Диагностика передней подвески приора

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Проблемы передней подвески и способы их решения

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Ослаблены болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Либо износ подушек или штанги

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora, проверка технического состояния деталей передней подвески необходимо выполнять каждые 15 000 км. пробега. Определить причины стуков и скрипов в подвеске можно при помощи самостоятельной диагностики.

Схема расположения деталей передней подвески

1 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - резинометаллический шарнир поперечного рычага; 3 - амортизаторная стойка; 4 - растяжка; 5 - кронштейн растяжки; 6 - гайка крепления растяжки к кронштейну; 7 - шаровая опора амортизаторной стойки; 8 - шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости; 9 - поперечный рычаг; 10 - скоба крепления штанги стабилизатора.

Как проверить переднюю подвеску

Проверку передней подвески следует проводить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).

Проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески (на них не должно быть механических повреждений) следует при каждом техническом обслуживании и ремонте автомобиля.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор амортизаторных стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

признаки старения резины;
механические повреждения.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

Порядок действий:

1. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизаторной стойки.

2. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры стойки к кузову. Аналогично проверьте крепления штока и верхней опоры второй стойки.

3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

4. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого измерьте расстояние Н (см. рис. 7.1) между поперечным рычагом 17 и тормозным диском 21. Вставьте монтажную лопатку А (см. фото) между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если при покачивании подвески это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, замените шаровую опору.

5. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Максимально допустимый осевой зазор не более 0,015 мм. Если зазор больше установленного значения, замените подшипники.

Совет: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

6. Проверьте на отсутствие люфта резинометаллические шарниры в местах крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.

7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между рычагом и кронштейном и попытайтесь покачать рычаг. При наличии значительного люфта рекомендуется заменить рычаг в сборе с шарнирами.

8. Проверьте на наличие люфтов резинометаллические шарниры крепления стоек стабилизатора. Для этого вставьте монтажную лопатку между поперечным рычагом и штангой стабилизатора и покачайте штангу. При необходимости замените стойки стабилизатора.

9. Проверьте надежность затяжки гаек крепления растяжки к рычагу.

10. . и к кронштейну растяжки.

11. Проверьте надежность затяжки гайки крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените.

12. Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Причины неисправностей в передней подвеске

Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля

Неисправны телескопические стойки подвески

Ослаблены болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги

Подтяните болты, замените изношенные подушки

Ослаблено крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

Подтяните гайки крепления верхней опоры

Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки

Замените резиновый элемент опоры стойки

Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

Износ шарового шарнира рычага подвески

Замените шаровой шарнир

Осадка или поломка пружины подвески

Разрушение буфера хода сжатия

Повышенный дисбаланс колес

Подтекание жидкости из стойки

Износ или разрушение сальника штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

Замените амортизаторную стойку

Осадка пружины подвески

Не работает амортизаторная стойка

Замените амортизаторную стойку

Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей

Замените амортизаторную стойку

Негерметичность клапана сжатия; недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

Замените амортизаторную стойку

Увеличенный зазор в шаровом шарнире

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Замените шаровой шарнир

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески

Замените резиновый элемент опоры стойки

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

Значительная разность в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес

Повышенный износ протектора шин

Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес

При торможении не доводите колеса до блокировки

Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость при прохождении поворотов

Снижайте скорость в повороте

Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

А вы сталкивались с ситуацией, когда гремит подвеска (появились посторонние шумы и стуки)? Удалось ли вам самому диагностировать причину?

При каждом техническом обслуживании согласно требованиям завода-изготовителя проверяйте состояние элементов передней подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений защитных чехлов шаровых опор подвески.

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или осмотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых опор подвески и состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

Особенно тщательно проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Рис. 4.2 . Детали передней подвески: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – телескопическая стойка; 3 – шарнир нижнего рычага; 4 – нижний рычаг передней подвески; 5 – шарнир растяжки передний; 6 – растяжка нижнего рычага; 7 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 – шарнир растяжки задний; 9 – шаровая опора рычага; 10 – поворотный кулак

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза и, если в этом случае ощутите люфт, неисправны шаровые опоры.

8. Для проверки шаровых опор вставьте между нижним рычагом и поворотным кулаком монтажную лопатку и перемещайте ее свободный конец вверх-вниз. Если ощущается перемещение кулака относительно рычага, в опоре зазор и ее необходимо заменить.

Ходовая часть любого транспортного средства нужна для перемещения по дорожному покрытию. Она сглаживает эффект разных вибраций и тряску. Ходовая часть – это в первую очередь подвеска сзади и спереди, а также колёса. С помощью составляющих ходовки колёса на двух осях связываются с кузовными частями, гасятся вибрации и передаются различные силы, возникающие при передвижении.

Устройство подвески авто

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

Когда машина перемещается, на водителя и всех, кто находится внутри, действуют колебательные движения различного характера. Бывают колебания с разной степенью отклонений от положения равновесия. Движения с небольшой амплитудой успешно сглаживаются опорами силовой установки и КПП, а также мягкими сиденьями. А вот для того, чтобы сгладить колебательные движения с большой амплитудой, нужны колёса и большая часть элементов подвески.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ используется одна и та же схема подвески, каких-либо принципиальных различий нет.

Схема подвески спереди

На шаровою опору снизу устанавливается кулак для поворотов, вверху он соединен с нижней стороной стойки с амортизатором. К центральной части кулаков присоединяется муфта приводного вала колес. Рычаг поперечной устойчивости фиксирует шаровые, второй стороной он прикреплен к кузовным частям. Растяжка предназначена для предотвращения смещения в направлении вдоль, одной стороной соединяется с кузовными кронштейнами, а второй с рычажной системой поперечной устойчивости. Поперечный также соединяется со стабилизатором, соединяется с лонжеронами в двух местах.

Схема подвески сзади

Она тоже не сильно различается по сравнению с предшествующей 2110. Основной ее компонент – это полужесткая балка. С помощью сайлентблоков она фиксируется к лонжеронам, а другой частью соединяется с амортизационными стойками подвески. Амортизаторы с пружинами сверху крепятся к кузовным частям, а снизу – к ступицам колес. В основе системы независимая частично балка и амортизаторы телескопические, усиленные жесткими металлическими пружинами. Чтобы усилить устойчивость поперек, внутри балки находится рычаг стойки стабилизатора в виде стальной арматуры диаметром 14 мм. С двух сторон штанга приваривается к балке. Подобная конструкция снижает крен во время прохождения виражей.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге. Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

шины изнашиваются неравномерно;
во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
подтёки масла на амортизаторах;
при движении автомобиль уводит в сторону;
сильная вибрация;
посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив

Как устранить или предупредить

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

Особенности демонтажных работ

Демонтаж элементов задней и передней подвески на Ладе Приоре в основном нужен для смазки подвижных частей. Понадобится он и в ситуациях, когда требуется ремонт или замена изношенных составляющих.

Демонтаж подвески сзади

Конструктивно ходовка тут проще, а значит, и разбирать (ремонтировать) ее легче. Процесс заключается в нескольких стандартных процедурах.

Автомобиль устанавливается на площадку со смотровой ямой. Ещё лучше если есть возможность поднять его на подъёмнике.
Теперь нужно открыть багажное отделение и снять облицовочный материал от катушек с ремнями безопасности. За ними находится крепление амортизационных стоек подвески. Их следует только ослабить, полностью откручивать не нужно.
Далее надо снять колёса. Если автомобиль находится на подъемнике, то колёсные болты следует ослабить ещё на земле, а уже затем поднимать автомобиль.
Тросы ручного тормоза также снять для облегчения демонтажа. Открутить крепёжные скобы, которыми тросы фиксируются к кронштейнам кузова и рычагам. Далее снимаются тормозные барабаны. Через рычаг стояночного тормоза надо извлечь наконечники троса. Вместе с этим потребуется открутить фланцы тормозов сзади.
Теперь можно снимать жёсткие трубки тормозных механизмов. Демонтируется приводной рычаг, предназначенный для работы регулятора по распределению давления. Для его демонтажа достаточно удалить шайбу, потом отсоединить кронштейн и извлечь привод.
После проделанных работ можно приступить к снятию амортизационных стоек подвески. Нужно снять опоры, открутить крепежные элементы и снять шайбу с кузовного кронштейна. Под колесную ось спереди надо положить подходящие упоры и вывесить заднюю часть, после чего можно снять амортизационную стойку в сборе.
Чтобы демонтировать заднюю балку, нужно открутить крепежные элементы кронштейна, с помощью которого та фиксируется к кузову снизу.

Таким образом задняя подвеска оказывается демонтирована. Дальше можно разобрать амортизаторы для замены отдельных элементов или ремонта.

Для извлечения пружин могут потребоваться специальные стягивающие устройства.

Приобрести их можно в любом автомагазине. Без подобных приспособлений снятие пружин может обернуться получением различных травм, к тому же снять их по-другому проблематично. Так как пружина сжата и достаточно сильно, то при неосторожных действиях она вылететь, причинив повреждения.

Демонтаж передней подвески

Она несколько сложнее задней с технической точки зрения. Конструктивно пружинная подвеска состоит из 41 детали. Основная ее часть – это амортизационная стойка, которая присоединяется к кулаку поворотов на 2 болтовых соединения. Крепежные болты оснащаются эксцентриком-шайбой.

Когда функционирует механизм рулевого управления, поворачивается и болт стойки сверху, что в результате приводит к возможности поворачивать. Вместе с тем стойка является слабым местом. Она принимает на себя основную нагрузку по смягчению колебаний.

Особенности разборки

Передняя подвеска разбирается в тех же случаях, что и задняя. Процесс на начальном этапе схож с демонтажем ходовой сзади.

Колесные болты ослабляются, после чего автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме. Рычаг ручника обязательно поднимается, тем самым блокируются задние колёса. После этого снимаются передние колеса и откручиваются ступичные гайки.
Снять стальной стержень шаровых, который расположен на амортизационной стойке в рычаге поворотов. Затем демонтируется стойка стабилизирующая путем отсоединения от рычага. Без этой процедуры не удастся снять растяжки с кузовных кронштейнов. Далее следует демонтировать шаровые, закрепленные к кулаку поворотов.
После всего этого рычаг подвески. И чтобы сделать это правильно, нужно отсоединить кронштейн крепления к кузову, после чего можно снять растяжку вместе с крепёжным кронштейном. При этом нужно обязательно извлечь болты, которыми крепятся колодки к поворотному кулаку.
Теперь наступила очередь тормозного суппорта, который пока находится в собранном состоянии. Не рекомендуется демонтировать его целиком, так как если понадобится собрать всё обратно, это может привести к лишней потере времени, сил и денег. Достаточно будет подвязать суппорт так, чтобы он не висел на одном лишь тормозном шланге. После этого можно извлечь хвостовик из ступицы путём выпрессовки.
Через моторный отсек следует снять защитный кулак. Чтобы сделать это правильно, нужно открутить гайки крепления амортизационной стойки, после чего снять стойку с автомобиля в сборе. Таким же образом демонтируется стойка с другой стороны и снимается со штанги.
Болты шарового шарнира и поворотного кулака удаляются только с помощью торцевых гаечных ключей. В противном случае велика вероятность повреждения защитного чехла шарнира, а значит, придется менять и его, что, несомненно, приведёт к ненужным финансовым затратам.
По мере разборки узлов передней подвески рекомендуется параллельно изучать состояние тез или иных деталей, чтобы их заменить новыми при необходимости.

Для облегчения задачи, а также при отсутствии навыков и знаний технического устройства автомобиля рекомендуется обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Обычно диагностика занимает немного времени, а стоимость подобных услуг составляет порядка 1 000 рублей +/- 500 рублей. А вот ремонт и замена деталей подвески зависит от сложности и типа комплектующих. Поэтому стоимость работ может составлять от 500 рублей (например, замена сайлентблоков на Ладе Приора) до 5 000 (демонтаж и замена амортизационных стоек со всех сторон с пружинами, также потребуется провести сход/развал).

Сборка осуществляется в полной противоположной последовательности демонтажа, за исключением некоторых моментов. Например, следует при установке кронштейна к кузову соблюдать осторожность, так как легко повредить резьбу. Второй нюанс заключается в том, чтобы не допустить продольное смещение подушки 6а штанге во время процедуры установки стабилизатора поперечной устойчивости.

Чтобы разобрать, а затем собрать переднюю или и заднюю подвеску Лады Приоры, мало одного желания. Необходимо иметь навыки ремонта автомобилей и знание устройства ходовой части. Некоторые автомобилисты идут еще дальше и устанавливают более сложную в монтаже и обслуживании пневмоподвеску, но это уже вопрос желания и наличия финансовых и других возможностей, т. к. подобный тюнинг не самый дешевый и простой.

Лучше проводить такие работы вместе с опытным помощником. Также рекомендуется предварительно ознакомиться с материалами по этой теме, изучить тематические видеоуроки и т. д.

Срок службы элементов подвески в разных странах сильно различается, а всему причиной качество дорожного покрытия. Если зарубежом подвеска меняется редко, то в случае с российскими дорогами менять элементы подвески приходится каждый год, а иногда и не по разу. А как определить износ подвески самостоятельно ?

Каждый из Вас скорее всего видел жигули, который завалился набок передним колесом. Такое происходит из-за несвоевременной замены рычагов передней подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Хорошо если такая поломка случилась на небольшой скорости и все обошлось без тяжелых последствий.

Чтобы избежать неприятных поломок связанных с подвеской рекомендуется ее регулярно проверять. На самом деле для определения износа рычагов подвески или салейнтблоков совсем не обязательно обращаться на специализированную СТО, проверить состояние подвески автомобиля можно самостоятельно:

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Чехлы (часто их называют "пыльниками") защищают ответственные узлы автомобиля от преждевременного износа (например ШРУСы).
Тщательно осматриваем автомобиль снизу на целостность чехлов шарниров. От порванных пыльников больше вреда, чем пользы, т.к. в них скапливается грязь, которая вскоре попадает в сам узел. Если порванный пыльник не заменить сразу, тогда узлу скоро придет конец, поэтому при замене узла сразу меняется и пыльник.

Резиновые втулки в элементах подвески гасят жесткие удары дороги, не давая им перейти на кузов, а также одновременно работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески.

	Чтобы определить состояние чехлов нужно пощупать его руками.
	Эти чехлы с глубокими трещинами еще не прохудились, но их ресурс почти на исходе. Если сейчас их заменить на новые, тогда эта копеечная деталь убережет от поломки гораздо более дорогие.
	Если выступающие края резиновых втулок тяг, рычагов подвески или проушин амортизаторов растрескались, тогда имеет смысл их заменить
	Если сместился палец от центра проушин к краю, значит резиновая втулка сильно изношена или порвана, поэтому в данном случае требуется только замена на новую.
	Чтобы определить износ сайлентблоков (это резинометаллические шарниры) рычагов подвески нужно действовать монтажкой или ломиком, чтобы хватило силы сместить рычаг относительно кузова. Если есть люфт или слышен стук, значит сайлентблок пора менять. Этот же прием годится и для других шарниров. Голыми руками в данном случае состояние сайлентблоков не определить

Штанги задней подвески иногда имеют бугорок, который выступает внутрь проушины. Он быстро протирает новые резиновые втулки, поэтому бугорок следует сточить, либо заменить штангу.

Трещины подвески и сварка

Все детали и узлы, которые сильно нагружены ударами и вибрациями страдают от усталости, также на них со временем появляются трещины. Например, рычаги передней подвески "Жигулей" чаще "трещат" возле шаровых опор и около сайлентблоков, а также под опорами пружин. Если из-за трещин надрезается поперечная тяга передней подвески (посередине, где прикрыто защитой, либо у краев, вблизи болтов крепления оси нижнего рычага), то тягу следует заменить на новую и ни в коем случае не прибегать к сварке.
Совсем другой разговор, когда речь идет о задней подвеске, где кронштейны на кузове словно окружены усталостными трещинами. В данном случае трещины заварить можно, а лучше еще наложить заплатки, чтобы "подкрепить" место ремонта.
Также прибегнуть к сварке можно, когда на "Жигулях" ломается кузовной кронштейн поперечной штанги.

Трещины не обходят стороной и колеса автомобиля. Со временем пластичная сталь колес легко поддается трещинам возле отверстий для болтов или вентиляционных окон. Ездить на таком колесе уже опасно. Хрупкие колеса из легкого сплава требуют еще больше внимания. После любого сильного удара их стоит внимательно осматривать.

Амортизаторы и пружины подвески

Поведение машины сильно меняется, когда состояние амортизаторов и пружин подвески не важное. Когда машина выходит с конвейера, то характеристики всех элементов подвески тщательно подобраны: пружины достаточно упруги, а амортизаторы эффективны. В реальной жизни пружины садятся и теряют упругость, а если их состояние совсем запущенное, то трескаются и ломаются. Амортизаторы из-за потери жидкости перестают гасить колебания.

Отремонтировать просевшие пружины невозможно, поэтому их сразу меняют на новые. Амортизаторы, у которых есть подтеки жидкости можно отремонтировать если они разборные, в противном случае тоже замена.

Проверить состояние амортизаторов можно путем поочередной раскачки каждого угла автомобиля. Если внутренности амортизатора исправны, то они не допустят больше одного-полутора свободных качков, а неисправные напомнят о качелях.

Шарниры и подшипники подвески

Люфт - не только источник стуков, но и залог дальнейшего ускоренного износа деталей подвески, вот почему важно не доводить состояние подвески до плачевного состояния.

Проверять состояние шарниров рулевых тяг следует с помощником, когда один покачивает руль, а другой прощупывает каждое соединение.

Читайте также: