Диагностика подвески ауди а6 с5 самому
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
диагностика рычагов передней подвески
Всем привет! Появилось бряконье с левой стороны когда проезжаешь крупные трешены на асфальте. Как можно определить какой рычаг под замену . Зарение спасибо.
залезть под машину, посмотреть саленблоки в рычагах на предмет промятой и разорванной резины. вывесить колесо и пошатать на предмет люфта в шариках.
первым обычно верхний задний выходит из строя - на него внимательнее смотри.
а на орфографию поднажми - читать противно
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
turov86,Заезжаешь на яму,перед колесом и после него ставишь два уголка 45х45 углом вверх, просишь соседа по гаражу раскачивать машину так чтобы колесо наезжало на уголки а сам из ямы слушаешь и смотришь. На 99% точно найдешь чего там у тебя брякоет.
Стучат как правило нижние рычаги. Нижний задний проверить легко, подсовываешь под шаровую монтажку или накидной ключ подходящего размера и качаешь..*
Стучат как правило нижние рычаги. Нижний задний проверить легко, подсовываешь под шаровую монтажку или накидной ключ подходящего размера и качаешь..*
100 процентную гарантию дает только проверка с демонтажем всех рычагов. Мне поменяли все рычаги, кроме нижнего кривого, стук оставался, пока не поменяли. И только снчтый рычаг показал, что у него люфт в шаровой, хотя монтажкой дергали и на вывешенной и на нагруженной.
Значит плохо дергали, нижний кривой рычаг легко проверяется таким способом. Прямой трудней проверить, так как не подсунуть монтажку.
Плохое настроение? Что у него не так?
На сколько я слышал - первыми вылетают нижние.*
первыми летят верхние за ними нижние, может ошибаюсь, но у меня так на обоих было. Верхние сменить не поспешил, прихватило низ
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
- проверить верхние рычаги (вынуть из поворотного кулака - все будет ясно с достоверностью 99,9 процентов)
- нижние задние монтажкой как и писали
- с нижними передними тож можно монтажкой, просто неудобно
- естественно на всех рычагах осмотреть сайленты (трещины, не говоря уже об разорванной или деформированной резины не должно быть - с первыми морозами забрякает будь здоров).
Из своих наблюдений скажу, нижние рычаги самые живучие, первыми всегда умирали и сейчас уже присмерти верхние рычаги, особенно передние.
VW358 CDAB QGW
Скрипят и еще как. Если ничего не стучит пока, то нужно снять пыльник и смазать шаровую.
Судя по противоречивым данным, рычаги у всех умирают по разному. А судя по моей сервисной книге, у бывшего хозяина, при пробеге до 100 тыков были поменяны 3 нижних рычага, верхние еще стоят заводские.
VW358 CDAB QGW
Всем привет! Появилось бряконье с левой стороны когда проезжаешь крупные трешены на асфальте. Как можно определить какой рычаг под замену . Зарение спасибо.
Скрипы из-за шаровых- сто пудняк. Если машину раскачать в спокойном состоянии и скрипы останутся- значит диагноз подтвержден. Лечение, лично я проводил так. Идешь в аптеку, покупаешь шприц. Заправляешь шприц маслом и в пыльник через иглу аккуратно закачиваешь масло. На пыльник это никак не повлияет. После каждого заправленного пыльника- расшатываешь машину- чтобы узнать пропал ли скрип. После выявления "скрипучки))" желательно снять рычаг, затем снять с него пыльник и ,как сказал FalconM, смазать шаровую. Пыльник затянуть проволкой вместо фиксирующего кольца. Таким вот дедовским способом)))
диагностика рычагов передней подвески
Всем привет! Появилось бряконье с левой стороны когда проезжаешь крупные трешены на асфальте. Как можно определить какой рычаг под замену . Зарение спасибо.
залезть под машину, посмотреть саленблоки в рычагах на предмет промятой и разорванной резины. вывесить колесо и пошатать на предмет люфта в шариках.
первым обычно верхний задний выходит из строя - на него внимательнее смотри.
а на орфографию поднажми - читать противно
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
turov86,Заезжаешь на яму,перед колесом и после него ставишь два уголка 45х45 углом вверх, просишь соседа по гаражу раскачивать машину так чтобы колесо наезжало на уголки а сам из ямы слушаешь и смотришь. На 99% точно найдешь чего там у тебя брякоет.
Стучат как правило нижние рычаги. Нижний задний проверить легко, подсовываешь под шаровую монтажку или накидной ключ подходящего размера и качаешь..*
Стучат как правило нижние рычаги. Нижний задний проверить легко, подсовываешь под шаровую монтажку или накидной ключ подходящего размера и качаешь..*
100 процентную гарантию дает только проверка с демонтажем всех рычагов. Мне поменяли все рычаги, кроме нижнего кривого, стук оставался, пока не поменяли. И только снчтый рычаг показал, что у него люфт в шаровой, хотя монтажкой дергали и на вывешенной и на нагруженной.
Значит плохо дергали, нижний кривой рычаг легко проверяется таким способом. Прямой трудней проверить, так как не подсунуть монтажку.
Плохое настроение? Что у него не так?
На сколько я слышал - первыми вылетают нижние.*
первыми летят верхние за ними нижние, может ошибаюсь, но у меня так на обоих было. Верхние сменить не поспешил, прихватило низ
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
- проверить верхние рычаги (вынуть из поворотного кулака - все будет ясно с достоверностью 99,9 процентов)
- нижние задние монтажкой как и писали
- с нижними передними тож можно монтажкой, просто неудобно
- естественно на всех рычагах осмотреть сайленты (трещины, не говоря уже об разорванной или деформированной резины не должно быть - с первыми морозами забрякает будь здоров).
Из своих наблюдений скажу, нижние рычаги самые живучие, первыми всегда умирали и сейчас уже присмерти верхние рычаги, особенно передние.
VW358 CDAB QGW
Скрипят и еще как. Если ничего не стучит пока, то нужно снять пыльник и смазать шаровую.
Судя по противоречивым данным, рычаги у всех умирают по разному. А судя по моей сервисной книге, у бывшего хозяина, при пробеге до 100 тыков были поменяны 3 нижних рычага, верхние еще стоят заводские.
VW358 CDAB QGW
Всем привет! Появилось бряконье с левой стороны когда проезжаешь крупные трешены на асфальте. Как можно определить какой рычаг под замену . Зарение спасибо.
Скрипы из-за шаровых- сто пудняк. Если машину раскачать в спокойном состоянии и скрипы останутся- значит диагноз подтвержден. Лечение, лично я проводил так. Идешь в аптеку, покупаешь шприц. Заправляешь шприц маслом и в пыльник через иглу аккуратно закачиваешь масло. На пыльник это никак не повлияет. После каждого заправленного пыльника- расшатываешь машину- чтобы узнать пропал ли скрип. После выявления "скрипучки))" желательно снять рычаг, затем снять с него пыльник и ,как сказал FalconM, смазать шаровую. Пыльник затянуть проволкой вместо фиксирующего кольца. Таким вот дедовским способом)))
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Ауди А6 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Audi A6 позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Ауди А6;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Ауди А6 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Audi A6 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Audi A6, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Ауди А6 уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Audi A6, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Ауди А6, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Audi A6 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Ауди А6). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Ауди А6. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Audi A6, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Ауди А6, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Audi A6 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Ауди A6 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Ауди A6. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Audi A6, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Ауди А6 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Audi A6, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Ауди А6, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Audi A6, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
У урода все 4 датчика сами по себе - одинаковые, отличаются только рычагами. Больше того, на самом датчике есть некий VAG-овский номер. Сравни с номерам на Туровском датчике - если совпадают, то не вижу препятствий, механику перекрутить только и все дела!
ЗЫ: эти же датчики идут на Q7.
cooper
cooper
Vitamin2609
НЕТ, НЕ отличаются. Ставил.
У них даже код VAG - ОДИНАКОВЫЙ (отличный от кода запчасти целиковой), хотя этого кода в запчастях в явном виде вроде нет.
Дык как они могут не отличаться. Левые четырехпроводные, правые трехпроводные. Походу я чего-то не знаю
Vitamin2609
Biowulf
Дык как они могут не отличаться. Левые четырехпроводные, правые трехпроводные. Походу я чего-то не знаю
Проводка - да, а сами датчики одинаковые. Если, к примеру не работает угол наклона фар и это по вине датчика - смело переставляем датчик справа налево и все будет гуд, если правый живой.
народ, а подскажите номерок датчика уровня подвески? Он один универсальный или левый/правый/задний/передний под разными номерами?
Сами датчики одинаковые и идут под 1 номером. Но они отдельно не продаются, только с креплением под разными номерами. Так что бери самый дешёвый и коряч себе, но это если рычажок (от датчика до нижнего рычага) в порядке.
Den85
Сами датчики одинаковые и идут под 1 номером. Но они отдельно не продаются, только с креплением под разными номерами. Так что бери самый дешёвый и коряч себе, но это если рычажок (от датчика до нижнего рычага) в порядке.
если я правильно понял - 7L0 616 571 D это сам датчик.
а крепление (тяга) его под каким номером идет?
вот например мне нужно 2 датчика - передний левый и задний правый - какие мне покупать? с какими креплениями и номерами?
Номер самого датчика - 8E0907503, но они отдельно, как и тяги - не поставляются.
Купить можно только датчик в сборе.
4Z7941285 ЛП
4Z7941286 ПП
4Z7616571 ЛЗ
4Z7616572 ПЗ
Если старые тяги целые а в магазине нужного датчика нет - покупай любой другой и перекручивай тяги.
Доброго времени суток всем.
Помогите кто сможет, проблема с задним левым датчиком уровня подвески(((
Ехал по ровной сухой дороге, выскочила ошибка на доске приборов по пневме и регулировке света фар, и потухли лампочки с указанием уровня подвески((( остановился, подключил ваг ком, вот что он мне выдал по пневме:
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
57-00 - сбой в электрической цепи
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
57-00 - сбой в электрической цепи
01771 - Блок управления корректора фар-J431
79-00 - считать данные из памяти неисправностей
Про передний правый датчик проблема мне известна, там фишке хана, иногда выскакивает ошибка во влажную погоду и пропадает. Тем не менее я мог управлять уровнем подвески, проблем не было.
считал ошибки по фарам:
0774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G-76
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Приехал домой, вытищил фишку с заднего левого датчика, все идеально сухо, следов окисления и прочей гадости не обнаружил, провода тоже все целы. почитал в данной ветке как можно проверить датчик на работоспособность, поменял задние датчики с права на лево, проблема не ушла, логично предположить что проблема не в датчике.
Предохранители все целые, включаю зажигание, на секунду загораются индикаторы уровня подвески и сразу тухнут(((
Подскажите, как выявить обрыв цепи. (((
P.S. Единственное что меня чуть порадовало во всей этой истории, это то что я уже 5 день езжу, а уровень подвески так и держится на 2-м уровне)))
Читайте также: