Диагностика ходовой газ 3110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем вспучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
— признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах (сайлентблоках) не допускаются:
— признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
— отрыв резинового массива от арматуры
Дефектные детали замените.
Если появился стук передней подвески, то причиной может быть:
- износ резьбовых втулок (замените резьбовые втулки);
- отсутствие смазки в резьбовых втулках (смажьте резьбовые втулки);
- ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам (подтяните резьбовые соединения);
- износ шкворня (повернуть шкворень на 90° или заменить шкворень с подшипниками);
- износ втулок стабилизатора (заменить втулки стабилизатора);
- ослабление крепления амортизатора (подтянуть крепление);
- износ нижнего шарнира переднего амортизатора (заменить амортизатор в сборе или нижний шарнир).
Если появился неравномерный износ рисунка протектора шин, то причиной может быть:
- нарушение углов установки передних колес (отрегулировать углы установки передних колес);
- увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес (отрегулировать затяжку подшипников);
- ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам (подтянуть резьбовые соединения);
- снижение эффективности работы амортизаторов (заменить амортизаторы);
- неотбалансированы колеса (отбалансировать колеса);
- изношены резиновые втулки рычагов передней подвески (заменить втулки).
Причина неисправности - Метод устранения
Слишком высокое усилие при повороте рулевого колеса и резкий возврат в исходное положение при выходе из поворота
Слишком большие положительные углы продольного наклона шкворней - Отрегулировать продольный наклон шкворня
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение при выходе из поворота
Слишком малые положительные углы продольного наклона шкворней - Отрегулировать продольный наклон шкворней
Сильные удары в подвеске на неровной дороге
Просела или поломалась пружина передней подвески - Заменить пружину
Снижение эффективности работы амортизаторов - Заменить амортизаторы
Потеря упругости или разрушение буфера хода сжатия - Заменить буфер хода сжатия
Скрип в подвеске на дорожных неровностях
Изношены резиновые втулки рычагов передней подвески - Заменить втулки
Отсутствие смазки в резьбовых втулках - Смазать резьбовые втулки
Заклинивание рычагов подвески вывернувшимися упорными втулками - Завернуть упорные втулки
Сегодня был на диагностике и пришёл в небольшой ужас от того, как можно запустить Волгу…
Но давайте всё расскажу по порядку в 3-х частях.
Пожалуй, я начну с небольшой предыстории.
Проблема появилась около недели назад. Перед светофором я как обычно тормозил на нейтралке (примерно 50-55 км/ч). Неожиданно при скорости 37-40 км/ч появились резкие, сильные биения в рулевом колесе, которые моментально перешли на весь кузов, автомобиль стал полностью неуправляем. Спасло то, что была небольшая скорость, я резко бросил педаль тормоза "в пол" и Волга сама по себе на 20 км/ч затихла и поехала как ни в чём не бывало. Дальнейшая поездка до института и домой прошла без происшествий. Я несколько раз повторял утреннее торможение 1 в 1, но никакого биения не появлялось.
Только вечером до меня дошло, я поймал эффект "Шимми".
Для справки:
Эффект шимми — это возникновение быстрых колебаний, как правило, на рулевых колесах транспортного средства. В момент возникновения шимми транспортное средство в целом не подвержено влиянию колебаний, однако с нарастанием их амплитуды происходит потеря управления из-за усиливающегося рыскания. Угроза развития шимми теоретически существует у любых транспортных средств при наличии достаточной степени свободы рулевого колеса. Чаще этим страдают рамные мостовые внедорожники, но на легковых автомобилях подобных эффект тоже не является редким.
Спустя некоторое время Шимми вернулся на скоростях около 60 км/ч и включенной 4-ой передачи. Стоит включить 3ю скорость, как эффект практически полностью затухает. Да, изредка бывают сильные биения и приходится тормозить, но на 3-ей подобное явление редкость. Признаться, я долго грешил на погнутый диск или развалившиеся крестовины кардана или подшипника (кардан подвесной). Внешне диски были целые. Вчера на скорости 80 км/ч 4-ой передачи по объездной вокруг Оренбурга биение резко появилось. Оно не было сильным, но слегка Волгу потряхивало по диагонали (лево перед — право корма). После чего я плюнул и записался на диагностику.
В общем, поехал я на диагностику ходовой, а тааам…
Прежний владелец сказал, что шаровые опоры были заменены летом. Ага, как же… На сервисе оказалось, что из 4 опор были заменены только верхние, а у нижних сильно потрескались пыльники. Люфтов в подшипниках нету, кардан оказался в идеальном состоянии.
После тщательного осмотра были вынесены рекомендации по замене следующих пунктов:
+ Нижние шаровые
+ Рулевые наконечники
+ Рулевой маятник
+ Задние амортизаторы слегка вспотели
+ Задние втулки рессор
+ Стойки переднего стабилизатора
+ Сальник левой полуоси
Я планирую шаровые опоры менять полностью, верхние может ещё и хорошие. Но, я считаю, лучше сменить сразу по кругу, чем заглядывать туда несколько раз. Шаровые, скорее всего, будут фирмы "Трек". Почему именно они? На сегодняшний день это самые адекватные шаровые из всех производимых.
По рулевой трапеции предстоит слишком много работы, поэтому я задумываюсь менять её целиком. Лучше переплатить 2-3 тысячи, но поставить полностью новую, чем через полгода искать и ликвидировать новые-старые проблемы.
Всякие сальнички и втулки тоже вряд ли будут менять по отдельности. Проще уж будет сменить целиком.
Амортизаторы буду покупать только масляные, т.к. они самые мягкие из перечня. Если кто-то знает хорошего производителя за адекватную цену, то посоветуйте, пожалуйста. Буду очень признателен!
Под капотом мастер диагностику не проводил, а лишь взглянул бегло по моей просьбе из-за сильной потери и подтёков масла. К огромному счастью проблема не критична. От времени задубела прокладка передней крышки и местами появились трещинки, через которые масло и выходит наружу. Цена прокладок на весь мотор не превышает 500-800 рублей + герметик.
В заключение хочется сказать следующее.
У меня остались крайне противоположные эмоции после посещения диагностики. Я думал, что проблема в кардане и дисках, а они оказались в идеале. Думал, что у меня мост работает на сухую, т.к. левый барабан весь мокрый. А в мосту оказалось масла чуть меньше нормы, но сальник всё равно по замену (благо стоит копейки). Обидно, что рулевую трапецию придётся менять, в ГАЗ Детали Машин сказали, что ориентировочная цена будет в районе 7-8 тысяч. Но лучше уж это сделать сейчас, чем встать где-нибудь на трассе летом.
В общем, не думали не гадали, как на 10-15 рубасов мы попали)))
При покупке Волги у нас не было возможности заглянуть под днище. На ощупь пороги были целые в мастике. Сегодня, после поднятия 105-ой на подъёмнике, днище предстало во всей красе. Оно у меня оказалось в идеальнейшем состоянии, в том числе и лонжероны! Следов гнили, коррозии, сварки, латок, заклёпок, покрасок, перекрасок, уж тем более пены или шпакли и других танцев с бубнами не выявлено! Но арки летом всё-равно придётся подваривать. Я не знаю чем у нас посыпают дороги, но меньше чем за месяц маленькие жучки превратились в огромные махровые пятна. Нет, никто не подкрашивал их для перепродажи. Автомобиль был 9,5 лет в одних руках и видно, что его любили. Но с нашими реалиями, видимо, денег на качественные запчасти не всегда хватало.
В специалисте, который проверял мою Волгу я уверен на все 100%. Раньше этот автосервис занимался ремонтом различных ГАЗиков, Волги тоже частенько там бывали. Сейчас они занимаются ремонтом ПАЗ-ГАЗ-УАЗ. По сути, это один и тот же автомобиль, только в разных кузовах.
P.S. Несмотря на все умозаключения окружающих, а-ля, через месяц я захочу сжечь эту Волгу, купить ТАЗ и кататься без проблем, взять что-нибудь посовременнее, поэкономичнее и т.д. и т.п. я хочу сказать следующее:
Во-первых, классику, 8, 9, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15 совершенно глупо сравнивать с Волгой как по ресурсу, толщине металла, так и по плавности хода. Даже с приорой Волгу тяжело сравнить — это разные классы автомобилей! Да, Волга шумнее (моя — пока что), но, она намного комфортнее из-за её массы, габаритов, размера колёс, подвески и салона. Про моторы и речи быть не может! ЗМЗ таскает по 5 тонн без напряга, а здесь всего лишь 2. Мой 406-ой Волгу тянет спокойно.
Во-вторых, на Волге я проехал свыше 1500 км, никаких нареканий или чего-то необычного я не встретил. При покупке я знал, на что иду. Волга как и УАЗик — пожизненное заболевание (в хорошем смысле слова). Кто понял, тот понял, кто не понял — тому и не надо =)
Порой, я сам удивляюсь тому, как Волга терпит мои выходки и не мстит мне в ответ… За это я стал ещё больше её любить и уважать!
Состояние подвески лучше проверять на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу, хотя и с меньшими удобствами, на свободной ровной площадке.
Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.
1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров подвески, резиновых втулок штанги стабилизатора и надежность крепления их скоб.
2. Внимательно осмотрите рычаги подвески.
Трещины и механические повреждения рычагов недопустимы.
3. Осмотрите втулки верхнего и нижнего креплений передних и задних амортизаторов.
Замените втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.
Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Стук при трогании:
- износ шлицевых соединений или шарниров карданного вала, ослабло крепление промежуточной опоры к кронштейну или кронштейна к кузову (на части автомобилей) (Прошприцуйте шлицевые соединения смазкой ШРУС-4, фиол-2У или замените изношенные карданные шарниры или карданный вал в сборе подтяните крепление подшипника);
- велик зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубья (отрегулируйте боковой зазор в зацеплении шестерен, изношенные шестерни замените)
- нарушен зазор в зацеплении шестерен главной передачи из-за отворачивания гайки хвостовика (если она не была зашплинтована) (Затяните гайку рекомендуемым моментом и зашплинтуйте)
- ослабли колесные болты (Затяните болты рекомендуемым моментом)
- тормозные колодки прилипли или примерзли к барабану (Не пользуйтесь стояночным тормозом при длительной стоянке автомобиля, включайте передачу)
- отслоение тормозной накладки от основания колодки (Замените колодку)
- неисправно сцепление (отремонтируйте сцепление)
- потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата (Замените опоры)
Шум при движении автомобиля по ровному шоссе:
- изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста) (Замените изношенные подшипники, отрегулируйте преднатяг)
- ослабло крепление ведомой шестерни к коробке дифференциала (биение шестерни) (Подтяните резьбовые соединения, можно использовать герметик для резьбы), изношенные шестерни замените (парой)
- износ подшипников полуосей или подшипников ступиц передних колес (Замените подшипники)
- изношен подшипник промежуточной опоры (на тех автомобилях, где он установлен) (Замените подшипник)
- дисбаланс карданной передачи, биение вторичного вала или фланца редуктора заднего моста (Замените изношенные детали)
- высокая скорость в поворотах (Снижайте скорость перед поворотом)
- неравномерный износ или отслоение протектора, деформация (Замените колесо шины, обода)
- колесо задевает за подкрылок (особенно на груженом автомобиле) (Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените просевшие пружины, деформированные детали подвески). Не перегружайте автомобиль. Используйте только штатные колесные диски
- колесные болты задевают за детали заднего тормоза (Используйте болты в соответствии с толщиной колесного диска)
- детали тормозных механизмов задевают за тормозной диск или барабан (Разберите узел дефектные детали замените)
- ослабли болты крепления колесного диска (Подтяните болты, при деформации колеса замените его)
- отслоение тормозных накладок от основания колодки (Замените колодку)
- вой свист от багажника (груза на крыше) (Снижайте скорость)
Стуки и скрипы при движении по бездорожью:
- Автомобиль перегружен (Не перегружайте автомобиль)
- Неисправны амортизаторы, резиновые подушки (Замените амортизатор или отремонтируйте в мастерской, замените резиновые подушки)
- Разрушение буфера подвески (Замените буфер/буфера)
- Осадка или поломка пружины передней подвески (Замените пружину)
- Осадка или поломка рессоры задней подвески (Замените рессору или лист рессоры)
- Изношены или разрушены противоскрипные прокладки между листами рессоры или резиновые втулки (Замените детали)
- Изношены или не смазаны резиновые втулки в передней подвеске (Смажьте резиновые втулки, изношенные замените)
- Изношены или разрушены резьбовые втулки передней подвески (Замените втулки)
- Изношены шкворня передней подвески (Если поворотом шкворня на 90° не удается удалить люфт, то шкворень нужно поменять)
- Ослабло крепление балки передней подвески к лонжеронам (Подтяните соединения балки к лонжерону)
- Ослабло крепление рулевого колеса к валу рулевой колонки (Подтяните резьбовые соединения)
- Стук в механизме рулевого управления (Замените изношенные детали, отрегулируйте зазор в зацеплении ролика и червяка, долейте масло)
- Погнуты элементы передней подвески (рычаги, штанги, рулевые тяги) (Деформированные детали выправите или замените)
- Ослабло крепление элементов системы выпуска отработавших газов (Подтяните глушитель и т д.)
Информация о материале Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-3110
В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки
Верхняя предназначена для смазки верхнего резьбового шарнира, средняя – для смазки верхнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя – для подачи смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки – каждые 4 тыс. км.
“Шприцуем” узлы трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок.
Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, – выходу из строя шарниров и подшипников.
Проверяем затяжку гаек верхнего и нижнего пальцев стойки (12,0–20,0 кгсм), а также состояние уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.
Через каждые 20 тыс. км проверяем затяжку гаек осей верхних рычагов (7,0–9,0 кгсм), поперечины к кронштейну моментом (2,7–3,6 кгсм).
Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,0–20,0 кгсм). Кроме того моментом 12,5–14,0 кгсм затягиваем болты крепления подвески к лонжеронам автомобиля.
Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.
Поддомкратив автомобиль, устанавливаем подставку под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от упора.
В таком положении проверяем наличие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.
Проверяем и при необходимости регулируем подшипники ступиц передних колес.
Так же периодически проверяем и при необходимости регулируем углы установки передних колес.
Возможные неисправности и методы устранения
Стук в передней подвеске
- Износ резьбовых втулок
- Отсутствие смазки в резьбовых втулках
Смазать резьбовые втулки
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
Повернуть шкворень на 90°. Если поворотом шкворня дефект устранить не удается, то заменить шкворень с подшипниками
- Износ втулок стабилизатора
- Ослабление крепления амортизатора
- Износ нижнего шарнира переднего амортизатора
Заменить амортизатор в сборе или нижний шарнир
Снижение эффективности работы переднего амортизатора
- Подтекание жидкости из переднего амортизатора
Неравномерный износ рисунка протектора шин
- Нарушение углов установки передних колес
- Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес
Отрегулировать затяжку подшипников
- Ослабление крепления балки передней подвески к лонжеронам
Подтянуть резьбовые соединения
- Снижение эффективности работы амортизаторов
- Не отбалансированы колеса
- Изношены резиновые втулки рычагов передней подвески
Слишком высокое усилие при повороте рулевого колеса и резкий возврат в исходное положение при выходе из поворота
- Слишком большие положительные углы продольного наклона шкворней
Отрегулировать продольный наклон шкворня
Рулевое колесо не возвращается в исходное положение при выходе из поворота
Читайте также: