Диагностика подвески на ниве

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Грамотная диагностика Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel гарантирует минимальные стоимость и сроки ремонта, так как в результате меняется только то, что неисправно, а не все подряд. Мы НИКОГДА не меняем исправное на новое.

Статья. Диагностика в Техцентре 777.

Диагностика Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — это процесс выявления и определения причины неисправностей автомобиля. Диагностику можно условно разделить на два основных типа:

Стандартная диагностика — проверка исправности автомобиля в целом (например при Т.О.)

Нестандартная диагностика — поиск причин сложных, нестандартных неисправностей, которые не выявляются методами стандартной диагностики.

Со стандартной диагностикой все понятно. Мы проверяем подвеску и трансмиссию на отсутствие люфтов (от нем. luft — зазор, воздух, появление люфта как правило означает неисправность), отсутствие посторонних шумов, подтеканий рабочих жидкостей двигателя и трансмиссии, проверяем подвеску, затяжку всех резьбовых соединений, исправность электрооборудования и многое другое.

По результатам проверки составляется список неисправностей, рассчитывается стоимость работ и запчастей, и получившаяся стоимость ремонта в обязательном порядке согласовывается с вами. При этом, если финансы не позволяют вам сделать все сразу, мы всегда подскажем, что нужно обязательно починить прямо сейчас, так как это влияет на вашу безопасность, а что может еще подождать.

К стандартной диагностике Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel относится другой случай: вы приезжаете и говорите, например: у меня плохо заводится холодная машина. Я читал форум, советовался с приятелями, поменял свечи, провода, модуль зажигания и т.д., а неисправность не проходит! У нас всегда возникает вопрос: а зачем вы все это меняли? Нужно было просто приехать и сказать: мне не нравится это и это. Мы бы определили настоящую причину неисправности и поменяли только неисправную деталь! Дефект устранен, но потраченные вами до этого деньги уже не вернуть! Более того, вы возможно поменяли качественную заводскую деталь на подделку непонятного происхождения, которая долго не проживет.

Нестандартная диагностика всегда очень сложна. Неисправность непростая, нехарактерная для Нивы. Стандартные способы диагностики не помогают, на вид все в порядке, и тем не менее, машина шумит/скрипит/плохо заводится. Почему — непонятно.

Как в таки случаях поступают другие автосервисы? Они предлагают: мы думаем, что у вас неисправно это, меняем? Вы говорите — да. Неисправность не проходит, вам говорят: значит — дело в другом, а то что поменяли до этого, все равно было плохое; потом меняют третье, четвертое, пятое…. Неисправность как была, так и осталась. Тогда сервисмены разводят руками и говорят: мы не знаем, что у вас, покатайтесь, пусть проявится (станет погромче, посильнее). Итог: вы отдали кучу денег, поменяно пол машины, а у вас все еще шумит/скрипит/плохо заводится…

Приезжайте и попробуйте. Еще ни разу не было случая, чтобы мы не смогли определить неисправность и не смогли починить Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Всем доброго времени суток ! Пробег моей ласточки приближается у 100к км и подвеска недвусмысленно стала намекать, что неплохо бы с ней поработать . Пружины просели так, что при полном вывороте, колеса трутся о бампер . Стук отдающий в руль говорит о том, что наконечники или маятник уже при смерти . Решил поменять сразу все, что бы потом больше не лазить . Итак вперед .

Пробегусь немного по запчастям…пружины взял штатные, ибо цена на пружины других производителей мягко говоря, не гуманна . Да и стоковые пружины честно отходили 5 лет . Рулевую трапецию и шаровые взял "Кедр", по опыту использования их на других авто, остались только хорошие . Амортизаторы взял Holla, но что то от них не в восторге .

Да, рычаги я снимал только того, что бы смазать ось смазкой, иначе в будующем возможны проблемы с разборкой . Ось прикипает так, что иногда приходится резать балку ! Сайлентблоки в состоянии новых, их решил оставить .

Особого разговора заслуживает снятие маятника . В нем решил поменять подшипники . Болты, его крепяжие, пришлось резать болгаркой и рубить зубилом . Они закисли внутри самого корпуса маятника . Ну и на снятом маятнике, в тисках, меняю подшипники и сразу меняю рулевые тяги

Кстати о рулевых тягах . Я, к своему стыду, не знал, что на Ниве длинные наконечники стоят ближе к колесам, не как на классике и естественно я поставил их неправильно . И самое смешное в том, что сборщик на заводе тоже установил их неправильно . Я так же не знал, что длинные наконечники разной длины слева и справа, но тут поставил верно .
Далее, после того, как все собрано, перехожу к задней подвеске . Тут все намного проще . Просто меняю пружины и амортизаторы .

Тяги оказались в хорошем состоянии . Пришлось заменить только одну короткую, так как втулки там проворачивались . На остальных просто смазал болты .
В заключении скажу пару слов о вентилируемых тормозах с суппортами ГАЗ . Тут только положительные эмоции . Усилие на педали минимально, в то же время автомобиль тормозит довольно сильно, но плавно . Как будто парашют открывается . В общем тьфу тьфу, тормозами очень доволен .
На этом все . Всех благодарю, всем удачи

Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.

Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.

Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.

Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода

Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.

Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.

Ну и вот что получилось в итоге

Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.

День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.

Все работы, связанные с техническим осмотром и с заменой деталей подвески удобно выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником.
Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем.
Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть. В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса.
Если болты хорошо затянуты, то вывешиваем колесо и …

вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов (см. выше);
радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;
расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3–7,5 мм для нижнего и 1,5–5 мм для верхнего рычагов.

сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира;

замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние более 11,8 мм, шарнир заменяем.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов (см. выше);
радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;
расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3–7,5 мм для нижнего и 1,5–5 мм для верхнего рычагов.

сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира;

замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние более 11,8 мм, шарнир заменяем.

Читайте также: