Дэу нексия течет антифриз из под термостата

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Не совсем понял как это может произойти? Можете объяснить пожалуйста.

Как может вал бить? Перепады давление?

Попробуй разобрать и просмотреть посадочные места. возможно гдето трещина которая может расходится при затяжке. Если всё таки ссыт через через прокладку точней резиновое кольцо. То может пи затяжке деформирует фасонину, Попробуй не затягивать по самые небалуйся. И если течь всё же через стык то накладываешь герметик по возможности равномерным слоем в 1-2мм. даёшь ему полностью высохнуть а потом ставишь. Но не затягиаваешь до конца. Заливаешь антифриз. А по факту протекания подтягиваешь. Деталюха пластик её перекосит мигом.

Да ещё как то надо проверить крышку расширительного бачка. Там два клапана один "на" другой в "в". Если выпускной забит то и давление не сбрасывает и ссыт где найдёт. Попробовать подменить и покататься. А так по конкретней откуда течёт. Речь шла о сальнике. Если сальник пустил то течёт через контрольное то там подтёки, должно быть видно. И возможно подшипникам уже капут. И тогда, новую помпу надо.

Попробуй разобрать и просмотреть посадочные места. возможно гдето трещина которая может расходится при затяжке. Если всё таки ссыт через через прокладку точней резиновое кольцо. То может пи затяжке деформирует фасонину, Попробуй не затягивать по самые небалуйся. И если течь всё же через стык то накладываешь герметик по возможности равномерным слоем в 1-2мм. даёшь ему полностью высохнуть а потом ставишь. Но не затягиаваешь до конца. Заливаешь антифриз. А по факту протекания подтягиваешь. Деталюха пластик её перекосит мигом.

Помпа новая, лично с мастером устанавливали, там не грешу. Да, я тоже грешил на крышку расширительного бочка, и его заменил, предварительно проверив. На что грешить не знаю, то пластик хреновый, я та туго затянул, возможно ушки загнулись.. или сальник хреновый, общем не везет. Думаю алюминиевый запихнуть, правда дорого стоит и поможет ли. Герметиком я мазал, не помогло, попробую еще раз сделать.

После визита крыс я, не откладывая, собрался исследовать откуда же течёт антифриз. Но делать это я собрался не сам, ведь, под шумок, надо ещё поменять входящий патрубок печки, который приговорили к замене ещё прошлой осенью: есть основания полагать, что плохо он держит вместе соединения с радиатором печки. Где этот патрубок и как выглядит я не знаю, а значит прямая дорога мне в сервис.

В сервисе на машину было выделено два мастера: один занялся тросом ручника, а второй антифризными патрубками. В два смычка значит. Подняли машину на подъёмнике и мы можем видеть протечку антифриза, как она выглядит снизу.

И вот ещё здесь натекло.

Везде антифриз. Сольём же его, чтобы не мешал. в отстоявшемся антифризе виден на дне плавающий мусор.

Виды подтёков, их локация дали мастеру понять, что течёт где-то под расширительным бачком. бачок был тут же демонтирован. На его дне обпанужилась небольшая трещина.

Интересно, что трещина на бачке появилась после визита крыс под капот. Но обвинить в этом крысу, конечно, чересчур. Крыса могла шланг надкусить, но не бачок же. Просто так совпало. Бачку этому четыре полных месяца, без восьми дней пять, и 8912 км. Зиму, в общем, отъездил. Выбросим его потом, сначала надо новый купить, а пока я поезжу с приоткрытой пробкой, ручьём же с него не течёт. Как раз и посмотрим, сколько можно проездить с недозакрученной пробкой. А сейчас наша основная задача — замена патрубка печки. Вот он, мне показали.

Снимаем его не медля.

Как выяснилось, нового патрубка у нас нет ему на замену. Надо колхозить из шланга.

Примеряя, мастер выяснил, что у штатного патрубка на концах должны быть разные диаметры: 16 и 19 мм. Я так понимаю, что в печке меньший, в двигателе больший. Мастер взял шланг 18 мм.

Тут я очканул. дело в том, что предыдущий патрубок (он кстати прожил все 196 тысяч) как раз и не держит у печки, в меньшем диаметре штуцера. Кроме того, тут даже я вижу, что шланг свисает не так как надо.

А тем временем штатный патрубок отправился в мусор. Это уже я сейчас понимаю, что надо было его взять с собой: он бы пригодился для примерки питания газового редуктора, которое надо будет переделывать. Одно радует, что хомуты старые отправились в мусор также.

А мастер был неприклонен, он вымочил конец шланга в кипятке, чтобы напялить его на больший диаметр.

И таки напялил. Но уже и он видит, что изгибы будут "не алё".

К счастью нашёлся штатный патрубок лачетти (так они сказали).

Из которого, с помощью одного только ножа можно получить патрубок для нексии с нужными углами.

Тут же он был порезан и установлен.

Но мне всё равно как-то не нравится. Трётся он о кондиционерные трубки (или ещё какие). Но зато я теперь знаю его в лицо и могу за ним наблюдать.

Вместо антифриза налили дистиллированной воды. Такие дела, посмотрим, сколько проживёт.

Update 13/04/2017
Сегодня поездил и заглянул проверить уровень антифриза. Ведь мы его теряем, не можем не терять, коли у нас трещина в бачке и крышка недозакручена. В бачке середина. Это хорошо. А вот как выглядит сама жидкость.

Она покрасилась, перемешалась за 436 км пробега. Видимо, антифриза было ещё предостаточно, а воды мало. Я-то думал в ближайшие выходные или через выходные заняться этой задачей, но раз так — пусть эта жидкость ещё поездит: тыщёнку или две, пусть мусор вымоет.
Текущий пробег: 197228 км.

Update 19/04/2017
У нас тут выпал снег, казалось бы "и что?", а то, что в бачке вода. Температура сейчас держится около нуля, но что было ночью я не знаю. Тем не менее я завёлся и поехал. В бачке вода (перемешанная с остатками антифриза) не замёрзла. Посмотрим вечером. Воде этой уже 505 км пробега.
Текущий пробег: 197733 км.

Update 22/04/2017
Коллапс с вернувшейся зимой у нас всё ещё продолжается и я заглянул утром в бачок: жидкость не замёрзла. Но мы всё ещё её теряем (с недозакрученной-то крышкой) и, раз уж у нас зима, то долил я антифриза немного. Раньше-то я воды доливал. Наблюдаем дальше.

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Причиной утечек ОЖ может оказаться естественный износ элементов, механические повреждения, ошибки при сборке во время проведения ремонтных работ в подкапотном пространстве, грубые нарушения правил эксплуатации автомобиля, которые привели к поломкам или разгерметизации системы охлаждения.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

Внимание! Перед началом работ, которые связаны с системой охлаждения и ее проверкой, двигателю необходимо дать время остыть. Игнорирование данного правила может привести к серьезным ожогам и травмам.

Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Также следует добавить, что проблема может быть не в самих резиновых патрубках, а в местах их соединения. Другими словами, следует проверить надежность затяжки хомутов в месте соединения патрубка со штуцерами. Часто помогает их более сильная затяжка.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Также отметим, что поиск малозаметных протечек, например, незначительную течь антифриза из-под впускного коллектора, можно облегчить путем использования антифризов, в составе которых находятся специальные флуоресцентные красители. Добавим, что указанные красители имеются в продаже отдельно, так что их можно добавлять в бачок с уже имеющимся антифризом.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

В общем дело обстоит так, потек у меня антифриз, думал помпа, проверили её она впоряде, сливное отвестие тоже норм, заметил подтеки справа на движке(если стоять лицом к копоту) так вот у меня возникает вопрос, откуда там может бежать антифриз, причем бежит то неплохо,если заливаешь по отметку max в бачек то дня за 3-4 опускается ниже отметки min. Люди добрые помогиет кто знает или предположения есть какие, а то я в этом не особо соображаю.

поменяй хомут на патрубке радиатора, который справа (у аккумулятора) на NORMA например. у меня текло там после смены радиатора, а родные хомуты уже поменял на Norma

N100, GL, 108+лс, 16 valves.
Здесь Вам не тут.

Где что откуда течёт определяется помывкой двигателя.
На чистом, заведёном двигателе сразу увидешь откуда потечёт.
ЗЫ. Возможно течь начнёт только при разогретом двигателе на больших оборотах.

у меня появились с боку на радиаторе подтеки, антифриз почти не ушел.
вот думаю можно ли залить какую нибудь жидкость для герметизации и вообще может кто что порекомендует?

PROKOP писал(а): у меня появились с боку на радиаторе подтеки, антифриз почти не ушел.
вот думаю можно ли залить какую нибудь жидкость для герметизации и вообще может кто что порекомендует?

В автомобильных пробках особенно четко осознаешь, что движение - это жизнь!

аналогично было все! позвонил тогда еще mednikdenу (человек знает свое дело на все 100% проверено лично ) он занимается этим всем! паять там смысла нет никакого. Заливать всякую дрянь туда. только забьешь всю систему.. вывод. сильно надоедает..меняй только меняй. если не сильно докучает..тогда забей!

я просто заметил что стрелка температуры стала гулять от верхней точки к нижней постоянно, поэтому только и обратил внимание, до этого она стояла мертво посередине между этих точек

Доброго времени суток, у меня тоже потек, точнее вытек весь антифриз. поменяли радиатор совсем недавно. 2 меяца назад, сначала по чутку утекало., видел что не много, 2-3 недельки назад сказали подтекает подтянули сливную пробку на лихвенской, и почувствовалось что более стало. в пятницу долил литр, выровнялось, 350 км за пару дней, и сегодня с утра пусто в бачке, . HELP. как добратся до сервиса, чтоб не перегреть систему, и что устранять .

Льешь анфриз и быстро-быстро в сервис! Чай не 350 км до сервиса ехать. Весь не убежит. Герметики вздумай заливать - засрется система, в первую очередь радиатор печки.

выдимо. может не так все страшно. хотелось бы попасть на подъемник и посмотрть откуда течет.

поддон видно что сырой. может и она. подскажите куда подъехать где скажут что там. срочненько надо. на пушкарской врядли место есть, там постоянно много .

В автомобильных пробках особенно четко осознаешь, что движение - это жизнь!

Когда с машиной есть серьезные проблемы обычно всегда находят возможность сделать . испытанно на себе . За что и ценю клубный сервис .

Не совсем понял как это может произойти? Можете объяснить пожалуйста.

Как может вал бить? Перепады давление?

Попробуй разобрать и просмотреть посадочные места. возможно гдето трещина которая может расходится при затяжке. Если всё таки ссыт через через прокладку точней резиновое кольцо. То может пи затяжке деформирует фасонину, Попробуй не затягивать по самые небалуйся. И если течь всё же через стык то накладываешь герметик по возможности равномерным слоем в 1-2мм. даёшь ему полностью высохнуть а потом ставишь. Но не затягиаваешь до конца. Заливаешь антифриз. А по факту протекания подтягиваешь. Деталюха пластик её перекосит мигом.

Читайте также: