Дэу нексия течет масло гур в салон

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

нексия 2 2009 года пробег 11000км. заехал на заправку и когда вуезжал то услышал под капотом какой то шум. и руль стал какой то тяжеловатый. сначала не придал значения. и поехал домой.но пока доехал чуть руки не отвалились. руль еле крутился. всё масло вытекло. как потом оказалось открутилась трубка в месте соединения бачка с маслом и насоса. просто подтянул долил масла и поехал. пока все нормально.

потёк гидроусилитель

нексия 2 2009 года пробег 11000км. заехал на заправку и когда вуезжал то услышал под капотом какой то шум. и руль стал какой то тяжеловатый. сначала не придал значения. и поехал домой.но пока доехал чуть руки не отвалились. руль еле крутился. всё масло вытекло. как потом оказалось открутилась трубка в месте соединения бачка с маслом и насоса. просто подтянул долил масла и поехал. пока все нормально.

Вообще сразу замени эту шнягу на ATF 320, еще лучше на полную синтетику! По крайней мере при -40 проблем не будет, а на родном масле говорят около того сальники ГУР выдавпивает.

потёк гидроусилитель

вот и у меня по видимому жидкость в гуре еще с завода. так как сегодня даванул сальник гура. в салоне за педалями течь.
сальники уже дальше так и будут бежать? насколько сложно и дорого поменять сальник гура?

потёк гидроусилитель

Похожая проблема и у меня: В салоне под педалями копится тоже жидкость. Машина 2003г. 240 тыс. Брал новую , через год обнаружил эту проблему. Жидкость с бачка уходит только зимой. На СТО зарядили какую-то цену, что я плюнул и просто доливаю в бачок жидксть-хватает одного флакона на сезон. Все бы хорошо ,но вчера прохлопал и жидкость ушла полностью. Долил. Но звук гидрача не пропал. Снова открыл бачок- там пена с пузырьками. И стало слышно как работает гидрач. Такое впечатление ,что в систему попал воздух, хотя ГУР работает нормально,без усилия.
Никогда не сталкивался с ГУРом - подскажите,что делать и как.

потёк гидроусилитель

Похожая проблема и у меня: В салоне под педалями копится тоже жидкость. Машина 2003г. 240 тыс. Брал новую , через год обнаружил эту проблему. Жидкость с бачка уходит только зимой. На СТО зарядили какую-то цену, что я плюнул и просто доливаю в бачок жидксть-хватает одного флакона на сезон. Все бы хорошо ,но вчера прохлопал и жидкость ушла полностью. Долил. Но звук гидрача не пропал. Снова открыл бачок- там пена с пузырьками. И стало слышно как работает гидрач. Такое впечатление ,что в систему попал воздух, хотя ГУР работает нормально,без усилия.
Никогда не сталкивался с ГУРом - подскажите,что делать и как.

потёк гидроусилитель

Прошло два месяца, как столкнулся с этой проблемой и не только этой. Читайте теперь мой рассказ. С гидрачом оказалось все проше-прехал к узбекам на фирменную- те за 3 мин. посмотерели,приговор-замена насоса гидроусилителя ( 5300-цена насос +600 замена). Заменили и действительно, проблемы больше нет(насос всасывал воздух и вгонял его в систему).Теперь все отлично никакие присадки здесь не помогут-вливал 2 раза-результат -0. Что касается пидалей, кому как, у меня все так и осталось после 2 раз залива присадок. Узбеки сказали надо менять сальник на рейке- цену не узнавал, но сказали все ремонтно пригодно.
Кроме этого . 15.12.09 первый раз заехал на гос. ТО. А , То прошел только с 5 раза. Тормоза к сожалению-это их головная боль.Не стал я ничего делать с клапанами,уже дело принципа, да и ездит еще жена. Могу дать совет: Не менять задние колодки раньше, чем за 3 мес доТО. Они не успевают притираться-особенно зимой (Задние колодки почти не работают, а если и работают то все равно идут юзом). Если вдруг ,пришлось поменять,-как у меня: поможет только принудительное притерание. Ставите машину на ручник- так , чтобы она ехала и поехали. От 3- 10 км. периодически отпуская ручник, чтобы не перегреть.Предупрежу- запах через пару км.Причем надо знать выработку барабанов- ведь там образуются борозды- которые лучше шлифануть( процесс пойдет быстрее). И потом снова на станцию-сводить колодки по мах. Ручник должен держать, жестко уже на 1 щелчке. Только после этого я прошел, причем с большим запасом. По моему 19 по разнице от 25 требуемых.
Да, кстати коль уже разговорился. Летом спасал двери. Зачистил все до железа. Внизу уже дырки по 10 см. Замазал все синтетической шпаклевкй. Сверху простой + потом грунтовка.+ по молдинги краской ( можно под цвет, можно черным). Сверху (и внутри,после того как хорошо там все промыть-лучше Керхером) антикором или мовилем ( причем лучше не с балончика,а с банки-мешайте с бензином или солярой и заливайте по полной). Ну и теперь самое главное- Пластилином замазываете стоки дверей и заливаете отработку. Издите несколько дней (обязательное условие- лето, тепло и нет дождя). А, пошел дождь: Стоп открываем двери , отверткой прочищаем стоки и ждем пока это "Ге" не сольется. Да, простят меня "Зеленые". Уверяю- кончается зима- если все качественно сделали. А, у меня не ржавинки. Только надо каждое лето повторять. А, вообще машина классная. Если буду менять , сразу переделаю стоки на двери-справа и слева, Посмотрите ради интереса как сделаны На АУДИ. Там вода на сварку накладки двери внизу не стикает.

потёк гидроусилитель

Прошло два месяца, как столкнулся с этой проблемой и не только этой. Читайте теперь мой рассказ. С гидрачом оказалось все проше-прехал к узбекам на фирменную- те за 3 мин. посмотерели,приговор-замена насоса гидроусилителя ( 5300-цена насос +600 замена). Заменили и действительно, проблемы больше нет(насос всасывал воздух и вгонял его в систему).Теперь все отлично никакие присадки здесь не помогут-вливал 2 раза-результат -0. Что касается пидалей, кому как, у меня все так и осталось после 2 раз залива присадок. Узбеки сказали надо менять сальник на рейке- цену не узнавал, но сказали все ремонтно пригодно.
Кроме этого . 15.12.09 первый раз заехал на гос. ТО. А , То прошел только с 5 раза. Тормоза к сожалению-это их головная боль.Не стал я ничего делать с клапанами,уже дело принципа, да и ездит еще жена. Могу дать совет: Не менять задние колодки раньше, чем за 3 мес доТО. Они не успевают притираться-особенно зимой (Задние колодки почти не работают, а если и работают то все равно идут юзом). Если вдруг ,пришлось поменять,-как у меня: поможет только принудительное притерание. Ставите машину на ручник- так , чтобы она ехала и поехали. От 3- 10 км. периодически отпуская ручник, чтобы не перегреть.Предупрежу- запах через пару км.Причем надо знать выработку барабанов- ведь там образуются борозды- которые лучше шлифануть( процесс пойдет быстрее). И потом снова на станцию-сводить колодки по мах. Ручник должен держать, жестко уже на 1 щелчке. Только после этого я прошел, причем с большим запасом. По моему 19 по разнице от 25 требуемых.
Да, кстати коль уже разговорился. Летом спасал двери. Зачистил все до железа. Внизу уже дырки по 10 см. Замазал все синтетической шпаклевкй. Сверху простой + потом грунтовка.+ по молдинги краской ( можно под цвет, можно черным). Сверху (и внутри,после того как хорошо там все промыть-лучше Керхером) антикором или мовилем ( причем лучше не с балончика,а с банки-мешайте с бензином или солярой и заливайте по полной). Ну и теперь самое главное- Пластилином замазываете стоки дверей и заливаете отработку. Издите несколько дней (обязательное условие- лето, тепло и нет дождя). А, пошел дождь: Стоп открываем двери , отверткой прочищаем стоки и ждем пока это "Ге" не сольется. Да, простят меня "Зеленые". Уверяю- кончается зима- если все качественно сделали. А, у меня не ржавинки. Только надо каждое лето повторять. А, вообще машина классная. Если буду менять , сразу переделаю стоки на двери-справа и слева, Посмотрите ради интереса как сделаны На АУДИ. Там вода на сварку накладки двери внизу не стикает.

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Кому нужен этот сальник, заказывайте в экзисте, пока он там есть, правда не сам 26014746, а его опелевский аналог 0904588, но я думаю, что это даже лучше.
Номер 26014746 я взял со своего старого сальника, который поменял 2 дня назад на сальник из комплекта kos-82803.

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Кому нужен этот сальник, заказывайте в экзисте, пока он там есть, правда не сам 26014746, а его опелевский аналог 0904588, но я думаю, что это даже лучше.
Номер 26014746 я взял со своего старого сальника, который поменял 2 дня назад на сальник из комплекта kos-82803.

хм. Я так понял для рейки с Гур от опеля 0904588 подойдет? У меня течет уже месяцев 5..Все собираюсь поменять..В эезисте цена 380р, а рем комплект 780.

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

От опеля 0904588 в руках не держал, но экзист показывает его как аналог 26014746, который у меня стоял 150 тыс, а потом потёк.

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Да, вполне возможно, что от опеля не подойдёт, в Экзисте часто бывают такие косяки, когда деталь показывается как аналог, а оказывается, что это совсем не то, что нужно.

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Менял сегодня этот сальник. Ремкомплект ГУР с номером 93740599 купил в экзисте - около 700р. Все делается по технологии из первого поста.
Как делал я.
1. Снял пластмассовые кожухи рулевой колонки. Их два. Верхний на 2-х шурупах, нижний на 4х. Чтобы удобнее открутить два шурупа за рулём удобно его повернуть сначала в одну, потом в другую сторону.
2. Разъемы не отсоединял, клемму аккума тоже.
3. Открутил болт и гайку на 12, которые хомутом притягивают рулевую вверх.
4. Стал откручивать третий болт, который скрывается под приборкой - невероятно неудобно. И нашел я его не сразу. Вобщем, он заныкан под нижним кожухом рулевой и смотрит резбой в сторону водителя - надо нащупать пальцами, потом откручивать вслепую. Болт на 12. Стронул гнутым накидным ключом, потом просунул в эту нишу ладонь и понемногу крутил коротким торцевым ключом. ВАЖНО! Края ниши, где спрятан этот долбаный болт, очень острые! Осторожнее, с разрезанными пальцами ремонт будет продолжать неудобно.
5. Открутил болт на 12, фиксирующий вилку рулевого вала около злополучного сальника. Стронул рулевой вал в сторону салона, немного помогая ему монтажкой. Все, рулевая колонка свободна. Аккуратно прислонил ее на сиденье.
6. Теперь надо снять стопорное кольцо. Отверстия в ушках чуть больше миллиметра, снимать его тоже сложно. Понял, что зря не купил круглогубчики. Снял его поддев ушко шилом и вставив в образовавшийся зазор нож. Но это сложно, лучше купить круглогубцы - пригодятся в хозяйстве.
7. Снял шайбу, слегка поддев ее ножом.
8. Забил в сальник саморез и выташил его плоскогубцами. Чтобы масло не хлынуло в салон лучше не открывать крышку бачка и заранее подложить тряпку.
9. Используя старый сальник как оправку, забил новый. Поставил шайбу и стопорное кольцо. Без круглогубцев неудобно шо пипец.
10. Посадил на вал вилку, привинтил рулевую и поставил кожухи.
11. Сменил жидкость ГУР так:
11.1. Ослабил крепление бачка и приподнял его.
11.2. Не открывая его крышку(. ), снял толстый шланг - жидкость из бачка почти не течет. Подставил под бачок емкость для слива и отвинтил крышку. Старая жижа слилась, груша не понадобилась.
11.3. Снял бачок. Вытер, убрал в сторону.
11.4. На тонкий шланг одел бутылку и, подогнув шланг, сунул ее вниз. Толстый шланг можно никуда не заправлять - из него ничего не потечет. Ну или совсем чуть-чуть
11.5. Завел тарантас и до упора вывернул руль сначала в одну, потом в другую сторону. Все, жижка слита. Заглушил тарантас.
11.6. Одел бачок, до краев залил ATF 2.
11.7. Завел машину, повернул руль сначала в одну, потом в другую сторону. Заглушил. Жидкость ушла вся. Долил, повторил процедуру. При прокачке ГУР гудит - это нормально. Около получаса подождал, пока в бачке сойдет пена, тем временем собрал инструмены, вытер потеки масла в салоне и кровь от порезаных рук
11.8. Еще раз завел машину и повертел баранку. Гидрач стих.
12. Бухаем! Ну или катаемся

Есть вопрос мож кто подскажет ! Течи нет, жидкость вся не вытекла, но стало тяжелее крутить рул.Или это норма новый сальник?

Выше писали что руль может стать тугим изза неправильной установки центрирующей пластмассовой втулки на валу.
Сальник явно не может так сильно влиять

А как закрепить эту втулку, если она постоянно сползает? И действительно из-за нее может быть тугой руль? Тогда откуда появляется свист или шум при вращении руля?

Прочитал ветку, решил добавить фотки, может кто-то захочет посмотреть. Все оказалось очень просто. Сливать масло из ГУРа не пришлось - за те 2 минуты пока я вытащил старый и искал в гараже новый сальник, вытекло совсем не много. У меня был снят пол, поэтому вообще не проблема, а так, можно баночку какую-нибудь приспособить.
В общем, купил вот этот ремкомплект 588,25руб. (93740599):

Снял рулевую колонку:

А вот собственно и виновник:

Мне показалось, что на сальнике есть какой-то износ.

В сервисе за ремонт 2500 выставили. Сам сделал часа за 2 - очень туда не удобно подлазить.

Ремонт не требуется. Просто на стоянке колеса нужно ставить прямо. заодно это предотвратит течь масла из сальников. Можно поменять масло, если хотите. Только на DEXRON 2. Другое не подходит.

Просто на стоянке колеса нужно ставить прямо. заодно это предотвратит течь масла из сальников.
А почему?

При положении колес "прямо" клапаны гидроусилителя в рулевой рейке открыты и жидкость свободно циркулирует. Давление на сальники минимальное. При положении колес "вправо" или "влево" один из клапанов закрыт и давление в системе гидроусилителя увеличивается. Когда я пересел на нексию я тоже оставлял колеса повернутыми и при прогреве двигателя тоже был шум, особенно это ощущалось в холода, когда масло в ГУРе густое. Стал ставить колеса прямо-шум пропал.

Честно признаться, досконально конструкцию ГУРа не помню. Но разве, при неработающем насосе ГУР, в системе всё равно остаётся давление?

Избыточное давление возникает в момент пуска двигателя. И это давление тем выше, чем гуще масла в ГУРе. это тоже самое, что пробовать продавить солидол через сито-очень тяжело,а вот моторное проникнет через него свободно. Это пример. Понятно что масло в ГУРе никогда не достигает вязкости солидола.

М-м-м. Что-то не стыкуется у меня в голове. По Вашей версии, в системе ГУР постоянно поддерживается избыточное давление при условии, что рулевое колесо отклонено от прямолинейного движения. Ведь клапана закрываются только во время поворота руля?

Спаибо за вопрос! Есть повод устранить пробелы в образовании. (внизу ссылка, где можно про ГУР узнать подробней)

1 — Силовой цилиндр
2 — Поршень рулевой рейки
3 — Шток рулевой рейки
4 — Вал ведущей шестерни
5 — Трубк а А
6 — Трубка В
7 — Роторный управляющий клапан
8 — Рулевой вал
9 — Рулевое колесо
10 — Чувствительный к изменениям давления клапан
11 — Резервуар гидравлической жидкости
12 — Шиберный насос
13 — Реду кционный клапан
14 — Шланг В
15 — Клапан регулировки расхода
16 — Двигатель
17 — Насосная сборка
18 — Шланг А
19 — Камера А
20 — Камера В

Изменение угла поворота колес связано с поступательным движением поршня, который находится в заполненном маслом цилиндре и делит его на две полости. Для того, чтобы переместить поршень (и, соответственно, повернуть колеса) в одной из полостей создается избыточное давление масла, из другой же оно, напротив, стравливается.
Привод рулевого насоса осуществляется непосредственно от двигателя с помощью ремня.
При прямолинейном движении автомобиля чувствительный к изменениям давления клапан-переключатель насосной сборки остается открытым, обеспечивая сброс гидравлической жидкости обратно в резервуар системы гидроусилителя руля..
За счет клапана регулировки расхода давление гидравлической жидкости поддерживается практически постоянным при любых оборотах двигателя. Под регулируемым напором гидравлическая жидкость подается по шлангу А к роторному управляющему клапану.
При поворачивании рулевого колеса соединенный с валом ведущей шестерни роторный клапан открывает гидравлический контур в направлении, соответствующем направлению поворота колес и гидравлическая жидкость по трубке А или В подается в соответствующую (А или В) рабочую камеру.
Поскольку рулевой вал через роторный управляющий клапан механически соединяется с валом ведущей шестерни, потери управления не происходит даже в случае отказа системы гидроусиления.

Тем не менее, факт исчезновения гула при оставлении колёс в прямолинейном положении имеет место быть, по Вашим словам. Или это -"плацебо"? )

При прямолинейном движении автомобиля чувствительный к изменениям давления клапан-переключатель насосной сборки остается открытым, обеспечивая сброс гидравлической жидкости обратно в резервуар системы гидроусилителя руля.. т.е. жидкость циркулирует по " малому кругу" не осуществляя никакой работы. В этом все дело. Это не "плацебо", это действительно так. Во всяком случае это относится к ДЭУ. Кстати, про гул в ГУРе и о его причинах мне рассказывал коллега. Он ездит на ДЭУ Леганза.

Звук при работе любого механизма неизбежен. Другое дело - его допустимый уровень. Боюсь, помочь автору мы здесь не сможем. Причин - море!

шум бывает от подсоса воздуха в систему особенно когда мороз при прогреве шум уменьшается надо устранить подсос

При износе сальника ГУРа на нексии начинает подтекать в ногах водителя, в районе педального узла.

Автор AlexServ Метки: ремонт нексии, ремонт сальника ГУРа на нексии, подтекает в районе педалей на нексии, ремонт daewoo nexia

сальники все разные я снял на своей замерил диаметр наружний и внутренний поехал в магаз где подшипники продают и там мне подобрали сальник уже год проблем нет и все удовольствие стоило 150 руб ну и пару часов работы.

На 16 клапанную подойдет? Давно стоит? нет с ним проблем?

почему должны отличатся сальники 8 клапанной и 16 клапанной машины? рейки вроде не зависят от количества клапанов? или ошибаюсь?

Меня тоже интересует этот вопрос

Тоже менял сальник, точнее в сервис дал, после замены тоже какой-то глухой звук трения металла о метал появился, и звук только на определенном угле поворота рулевого колеса, тоже подшипник?

Подскажите пожалуйста, при замене сальника гура, реально ли заодно поменять и резиновый пыльник который обжимает этот сальник(фото самое первое)у меня этот пыльник весь от масла развалился. И еще вопрос: Какое масло лучше заливать в систему гур? Достаточно ли просто долить, или лучше поменять?

пыльник можно наверное поменять, то только со снятием рейки, или частичным разбором. Масло декстрон 2 или 3 (я 3 лил).
вчера нашел не дорогой аналог нашего сальника, если подойдет, отпишу его номер.

Да !Сальник этот кроме как в экзисте заказать негде , в наличии тем более!Спасибо за номер!

Я отдельно сальник брал в спецмагазине для Нексий (там только аналоги, причем хорошего качества) – 140 руб. Номера не знаю, на нем написано не было. Были только надписи “High temp” и “Korea”. Хочу спросить пользователей, которые меняли сальник ГУРа: из ремкомплекта такой же сальник или с каким то номером идет? Мой был узкий, видно, что резина хорошего качества. Часа за 1,5 поменял, благо все инструменты есть. Зато сальник минут 15 выковыривал.

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Читайте также:

Дэу нексия течет масло гур в салон

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

потёк гидроусилитель

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

Замена сальника ГУР, который течет в салон. (как это было)

При износе сальника ГУРа на нексии начинает подтекать в ногах водителя, в районе педального узла.

Комментарии

Причины потери масла в ГУР

Течь в рулевой рейке

Течь в насосе ГУР

Нарушение герметичности шлангов и трубок