Дэу нексия плохо тянет двигатель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

В данной статье Вы узнаете о причинах рывков во время движения. Основные причины рывков во время движения на нексии являются неисправные ВВ (Высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также, возможно, загрязнен топливный и масляные фильтры. Далее подробно разберем каждый из вариантов.

Почему могут происходить рывки, необходимо для начала разобраться что такое рывок. Рывок в автомобилях, в часто в нексии – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянно нажатой педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА НЕКСИИ. Обычно вы только начали двигаться и происходит неприятность – провал или провал за провалом. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ НА НЕКСИИ. Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Помимо этого специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Daewoo Nexia может быть отказ датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) или засорение (пережатие) его шланга.
РЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. Если Вы в пути, то можете попробовать самостоятельно сделать следующее:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у датчика-распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с остальными двигателями. Пустите
двигатель и прислушайтесь к его работе.

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если обнаружены отклонения от нормы, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика, следующие:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

решено. провалы.нет тяги. невозможно обогнать и т.д.

я не много тут отписывался, т.ч. историю можно посмотреть.
почитал пару тем по событию и решил, что мои потуги кому то помогут. в основном тем, у кого машинка не претерпела изменений с чипованием и всем ,что с этим связано.
вкратце.
началось все с повышенного потребления топлива. проблема оказалась в 3х сорванных шпильках выпускного коллектора и прогаром гофры. обнаружилось при замене глушителя т.к. решил менять всю линию выхлопа.
но, т.к. в основном катаюсь в городе - разгонов нет. на трассе заметил, что если захочу обогнать трактор(условно) ,который едет примерно 60 км/час мне не стоит обгонять его прямо сразу , а начинать надо издалека , т.к. разгон сразу, заканчивается ездой напротив трактора(условно) , только в соседней встречной полосе, что не есть гуд. тапок в пол вызывал такие ощущения, как будто в этот момент к машине подцепили груз не меньше тонны. я по началу думал - не с той передачи начинаю разгоняться. потом стал замечать в городе, особенно когда нужно сразу в горку от "знака уступи дорогу" ( условно)-въезд на эстакаду. по прямой или ровно - не заметно , едет как танк. и мало того что такой сильный "тормоз" , так еще и делает "клевок" при попытке разогнаться (где то на полпути педали акселератора),так же начинала клевать, если необходимость была сбросить скорость не переключая передачу -например 4ю(торможение двигателем) а еще добавилась "хрень" как зависание оборотов(в основном при отпущенной педали акселератора, передача могла быть включена) или запускаться могла с 3000 и выше. "Torque" показывал в этот момент ,что акселератор находится в режиме нажатой педали. в сервисе посоветовали, если будет такая "бяка" - заменить дпдз, т.к. поймать эту гадость не было никакой возможности. Чистые свечи не давали возможность разобрать двигатель, т.к. знаем - чистые свечи, это к добру. заменил дпдз - вроде стало лучше, но клевки совсем не прошли, заменил РХХ - никаких сдвигов. вроде сначала получше, потом как всегда, то клевки, то высокий ХХ, то жер, то не обогнать. в общем все радости от вождения. опробовал зазор свечей от 0,7 до 1.1 - не помогло на долго. тряска проводов на предмет зависания ХХ -полнейшая ерунда. срезал клемник ДПДЗ , так как теребил провода возле него и в этот момент повысились обороты. ну и что? поменял и никакого эффекта. кстати ,судя по многим отзывам на эту тему-многим не помогло, а тем, кому помогло сразу, не отписываются-на долго ли. кстати переписывался на эту тему на сайте "чиптюнер.ру" . грешил на то , что крутил винт дросселя и думал -не так стоит заслонка. (Да, было обновление прошивки рекомендованное GM для моего ЭБУ.)
и вот такая ерунда была довольно таки продолжительное время.
теперь самое главное - решение проблемы.
в общем, начитался я всяких статей и форумов и пришел к выводу, что - чипование это вред , как и срезание катализатора. тряска проводов и их пропайка - тоже фиолетово.
дело решилось буквально с позавчера. конечно же датчики покупал и менял дпдз и рхх само-собой. но что то мне подсказывало, что датчики какие то левые или один из них "кривой". опыты же ставил.
И тут решился еще на один "рывок" - купил НОВЫЙ РХХ "МАНЕВР"(такой дали-не выбирал) китайский по немецкой технологии. установил вечером - утром на работу выезжаю, пока пробочка и тут на мост с разгона, ан не тут то было, опять 25. думал до обеда, что ж за хрень то-деньги на ветер(700₽). в гараже лежит еще один ДПДЗ(АМД) (который по замерам тестера был немного лучше по сопротивлению). рванул в обед (была не была) установил ,(да , еще пробовал менять ДМРВ с разбора) поставил на место родной ДМРВ - ну и , думаю, все равно скоро менять ГРМ и масло , да и все решения для меня закончились. и что Вы думаете. Выхожу один я на дорогу и . плавно набираю скорость(я подумал опять обороты зависли и машину "прет" , отпускаю акселератор -плавно тормозит (торможение двигателем) - я еще в непонимании, а когда рванул на подъеме на мост и выжал акселератор спокойно проскочил "точку невозврата" т.е. набрал СКОРОСТЬ без сучка и задоринки , доехал до работы , еле дождался вечера, т.к. эффект мог быть ожиданием лучшего, но поездка домой оказалась такой же как в обед -удовольствие от вождения. Сегодня с женой по магазинам, а раньше это было вообще муторно, т.к. лишний вес добавлял грусти. Сегодня спокойно набор и сброс ускорения , плавно, без рывков.
Суть - проблема была в 2х комплектующих - РХХ и ДПДЗ. А новый РХХ купил, потому , что где то недавно прочитал, что зависание оборотов вина РХХ.(хотя менял его, да видно пожалел денег и купил дешевое гумно, вот и мучился) сразу решил столько проблем. Всего два хороших комплектующих. пробег 80000 , катализаторы не мешают, чипование не нужно - так как я против насилования авто. скажу так, нет или не нашел специалистов по проблемам. все находилось и решалось спонтанно. ну и анализ происходящего. а долго -потому что нет возможности менять все подряд, времени, и тестирование в салонах приводило к одному - все у Вас хорошо.
надеюсь, может кому то поможет мое творение пера.
всем хорошего пути.

p.s. кстати, переключение передач тоже стало нормальным и разгон на 1 и 2 передаче плавный продолжительный , позволяющий мягко воткнуть передачу, не говоря уже о следующих по восхождению. а так, думал, коробка накрываться стала. еще и масло поменял.

Доброго времени суток форумчане! можете пинать меня, но не нашёл(а точнее всё испробовал что тут есть на форумах)-не помогло. попробую вкратце, но как получится чтоб всё объяснить=) стал обладателем сие "друга"(1.5 8кл рестайлинговая 2008г.в) месяца три назад уже с этим "дефектом", а именно не просто на прогретой, а нагревается она до 90 щас летом за 5-10мин, а примерно после минут 40-60 езды пропадает тяга(" как назвать, тупой или тугой" разгон.) буд-то нас в машине 5 человек сидит. что педаль на 30-40% жмёшь что на 99%. только рык появляется а рывка нет. но опять же если примерно до 100км и больше разогнать до прёт уверенно, что по прямой что в любую горку. тота и оно. сразу скажу что поменял и что сделал: поменял свечи, вв провода, топливный и воздушный фильтр, сеточку насоса почистил, промыл форсунки, давление в цилиндрах по 12(да да, даже его проверил), перепрошил на евро 2 (т.к похожий синдром вылечился на предыдущем автомобиле, с этим не прокатило=)) имея под рукой ELM327(мобильный бортовик) и подключив к мозгам-проверил датчики ДАД-показания в пределах нормы, ДПДЗ-показания чёткие, от 0% до 99% плавно возрастает открытие, датчик температур двигателя(не тот который на приборку сигналит) тоже работает, датчик температуры всасываемого воздуха тоже вроде корректно кажет, первый датчик кислорода-показания в предалах нормы, второй после катализатора говорит тоже вроде как катализатор исправлен(выхлопная труба рыжая, водичка чистая при высоких оборотах побрызгивает хоть пей)), естественно ошибок нет, дросель чистый, давление насоса 6 атмосфер(без рампы замеряли), куда ещё капать хз. что может нагреваться со временем и мотать мне нервы? модуль зажигания? как в и-нете написано проверить-так и проверил мультиметром 1-4,2-3 сопротивление 5,02. заводится что на холодную что на горячую с пол пинка, холостые плавают, но совсем капельку 820-880, почти не ощутимо но есть. как-то так

в кратце то смотрю и не получилось=) прошу прощения, зато всё описал, есть может мысли или догадки у кого, буду благодарен

Не едет Daewoo Nexia, компрессия и вся электрика в норме, но не тянет- как будто зажопу держат в горку 30-40 еле еле, подскажите что делать.

Топ-фильтр замени сними бенз- насос пусть проверят на давление и почистят

Давление на рампе про холостом ходе 2,4 бар, при открытии заслонки 3 ровно, колодки не прилипли 1000%

Не надо трогать насос-давление в рампе есть.Высоковольтные провода.

ВВ провода менял 2 месяа назад, могут испортиться.

Не надо трогать насос-давление в рампе есть.Высоковольтные провода.

ВВ провода менял 2 месяа назад, могут испортиться.

у меня такая проблема была.дело было в датчике разряжения воздуха во впускном коллекторе МАР.

Если я правильно понимаю это лямбда зонд, его у меня нет, там стоит потониометр

у меня такая проблема была.дело было в датчике разряжения воздуха во впускном коллекторе МАР.

Если я правильно понимаю это лямбда зонд, его у меня нет, там стоит потониометр

Как вы сами собираетесь ремонтировать авто если не знаете где что стоит !Мануал на авто скачайте по изучайте !

Как вы сами собираетесь ремонтировать авто если не знаете где что стоит !Мануал на авто скачайте по изучайте !

потонциометр ставился на машины с 1994 по 2004 годы, после лямбда зонд датчик МАР, на ЭБУ LR. Все еще считаете что почтитать стоит.

Что такое потонциометр ?

Это Аналог датчика Мар который настраивается вручную при контроле газоанализатора ориентируясь на показания значения Лямбда (соотношение кислорода и СО2), в свою очередь в датчике МАР происходит тот же процесс, данные читаются при помощи платиново-вльфрамовой нити при изменении её реостатной способности (сопротивление при нагреве и окисления при помощи СО2, как в катализаторе). Более точную хар-ку уже не помню.

Что такое потонциометр ?

Потенциометр — прибор для определения ЭДС и напряжений компенсационным методом.

Примером потенциометра в быту может быть датчик положения дроссельной заслонки.
Так как называется ?

Вообще Дэу Нексия не является автомобилем созданным для гонок. Но с двигателем 1.6 16 клапанов типа DOHC, разгон у Нексии для городской машины неплохой из за своего малого веса.

Но если Вы являетесь владельцем автомобиля не первый день, то потерю динамики почувствуете почти сразу же.

На фото выделены элементы которые отвечают за плохую динамику автомобиля, а в целом причин почему Ваш автомобиль стал плохо разгоняться в действительно очень много.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя, подсос воздуха во впуск. Также засорена (закоксована) система выпуска или повреждён или забит нейтрализатор отработавших газов (катализатор) (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).
2. Неисправность системы питания – засорение топливного фильтра, форсунок или шлангов топливной системы. Недостаточное давление бензонасоса. Также сильно влияет на ускорение бензин. Возможно, Вы заправились плохим топливом, попробуйте сменить заправку.
3. Неисправности системы зажигания – выход из строя свечей зажигания или высоковольтных проводов. По свечам можно определить состояние двигателя в целом.
4. Неисправность системы управления двигателем – не работает один или несколько датчиков. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления двигателем переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя об этом чаще всего расскажет горящий или мигающий Check Engine на приборной панели.
5. Неисправность системы изменения геометрии впускной трубы двигателя F16D3 – отказ электромагнитного клапана и пневмопривода системы.
6. Пробуксовка сцепления из-за износа или нарушения регулировки.
7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, вероятно, из за закисания поршней суппортов, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах. Двигателю сложнее раскручивать плохо накаченные колеса.
9. Перегрузка автомобиля. Да – да, банально но каждый килограмм веса влияет на ускорение автомобиля.

Рекомендуется провести полную диагностику автомобиля специальным оборудованием на СТО. Некоторые вещи Вы можете сделать самостоятельно.
1. Проверьте давление в шинах и если необходимо подкачайте колеса до нормы.
2. Можно проверить не подклинивают ли у Вас тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд, чтобы определить сколько автомобиль проедет накатом. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните Нексию до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратную сторону. Такой свободный пробег автомобиля должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.
4. Проверьте работу сцепления коробки передач. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 оборотов / мин. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель нексии не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода (если на автомобиле установлен тросовый привод сцепления). На автомобиле с гидравлическим приводом регулировка не нужна, так как регулировка происходит автоматически.

Читайте также: