Дмрв 4 контактный вместо 5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здраствуйте. Создал отдельную тему так как нигде нечго не нарыл( проблема такая ниссан санни Qg18dd поставил контрактный мотор выехал прокатился всё нормально, заглушил через некоторое время завожу а она троит пердит и валит черный дым из трубы как у дизеля и горит чек ошибка 0100 умер дмрв. но уже перепробывал 5 датчиков результата ноль уже незнаю что делать HELP.

Прозванивать всю косу до мозгов. Провода трогали? Трогали. Раз было вмешательство, то возможен облом провода у фишки, либо сама фишка на датчике, либо контакты на ДМРВ.
Если есть сканер (или вольтметр на фишку), цеплять и смотреть, когда появляется ненулевое напряжение на фишке.

с другого аакаунта пишу с работы) щас померял приходящее напряжение не подключая ДМРВ на включенном зажигании на бело-красном проводе 12v на черно красном 0.03v если мне не изменяет память должнобыть 5v.

у меня 4 контакта и 4 провода с лево на право 1)бело-красный 2)чёрно-красный 3)жёлтый и 4) тоже жёлтый первый уходит в эбу 2и4 в экранированной оплётке тоже уходят в блок а 3 как фиг знает что выходит один потом скрутка и как паутина во все стороны) мерял на отключенной фишке на первый приходит 12в на второй 0.03в на третий 0.84 плюс минус и на четвертый как на третьем.

у меня 4 контакта и 4 провода с лево на право 1)бело-красный 2)чёрно-красный 3)жёлтый и 4) тоже жёлтый первый уходит в эбу 2и4 в экранированной оплётке тоже уходят в блок а 3 как фиг знает что выходит один потом скрутка и как паутина во все стороны) мерял на отключенной фишке на первый приходит 12в на второй 0.03в на третий 0.84 плюс минус и на четвертый как на третьем.

Непорядок! Надо искать. Между выводом (1) и массой должен быть ~1Вольт, при подключенном датчике и включенном зажигании. На оборотах ХХ - 1,3 вольта, на 2000 об. - 1,5 вольта.На 4-том - 12 вольт, т.е. напяжение бортсети. Третий - масса, если не ошибаюсь, ну и на втором - +5вольт. Примерно так. Цвета проводов могут быть разными.

короче сегодня померю напряжение с подключенной фишкой к дмрв и постараюсь выложить фото) кстати проверял машину лаунчером по показаниям с подключенным датчиком дмрв выдаёт 0.03в а должен 0.95+-

Движок с непосредственным впрыском, правильно понял? Ошибка p0100 трактуется как НЕВЕРНЫЙ сигнал с дмрв. На самом штеккере железно должно быть питание 12в, 5в и масса. Оставшийся провод-сигнальный на эбу. Опираясь на его вольтаж и некоторые другие факты эбу и дает ошибку. Причиной неправильного вольтажа может быть неправильное питание (масса), обрыв цепи и сам дмрв (износ, внутренний обрыв). В вашем случае я не вижу +5в. С массой тоже ничего не ясно. (массы то все качественно закрутили?) Если я не ошибаюсь (с непосредственным впрыском редко встречаюсь), +5в выходит из эбу на "распределительный штекер" (оранжевый штеккер внутри пластмассового короба рядом с эбу) а далее на все 5 вольтовые датчики (положения заслонки, давления кондиционера, рулевой рейки и т.д.) Еще, как вариант, какой то датчик валит эти 5в. Но это уже похоже на экзотику или бред. Кому как удобно это называть) И, к слову, не знаю как моторы серии DD, а DE нормально работают со снятым штекером дмрв. Только, грубо говоря, отсечка раньше.

Вообщем проблему решил. А проблема была в следующем отсутствовали 5в на втором проводе решил так принудительно подал 5в на этот провод завел заглохла потом отключил принудительные 5в и после етого появились свои. 5в на втором проводе незнаю что случилось короче после этих манипуляций все заработало не удаляйте тему может когданибудь. Комуто это поможет всем спасибо кто принимал участие. Удачи на дорогах.

Проблема не ушла. снова пропадут 5в рано или поздно. Дело в плохом контакте или в обрыве провода (что по сути тоже в некоторых случаях плохой контакт))) Где искать писал выше.

Немного теории…
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), он же Mass Air Flow (MAF) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.

Итак, люди, следящие за моим БЖ, может быть помнят, что давно мучаюсь с проблемой недостатка тяги в подъеме (даже малейшем), с грустью наблюдая, как меня обходят "пацанчики на девятках":( Уже начинаю думать, что я сам себе придумал "гемор", который безуспешно пытаюсь побороть. Но всё таки пока я верю, что моя машина может ехать лучше я стараюсь сделать всё для этого:)

На данном этапе решил заменить ДМРВ, давно грешу на него. Делал замеры напряжения между контактом 1 (контакт 60 на ЭБУ) и "массой".

Сначала не снимая его:
При включенном зажигании — 1.04 В. (по книге — ~1 В);
При запуске двигателя — 1.29 В (по книге — 1.5 В);
При оборотах Х.Х. — 1.32…1.40 B (по книге — ~1.3 B);
При 2000 об/мин — ~1.69 B (по книге — ~1.5 B).

На снятом датчике показания тоже где то рядом с нормой, но не попадали в нее.

По фасту номер моего датчика 22680-4M511, цена от 2400 (31 день доставка) до 4152 руб. Почитав форумы решил взять Bosch 0 280 218 116 для ВАЗ 2110 1.6. Цена на рынке 1900 руб. + разъем, т.к. родной не подходит.
Используемые материалы:
— датчик Bosch 0 280 218 116;
— разъем для датчика;
— "фишка" от старой проводки с разъемами "папа"
— термоусадка, либо изолента
— набор ключей Torx с центральным отверстием
— пластиковая гофра разрезная

По возможности, конечно, лучше пропаивать все соединения, но я делал в полевых условиях (пока жена загорала на солнышке:)) ). На бошевском датчике 5 контактов. На пятом контакте "висит" терморезистор, мне он не нужен — оставляю незадействованным.

Для начала надо изготовить переходник. Решил вообще не трогать родную проводку на случай возврата, либо установки родного датчика.

Соединил провода с новым разъемом, спрятал в гофру.

Подсоединяем к "родному" разъему. Важно не перепутать провода!

Зафиксировал проводку, чтобы ничего не торчало и не болталось.

Измерения напряжений на новом датчике делать не стал. Двигатель завелся, чек не горит.
До кучи еще промыл инжектор Wynn's в сервисе.

Результат: Как и предполагал — особо ничего не изменилось (ну не бывает у меня всё просто и логично:)) ). Нет такого восторга, которые читаешь на форумах, типа "машина ожила", "движок задышал", "вау, ее не узнать!" и т.д. Может самовнушение, а может и на самом деле — чуть-чуть прибавилось тяги "на низах". Что касается подъема в горку — ничего не изменилось. По идее должен был расход измениться, но пока рано об этом говорить, да я и не жаловался на него.

Приведу весь список проделанных работ для выяснения причин моей проблемы:
1) Замена топливного фильтра (оригинал);
2) Замена ГРМ в сборе (оригинал);
3) Замена лямбда-зонда (Bosch);
4) Замена свечей на иридиевые (NGK);
5) Замена воздушного фильтра (Sakura с пропиткой, регулярно раз в полгода; для тех, кто будет говорить про пропитку — с сухим фильтром ситуация не лучше);
6) Промывка дросселя, форсунок (регулярно раз в полгода-год);
7) Регулировка датчика положения дроссельной заслонки;
8) Выбит катализатор;
9) Тестирование прибором — ошибок нет.

Для тех, кто вообще не в курсе проблемы, приведу цитату:
…на ровной плоскости разгон вроде как устраивает, хотя мерил разгон, даже с маленькой горочки, кое как уложился в 20 сек (делаю скидку на 16ые колеса, но думаю все равно много). Но…как только появляется хоть малейший подъем, то в голову всегда приходит мысль посмотреть в зеркало заднего вида с целью увидеть там "вагон с углем", прицепленный к машине и наблюдаю с грустью как меня делают ВАЗы в горку…борюсь с этой проблемой уже давно, хз че делать. Как только подъем кончается "вагон с углем" "отцепляется". Кстати, при включенном кондиционере мощность тоже заметно падает, нормально ли это?

МАФ еще не менял, вчера мерял на нем напругу. Без воздуха скачет от 0.9 до 1,06 Вольта, при подаче воздуха (дул достаточно сильно) — подскакивает до 2-3 Вольт, если дуть с обратной стороны — падает до 0.01 В…

Про колеса скажу сразу — на 13ом радиусе (родные колеса) ситуация такая же, разве что разгон по ровной дороге лучше, но это логично. В подъеме вся резвость будто отключается.

Update 09.2014: Протестили маф спустя год, характеристики уползли, кажется, даже хуже, чем на родном. Поэтому очень советую — не жалейте денег на этот датчик, купите оригинал. Его окупаемость не заставит себя ждать!

Спасибо всем, кто дочитал это до конца, можно нажать волшебную кнопочку "Нравится" =)

Если навернулся датчик ДМВР идёшь в магазин и покупаешь датчик Бошевский от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037 или окончание 039,044 . Цена примерно 1800р .Снимаешь с машины старый, потом пропиливаешь шурупы нажовкой по металлу ,чтоб открутить отвёрткой.Взял 4 провод длинна на усмотрение напаял на концы клеммы папа мама 5-я фишка у меня пустая закрутил новый подсоединил провода в разъёмы и можно залить селиконовым герметиком для ванн где у меня замотано изолентой.Я правда не заливал менял в мороз. Второй вариант замены это распиловка фишек так как на ВАЗовском датчике фишка папы шире, смысла не вижу всё равна закреплять между собой надо.А так гермитик снял и ставь что хочешь.

Ненадежное соединение.Попадет влага и начнут окисляться контакты.Если собираешься в дальнейшем использовать ВАЗовский датчик лучше перепаять разъем.

Сергей привет. Давненько тебя не видел.Как может влага попасть если всё заизолированно и герметиком замазано.А если перепаивать, вдруг придется родной датчик ставить,потом опять перепаивать.

я где то на форуме читал не помню в какой теме что есть переходник специальный стоит что то около 70 рублей может я ошибаюсь? поправьте меня если я не прав.

Переходник как токовой есть но если найдёшь это будет чудо.А когда машина встаёт тут не до переходников.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Не пойму для чего нужно покупать датчик потока воздуха от ваза, затем что то пропиливать, паять, заливать герметиком для ванн, неужели такая финансовая выгода? купил датчик 226804М511 поставил, машина едет никаких проблем не заметил, единственное воздушный фильтр советуют ставить оригинальный поскольку датчик пленочного типа и требователен к воздуху, видимо поэтому оригинальный фильтр ниссан если на него посмотреть он не является сухим он чем то пропитан и на вид какой то мокрый, видимо для лучшей очистки поступающего воздуха, говорят жизнь датчику это продлевает и показания будут точней

У нас родной стоит 10000 руб,так мне проще перейти на ВАЗ за 2000 р ездить и не париться.Работает как оригинал!

Для тех кто все же решится на установку датчика
BOSCH от ВАЗ 21120 № 0 280 218 037
Предлагаю изготовить переходник вот так.
Датчик действительно работает и дополнителльных регулировок
не требует.
Фото 1 Старый датчик со вскрытым корпусом

Фото 2 Вынута плата.

Фото 3 Что нам понадобится

Фото 4 Куда припаивать

Фото 5 Ремкомплект жгута ДМРВ (смешно слышать ну да ладно) стоит около 80р

Фото 6

Фото 7

Фото 8 Залито герметиком

Фото 9 Стоит на машине

Спустя некоторое время стал замечать что машина стала ехать быстрее.
Раньше оборотам 3000 соответствовала скорость 80-83км/ч на 3-ей передаче( ОД выкл).
Теперь на ровной дороге 3000 об/мин разгоняется до 90 км/ч.

Расход 40л на 300-330 км. Но это другая история( я думаю надо обучить положению педали - отпишусь отдельно).

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Помогите пожалуйста: у моего ДМРВ 4 контакта и разъём тоже 4 контактный подходит, я так понял нет 5 контакта (температуры воздуха) вопрос как поменять его на 5-ти контактный дмрв BOSCH 037? в каком порядке воткнуть мои 4 провода в его 5. И вообще будет ли работать, или нужно искать 4-х контактный?

Если сделаешь, опиши потом, как оно, в общем будет ли какая нибудь разница?

_________________
. Avenir. salut/Si SR20DE CVT-M6,NAVI, 2wd.декабрь 2000г. обвез по кругу,спойлер,литьё.. Продан 02.04.2013г.

Куплен RX300 31.03.2013г.
На драйв2 Продан 27.12.13г.

NISSAN X-TRAIL 2007г. 27.12.13г. ПРОДАН 17.01.2015г.
На драйв2

Если сделаешь, опиши потом, как оно, в общем будет ли какая нибудь разница?

этим в любом случае займусь, но чем больше узнаю, тем лучше, сколько людей столько и мнений, так что лишним не будет, мне ж не срочно, а так для информации

Купил сегодня 037 дмрв 2400 руб и штекер под него 80 руб, подключил быстро отрезал старый 4 контактный и подключил новый пяти контактный один проводок остался не подключенный. Со старого снимал измерения на вкл.зажигании показывал 1,35. Новый ещё не измерял нечем было, позже промеряю, должно быть ~1. Заметил что гофра сильно потрескалась заодно её залил герметиком и изолентой закрутил. Со старым проблем особых не было если не считать что по городу жрать начал 15 и небольшая вибрация была, но по трассе 9-9,5, обороты не прыгали. Вообщем поставил завёл,ошибка дмрв выскочила сбросил с помощью Multitronics и поехал проехал 40 км город- трасса пополам и поврывал ещё на трассе средний расход показал 10л. Вибрация пропала, не могу сказать точно нужно ещё покататься но мне кажется пинок стал еле заметен с 1 на 2.

Расход по городу с пробками 12л, без 10, толчки с 1 на 2 были не сильными такие и остались. Залил оцетон, попробовать 0.5 литра на бак.

Да разгон стал без провалов и реще, были провалы раньше при наборе скорости, сегодня 100 км по трассе проехал туда 140 ехал с кондёром расход 10л, назад 100-120 без кондёра 8,5л расход.

_________________
Nissan Avenir Blastar SR20DE +CVT, 2002 год pw11-503808,ксенон,зеркала двойной кривизны с обогревом,Красно-Чёрный руль MOMO

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на конференции

На основе сигнала с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок. Если он работает не корректно, машина кушает бензин больше чем нужно. Устанавливается такой датчик на втором тракте, сразу за воздушным фильтром и подсоединяется к системе электричества, которая управляется шестиконтактной колодкой проводов.

Существует довольно много различных типов ДМРВ: механические, ультразвуковые, термоанемометрические и некоторые другие.

В данном случае рассмотрим устройство термоанемометрического датчика HFM-5 от Bosch, наиболее часто устанавливаемого на автомобили ВАЗ. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика.

На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха.

1 – диэлектрическая диафрагма
Н – нагревательный резистор
SH – Датчик температуры наг. резистора
SL – Датчик температуры воздуха
S1 и S2 – темп датчики до и после нагревателя.
QLM – масса воздушного потока
t – температура

Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха. Такая конструкция получила название Hot Film (HFM), к ее достоинствам можно отнести высокую точность измерения и способность регистрировать обратный поток воздуха, к недостаткам – низкую надежность в условиях загрязнения и попадания влаги.

Измерить то количество воздуха, которое поступает в двигатель, значит определить нагрузку двигателя. При нажатии на педаль газа водителем, открывается дроссельная заслонка, увеличивается количество всасываемого воздуха. При этом мы говорим, что увеличилась нагрузка. Когда же вы отпускаем педаль – нагрузка падает. Все довольно просто. Однако это только на первый взгляд. Если учесть то, что в условиях реального движения двигатель часто сменяет режимы работы, поступающий воздух во впускной системе участвует в нескольких газодинамических процессах, то проблема измерения воздуха в системе не такая и простая.

В старых системах (ЭБУ Январь-4 и GM-ISFI-2S) применялись другие термоанемометрические ДМРВ, чувствительные элементы которых были выполнены в виде нитей. Такие датчики получили название Hot Wire MAF Sensor. Выходной сигнал этих датчиков был частотный, то есть в зависимости от расхода воздуха менялось не напряжение, а частота выходных импульсов. Датчики были менее точны, не позволяли регистрировать обратный поток, но эти недостатки перекрывала очень высокая надежность.

Датчик поставляется только в сборе, с кодом и маркируется зеленым кругом.

На часть автомобилей классической компоновки совместно с ЭБУ Январь 7.2 применялись датчики Siemens-VDO (5WK97014. AVTEL):

Они отличаются тарировкой (от нуля вольт) и схемой подключения.

ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка

Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:

Распиновка ДМРВ на авто ВАЗ 2107

Цоколевка датчика расхода воздуха ВАЗ 2109

Схема распиновки датчика воздуха ВАЗ 2110

Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
Зеленый — выход заземление датчиков;
Розово-черный — к главному реле.

Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.

Ещё добавим, что ДМРВ с окончаниями на 004, 037, 116 (для Bosch) и 00, 10, 20 (для Пекарь) разные по калибровке. Менять можно только перепрошивкой.

Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112

Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.

Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.

Схема подключений датчика расхода воздуха 2114

Частой причиной некорректной работы ДМРВ является выход из строя электронных компонентов, из-за чего увеличивается время реакции датчика на изменение потока воздуха. Исправный сенсор отслеживает изменения со скоростью 0,5 мс, а при поломке время реакции возрастает в 20-30 раз. Дефект обнаруживается только путем снятия графика работы осциллографом. Ремонт подобного сенсора не производится, он подлежит замене на новый.

Проверка датчика воздуха своими руками

При появлении неисправности ДМРВ происходит переобогащение или обеднение топливовоздушной смеси, что сразу отражается на работе двигателя и в итоге может закончится его поломкой.

Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха:

Появление ошибки Check Engine;
Повышенный расход топлива;
Плохо заводится на горячую;
Машина стало медленно разгоняться;
Пропала мощность двигателя.

Простейший способ проверить ДМРВ на ВАЗ 2114 — отключить штекер. При отсутствии сигнала блок управления мотором переходит в режим аварийной работы, определяя примерный объем воздуха по положению дроссельной заслонки. При этом несколько увеличивается расход топлива — для ВАЗ 2114 он достигает 10-12 л на 100 км пробега. Характерной особенностью является увеличение числа оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Но при использовании контроллера Январь 7.2 или Бош М7.9.7 рост холостых оборотов не выполняется в силу особенностей программного обеспечения.

Нормальное напряжение на выходе нового датчика 0.996 – 1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.

Вот эталонное напряжение в вольтах:

1.01 – 1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02 – 1.03 — не плохое состояние.
1.03 – 1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04 – 1.05 — аварийное состояние.
1.05 и выше — пора заменить ДМРВ.

Измерение производится между проводами желтого и зеленого цвета. Значения напряжения можно вывести на экран некоторых бортовых компьютеров (меню напряжение от датчиков, U ДМРВ).

Важно: пределы и колебания напряжения на выходе минимум в 30% случаев у неисправного датчика будут в НОРМЕ и не вызывать на панели значок “Check”. То есть замеры напряжения малоинформативны, а вот норма, которую он будет выдавать в килограммах воздуха, будет соответствовать движению не там где на самом деле и ЭБУ будет мешать смесь, исходя из нее – потому и лишний расход!

Проверить датчик нужно в сервисе, желательно с фирменным сканером который сам указывает миганием, если идет перекос по какому-то параметру (в данном случае расходу воздуха в килограммах), сравнивая с заложенными в его память референсными значениями.

Замена датчика – инструкция

Отвёрткой откручиваем хомут гофра воздухозаборника на выходе датчика, стаскиваем его и внимательно осматриваем внутренние поверхности самого датчика и гофра. Эти поверхности должны быть сухими и чистыми, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется редко, то попадание грязи на чувствительный элемент датчика является наиболее частой причиной его поломки в автомобилях ВАЗ.

Масло в ДМРВ может быть в результате повышенного уровня масла в картере двигателя, либо маслоотбойник системы вентиляции картера забит.

Далее откручиваем 2 винта датчика ключом на 10 и извлекаем его из корпуса воздушного фильтра. На передней его части (на входном крае) должно быть резиновое кольцо-уплотнитель. Оно предотвращает подсос нефильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик.

Если кольцо не на месте и застряло где-то в корпусе воздушного фильтра, тогда на входной сеточке самого датчика будет тонкий слой пыли. Эта вторая причина, которая губит ДМРВ раньше времени.

Правильная сборка должна проходить в такой последовательности: одеваем на датчик уплотнительную резинку, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе вставляем в корпус фильтра.

На этом визуальная проверка датчика массового расхода воздуха в домашних условиях заканчивается. Проверить его работу на 100% можно только с помощью специального оборудования в автосервисе. Например, с помощью методики оценки осциллограммы при резком открытии дросселя до режима отсечки (нужен мотортестер), либо оценка осциллограммы при включении зажигания.

Реанимация испорченного ДМРВ успешна не более чем в 5% случаев. В крайнем случае можете промыть эфирной жидкостью для очистки матриц и оптики. Она испарается без следа. Убедившись, что в устройстве более нет пыли и мусора, можно, тщательно просушив его, установить на место. Иногда после такой нехитрой процедуры устройство заработает.

На большинстве зарубежных автомобилей ДМРВ устанавливался до 2000 года, следующие поколения моделей стали комплектоваться контроллером давления. Замена нерабочего датчика проста и без проблем выполняется самостоятельно, только покупать нужно именно такой ДМРВ, который соответствует версии прошивки ЭБУ. Цена его в пределах 3000 рублей в зависимости от производителя.

Читайте также: