. Объяснить им почему ты так считаешь, и потребовать от них убедительных доводов, что это не так. Эта версия на самом деле мало кому приходит в голову. Но такая неисправность встречается. И даже на совсем нестарых машинах.
Также можно попробовать проверить самому. Тест достаточно несложный. Надо на работающем моторе вынуть маслянный щуп, заткнуть пальцем отверстие щупа и погазовать. В случае наисправности клапана будет наблюдаться разрежение, пытающееся засосать палец. Но даже при слабом разряжении угар до 500 граммов масла на 1000км вполне возможен, так как его вполне хватает на такое.
Случай должен быть гарантийным. Впрочем, не уверен. Может этот клапан относится к расходным материалам.

Конечно, если всё-таки они найдут течь, всё что я здесь написал - не имеет никакого отношения к твоей машине.

Игорр
Клапана может не быть. Мне встречался двигатель, на котором был клапан, подающий атмосферный воздух под крышку ГБЦ. Но большинство было без такого клапана. В самом тракте маслоотделения клапанов не попадалось. Из крышки ГБЦ с выхода маслоотделителя идёт трубка во впускной ресивер. И всё, что осталось после маслоотделителя, поступает на дожигание вместе с топливной смесью. В атмосфернике во впускном ресивере всегда разрежение при работе двигателя. В турбе эта трубка идёт на вход турбины.

Теперь почему я являюсь сторонником теории закоксовывания. По молодости и неопытности экспериментировал с маслами и увеличением срока замены, та машина позволяла. Практически для себя установил, что плохое масло - зло, перепробег масла - ещё большее зло. Пару лишних тысяч перепробега приводили к снижению компрессии с 12 до 9 по всем цилиндрам. Вернуть всё взад получалось без проблем использованием "мягкой" промывки в течении пробега несколько сот км. Восстанавливалась подвижность поршневых колец. Это приводило к уменьшению прорыва картерных газов (снижение утечки через систему вентиляции) и уменьшению угара в цилиндрах. Эти процессы сильно и линейно взаимосвязаны. А запускает их как раз нарушение подвижности поршневых колец. Всегда, когда обнаруживаю непорядок с компрессией, рассматриваю вариант целесообразности и возможности "раскоксовки" колец. Это намного проще и иногда позволяет избежать лишних разборок двигателя.

Встречались мне случаи, когда снижение компрессии и повышенное давлениекартерных газов было по причине неправильного положения поршневых колец. Замки (тепловые зазоры) всех колец находились на одной линии, образовывалось что-то вроде щели из цилиндра в картер. Взаимное положение замков и относительно поршня обязательно оговаривается при сборке поршня. В подобных случаях имеем сниженную компрессию и повышенное давление картерных газов при нормально работающих поршневых кольцах.

Всё что написанов твоём посте часто имеет место в действительности (в смысле механизма угара масла). Я потому и дал ссылку, где расписаны почти все возможные причины, что зачастую каждая из них вносит свой вклад, долю которого выяснять надо в каждом конкретном случае. Современные супер-пупер движки имеют одно слабое место - чтобы они долго и счастливо работали, их надо кормить хорошим маслом и бензином. В противном случае, то что проходило незамеченным на старых двигателях, на новых прогрессирует очень быстропо причине того, что новые технологии и уменьшенные зазоры имеют положительный эффект только при определённых расчётных условиях. При повышенном давлении картерных газов маслоотделитель перестаёт справляться со своей задачей. К избытку масла на стенках цилиндра добавляется масло по системе впуска. Что-то сгорит и вылетит, что-то остаётся на кольцах. После замены масла новое масло, обладающее хорошими моющими свойствами, начинает эту хрень между колец отмывать (эффект "оживания" двигателя на новом масле, характерный для нашего автопрома). Если моющих своств масла недостаточно для отмывания, тогда закоксовка начинает прогрессировать со всеми последствиями.
Сизый дым - это износ деталей ЦПГ более 100%, если он постоянный. Если только при перегазовке, то виноваты маслосъёмные колпачки (вторая часто встречающаяся причина большого расхода масла). Количество дыма может здорово уменьшить катализатор. Но газоанализатором это обнаруживается по увеличению СО и СН. Кстати, деполюшен и говорит, что выхлоп грязный (уровень кислорода и его соотношение до и после катализатора отличается от требуемого расчётного).

Кстати разрежения в дырке масляного щупа не будет, оттуда наоборот, дожен идти несильный ровный или слегка пульсирующий поток.
Неплохо бы сориентировать сервис на измерение компрессии. Это может дать пищу для размышлений.

vovan писал(а): Игорр

Кстати, разрежение будет именно в том случае, когда байпасный клапан постоянно открыт. Даже небольшое разрежение, ма-а-ааалюсенькое такое, - и угар масла гарантирован. И нигде не будет и следа.
А без клапана быть не может. Клапан есть даже на Запорожце. Иначе всё масло улетит в трубу в прямом смысле.

Вот у iiuull308 клапана все были засраны. Это масло масло масло масло масло. Это никакое не нарушенное смесеобразование. И клапанную крышку эти безрукие люди с ограниченным функционалом мозга в области диагностики и ремонта автомобилей меняли неспроста. Там проблема в конструкции маслоотделителя.

По поводу компрессии - я не верю. Это всё логично и правильно для девяток с кооперативными поршневыми кольцами и поддельным маслом.
Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Игорр писал(а): Нынешняя синтетика и 30000км проедет. И ничего с мотором не случится - она же синтетика.

Если она на самом деле нормальная синтетика. Сам заливаю синтетику, которая должна ходить 30 000.

По поводу компрессии. На одной турбе с потерей мощности намеряли 9. На ней же источник поступления масла во впускной тракт - патрубок маслоотделителя. На других про измерение компрессии не писали. Пробег сейчас не помню, машина ещё гарантийная. Вот информация для размышления. Сей факт говорит, что ничего, что встречается на девятках, может оказаться не чуждым пыжу. Возможные причины рассматривать надо все, лишнее отсеется по мере получения результатов. Самые простые рассматривают у ОД, а мы потом на них жёлчью брызжем.

Как показывает опытмоего участия на других форумах, вопросы выбора и сравнения масла сродни религиозным и в конечном счёте приводят к сварам. Я хочу этого избежать.

Бывают проблемы и до 100 000. Всё очень индивидуально. Подождём, когда поставят настоящий диагноз турбам. Свои мысли я высказывал, но могу проверить, подтвердить или опровергнуть только разобрав такой двигатель. Пока это из области фантастики.

Дело в том, что у меня на мои машины планы, простирающиеся дальше 100 000. Технологии и способы, как это делать, я отрабатывал на машине, у которой пробег сейчас около 350 000, которая как минимум столько же ещё не потребует кап. ремонта двигателя и которая в этом году техосмотр прошла по чесному на стенде с первого раза.

За несколько последних лет годовой общий пробег у меня около 60 000. Вот теперь решайте, что для меня 100 000.

Моторное масло в любом автомобиле обеспечивает нормальную работу двигателя при различных нагрузках и работу на высоких оборотах на протяжении длительного времени. Много зависит от того, какое смазывающее вещество залито. Оно снижает силу трения между поверхностями скольжения и обеспечивает микрогерметизацию между поршневыми кольцами и цилиндрами. Потому замена масла в двигателе Пежо 308 является очень важной составляющей при уходе за автомобилем.

Это позволяет двигателю не только раскрывать свой рабочий потенциал, но и предотвратить преждевременный выход из строя его отдельных компонентов. Помимо смазывающей функции масло обладает ещё и охлаждающим эффектом для деталей, которым свойственно сильно нагреваться.

Готовимся к замене

В рекомендациях завода-изготовителя сказано, что производить замену смазывающего в Пежо 308 необходимо после года эксплуатации авто или на рубеже 20000 км. Однако, эти сроки сокращаются вдвое с учётом условий эксплуатации: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, горная местность, песчаные и запылённые участки, а также вождение с частым торможением, например, в пробках.

У двигателей Пежо 308 есть некоторая особенность – при достижении пробега в 50000 км они расходуют масло. Количество нефтепродукта, расходуемое в процессе работы, определяет в 500 мл на 1000 км пройденного пути.

Какое масло лить?

В зависимости от климата и тяжести условий эксплуатации можно лить моторное масло из списка перечисленных:

Total Quartz Energy вязкостью SAE 0W-30;
Total Quartz 9000 SAE 5W-40;
Total Quartz Ineo SAE 5W-30.

Разумеется, этот список не ограничивает вас выбором, вы можете лить и другое моторное масло, различных производителей с соответствующими характеристиками. По информации, указанной в сервисной книге, необходимо придерживаться качества уровня не ниже API – SJ, SL, ACEA – A3/B4, ILSAC – GF-3 и класса вязкости по SAE – 0W-30 и 5W-30.

Также обратившись к дилеру вашей марки, вы можете подобрать себе альтернативный продукт, которой может подойти для вашего Пежо 308.

Сколько масла лить?

Для того чтобы определить сколько нужно лить масла в двигатель Пежо 308 необходимо ориентироваться на отметки щупа. Уровень масла должен быть между нижней и верхней отметками. Ориентировочно двигателю хватает 3.5 литра смазывающего. Дальше мы расскажем об этом подробнее.

Процесс замены

Вся процедура замены осуществляется довольно просто даже для новичка. Конечно, если вы неуверены в своих силах или боитесь запачкаться, вы можете обратиться за услугами специализированных сервисов и потратить денежные средства. Но если вы хотите проделать работу самостоятельно, как это сделать быстро и элементарно, мы расскажем вам подробно.

Для начала процедуры нужно приготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.

Инструментарий

Для замены вам понадобится:

Оригинальный масляный элемент с уплотнительным кольцом

Инструкция по шагам

Перед началом, автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры двигателя. Совершите небольшую поездку или дайте поработать ему на холостом ходу минут 10.
Затем нужно установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Можно заехать на смотровую яму или обустроить эстакаду, обеспечив удобный доступ под днище авто.

Важный момент: если вы не знаете, масло какой марки и вязкости было в двигателе вашего Пежо 308 или вы хотите использовать другого производителя, то необходимо проделать следующее: слив старое смазывающее вещество, залейте пару литров нового. Можно ориентироваться на показатели щупа, достаточно, если уровень будет касаться нижней отметки. После чего заведите двигатель и пусть поработает на холостом ходу 10 минут. Затем слейте это масло в ёмкость. Ниже мы опишем всю процедуру подробнее.

Сливная пробка картера двигателя

Слив в ёмкость рабочую жидкость, вы можете определить сколько ее было, в каком она состоянии по цвету и характерному запаху относительно новой.
Далее, закрутите пробку назад и протрите ветошью или тряпкой область вокруг пробки и её саму. Очень желательно заменить уплотнительное кольцо сливной пробки (многие пренебрегают этим, что впоследствии приводит к протечкам рабочего вещества).
Теперь можно приступить к замене масляного фильтра. Это делается для того, чтобы остатки старого нефтепродукта не смешались в картере с новым, чистым маслом.

Указание крышки масляного фильтра

Указания щупа и горловины под капотом Пежо 308

Для этого выньте щуп, протрите его чистой тряпкой или ветошью, затем снова вставьте в отверстие. Вытащите его повторно и определите уровень масляной жидкости.
Проделывайте эту операцию до тех пор, пока уровень не будет между двумя отметками.

Наконечник щупа с отметками

Добившись оптимального количества масла в двигателе, закройте пробку горловины.
Теперь нужно запустить двигатель и дать ему поработать на холостых несколько минут. В процессе его работы проверяйте нет ли протечек через сливное отверстие или через крышку масляного фильтра. Если таковые имеются, затяните крышку и сливную пробку.
Выключите двигатель и проверьте уровень масла снова, по уже известной схеме. При необходимости долейте смазывающую жидкость.

На этом, замена масла в двигателе Пежо 308 завершается. Автомобиль готов к дороге! Мы надеемся, что он прослужит вам долго и надёжно.

Читайте также: