Дэу матиз неисправности электрооборудования

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

3.3.1 Электрооборудование
Описание конструкции Стартер Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения Генератор Аккумуляторная батарея Распределитель зажигания Катушка зажигания Проверка стартера Ремонт и проверка генератора типа А (MANDO) Ремонт и проверка генератора типа.

3.3.2 Описание конструкции
Аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея выполняет три главных функции в электрической системе автомобиля: - дает электрический ток для пуска двигателя; - стабилизирует напряжение в электрической системе; - может в короткое время обеспечивать током, когда потребление энергии превыш.

3.3.4 Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения
Возможная причина Метод устранения Коленчатый вал не вращается Низкое напряжение аккумуляторной батареи Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение Отремонт.

3.3.9 Проверка стартера
Рис. 3.109. Стартер: 1 — стартер в сборе; 2 — тяговое реле; 3 — корпус со стороны привода; 4 — вилка; 5 — якорь в сборе; 6 — комплект колец; 7 — бендикс; 8 — якорь; 9 — корпус; 10 — щеткодержатель; 11 — крышка со стороны коллектора; 12 — стяжной болт Детали стартера показаны .

3.3.10 Ремонт и проверка генератора типа А (MANDO)
Разборка Рис. 3.116. Генератор типа А (MANDO): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной кронштейн; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка (большая); 6 — крышка генератора; 7 — передний подшипник; 8 — крепежная плата; 9 — втулка (маленькая); 10 — якорь генератора; 11 — задний подшипн.

3.3.11 Ремонт и проверка генератора типа В (DAC)
Разборка Рис. 3.132. Генератор типа В (DAC): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной рычаг; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка; 6 — крышка генератора; 7 — статор генератора; 8 — подшипник; 9 — лопасти вентилятора; 10 — якорь генератора; 11 — подшипник; 12 — корпус; 13 — регулят.

3.3.12 Ремонт распределителя зажигания
Разборка Рис. 3.148. Детали компонентов системы зажигания и распределитель зажигания: 1 — катушка зажигания; 2 — свечи зажигания; 3 — высоковольтный провод; 4 — высоковольтные провода; 5 — опорный зажим; 6 — крепежный зажим; 7 — распределитель зажигания; 8 — муфта; 9 — масляный сал.

3.2.3 Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения / Daewoo Matiz

Течь охлаждающей жидкости через шланги, водяной насос, отопитель, корпус термостата, радиатор, радиатор отопителя или прокладки головки блока.

Двигатель не прогревается до нормального температурного режима или поток холодного воздуха через отопитель

Проверка системы охлаждения двигателя и отопления салона дэу матиз matiz Лайфхак системы охлаждения DAEWOO MATIZ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ МАТИЗ опыт ,косяки,практика Неисправность системы охлаждения matiz Промывка системы охлаждения Daewoo Matiz. Матиз.

Другие материалы раздела

Вентилятор радиатора

Снятие Рис. 3.83. Компоненты вентилятора радиатора и радиатора: 1 — радиатор в сборе; 2 — вентилятор радиатора в сборе Компоненты.

Корпус термостата / распределителя зажигания

Снятие Снимите распределитель зажигания. Снимите крышку расширительного бачка. Отсоедините нижний шланг радиатора и слейте охлаждающую жидкость.

Датчик температуры системы охлаждения

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Водяной насос

Возможные неисправности системы охлаждения и методы их устранения

Возможная причина Метод устранения Перегрев двигателя Утечка охлаждающей жидкости Долейте охлаждающую жидкость Низкая.

Замена охлаждающей жидкости

Предупреждение При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе соблюдайте осторожность. Выходящие пары могут привести к сильным.

Описание конструкции

Общая информация Рис. 3.77. Расположение основных элементов системы охлаждения: а — радиатор; b — вентилятор радиатора; с — водяной насос; d.

Термостат

Снятие Предупреждение При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе соблюдайте осторожность. Выходящие пары могут привести к.

Расширительный бачок

Снятие Рис. 3.81. Расширительный бачок, шланги и компоненты системы охлаждения: 1 — шланг возврата охлаждающей жидкости в радиатор; 2 —.

Первый косяк мы обнаружили сами, причем в достаточно неприятной ситуации. Оформлялми машину в ГАИ, расчитались с бывшим владельцем и он уехал. Дальше пока ждали, пошли к Матизычу. Жму на брелок — ноль эмоций. Потанцевал вокруг него с брелком — не помогло. Открываю ключем водительскую дверь — открылась только она, остальные три остались закрытими :( Поменял батарейку в брелке но ничего не изменилось. Жена расстроилась, сказала что я плохо смотрел машину. Ну а мне, если честно, и в голову не приходило проверять центральный замок и сигнализацию при осмотре машины, т.к. эти 2 вещи есть во всех машинах (как я думал). В БМВ 90 года выпуска центральный замок — вообще стандартное оборудование. Ну да ладно. Через пару дней поехал я к электрику на осмотр чтоб понять что есть, чего нет, что и сколько докупить чтоб все было. Электрик заглянул под обшивку рулевой колодки и сказал что "что-то есть" :) Оказалось что там же есть второй блок предохранителей для всех салонных потребителей. Предохранитель центрального замка и сигнализации на 20 Ампер оказался дохлым :)) Причем прямо в том же блоке предохранителей были пару штук запасных, один из них и поставили. После установки предохранителя заработала сигнализация и центральный замок! Уже хороший минус предполагаемых расходов. Из косяков по этой части остался только один — привод центрального замка на задней левой двери не может открыть дверь — немного не дотягивает замок.

Т.к. замена предохранителя заняла меньше отведенного на Матизыча времени, мы провели диагностику системы зажигания и считали ошибки инжектора. По системе зажигания все оказалось в пределах нормы. По инжектору была ошибка "клем клапана адсорбера". Что такое адсорбер я знаю, а вот что могло случиться с его клемами. Вобщем, если кто сталкивался — дайте знать :) Так же в окошке Live Data все было хорошо, кроме лямбды. От нее сигнал был примерно как от трупа в больнице — прямая линия. Даже если мы газовали достаточно сильно. Электрик сказал что такое может быть если машина стояла долго. Посоветовал покататся месяц-два и проверить заново. Может оживет, а может придется менять. Еще немного смутило что при ненажатой педали газа пишет открытие дросселя процентов на 12-15. Но возможно так сделан холостой ход. Вобщем, диагностика была полезной, не зря съездил :)

Передние стеклоподъемники уже стоят и работают. Единственное что — не хватает интерфейса\доводчика. Уже купил последовательный фирмы Tiger. Следующий визит к электрику будет установка интерфейса и ремонт задней левой двери — чтоб откывалась от ЦЗ нормально.

Еще мне не нравлся стартер. По утрам он как-то вяло крутил. Врубаешь старт — он вроде дернулся, потом стал постоял 0.5-1 сек, потом крутнул, кое-как завел. Думал его тоже надо перебрать. Постаяв 2 дня Матизыч не запустился совсем. Стартер крутил совсем вяло, не хватило. Я подогнал беху, подкинул провода и запустил Матизыча. Беху причем даже не запускал, т.к. аккум у меня там Варта Сильвер на 74 Ампер-часа :) С пусковым током под 700 ампер)) Слабым местом был контакт на клещах-крокодилах. Вобщем, запустили мы его и поездили немного в тот день.

На следующий день (суббота) надо было ехать утром по работе жены. План был отвезти ее на Матизыче и дальше ехать разбиратся с его зарядкой (геной), учетками тока, емкостью аккума и всем этим вот :) Вариантов не много — либо аккум не заряжается, либо есть утечка и он разряжается слишком быстро, либо аккуму лапти. К моему удивлению он запустился Матизыч сам. С большим трудом но запустился. Съездили мы км 20 по городу, все хорошо. Приехал за DimmArt чтоб с ним за компанию покататся по мастерам и тут нежданчик — не могу запустить. Вспомнил как было дело — я приехал, заглушил мотор, решил опустить стекла по-больше и для этого врубил зажигание. Похоже что температура была такая что включился вентилятор на радиаторе. На моем форде электровентиль было слышно очень хорошо. На бехе основной вентилятор — на ремне через вязко-муфту. Поэтому от включенного зажигания ничего злого не включается. Вобщем, этого хватило чтоб за пару минут разрядить аккум. Подкурили Матизыча снова и поехали к электрику. Меряем зарядку — 14.2 вольта — супер. Меряем утечку — 0.01 ампер — тоже супер! Мне б такую утечку в беху :) Остался аккум. Провели еще пару тестов. Электрик совсем крест на нем не поставил, но констатировал факт потери емкости. А так как емкости и так не много — получается он стал негодный. Раз есть проблемы даже в теплое время года при небольших простоях — это не дело.

Прямо от электрика поехали на ближайший авторынок и купили там аккум Auto Parts Plus на 40 ампер часов с пусковым током 330 ампер. Продавец заверил что Варты чешской не найти, почти вся из Днепропетровска. А это Польша. Как то странно было покупать аккум фирмы Auto Parts что в переводе с анлгийского = "Авто Запчасть". Ну да ладно, вроде бы хвалит их народ. На стенде проеврки аккума под нагрузкой он заряд держал хорошо, а наш старый не держал совсем. Стрелка падала на глазах.

Так что теперь по электрике почти все хорошо. Стартер оказался в полном порядке. С нормальным аккумом он маслает как надо! Осталось поставить интерфейс стеклоподъемников и разобратся с приводом замка задней двери.

Электрическая сеть в любом автомобиле используется для соединения всех устройств и оборудования в одну схему. Поэтому каждый автовладелец должен уметь разбираться в схемах и знать о неисправностях оборудования, чтобы при необходимости самостоятельно произвести ремонт. Подробнее о том, что представляет собой в Дэу Нексия схема электрооборудования и какие неисправности для нее характерны, вы можете узнать из этой статьи.

Электрическая схема

Особенности электрооборудования

Общая электросхема автомобиля Дэу Матиз или Нексия включает в себя такие подсистемы:

Система зажигания, включающая в себя замок, стартерный узел, генераторное устройство и аккумуляторную батарею.
Контроллер температуры, датчики давления, а также скорости, клапан ХХ, заслонки.
Узел диагностики, а также блокирования гидротрансформатора, электромотор топливного насоса.
Противоугонная система, иммобилайзер, центральный замок.
Блок управления трансмиссией.
Система безопасности, включающая в себя подушки, датчики.
Осветительные приборы — туманки, стоп-сигналы, габариты, головное освещение, свет в салоне и т.д.
Звуковой сигнал.
Замок багажника, механизм предупреждающего зуммера.
Обогреватель заднего стекла.
Электрические стеклоподъемники.
Система вентиляции, включающая в себя печку, кондиционер.
Приборная панель, где отображаются основные параметры авто.
Антиблокировочная система.
Механизм регулировки головного освещения.
Монтажный блок с предохранителями, где сосредоточены все предохранительные устройства, предназначенные для защит цепей.

Как определить неисправность?

Одной из наиболее встречаемых проблем в работе проводки является утечка тока.

Как правило, диагностика такой неисправности осуществляется по отрицательному выводу с АКБ, при этом плюсовая клемма должна остаться подключенной:

Тестер (мультиметр) нужно подключить одним щупом к отрицательной клемме батареи, а второй щуп соединяется с демонтированным клеммником. При подключении на экране тестера должны появиться значения — оптимальным показателем в данном случае является ток в районе 15-70 мА, этот параметр зависит от количества потребителей напряжения, подключенных к АКБ. В том случае, если речь идет об автомобиле с карбюраторным двигателем, оснащенным базовым оборудованием и без противоугонной системы, то ток утечки будет небольшим.
В том случае, если диагностика показала, что показания утечки находятся в нормированном диапазоне, то нужно проводить диагностику аккумулятора. Если расход тока увеличенный, то проверка продолжается, теперь работаем с блоком предохранителей. Из этого устройства демонтируются предохранительные элементы, после снятия каждого производится измерение утечки.
Если произошло такое, что после демонтажа предохранителя показатель утечки уменьшился до оптимального, это свидетельствует о том, что цепь с извлеченным предохранительным элементом потребляет больше тока. Теперь вам нужно только выяснить, какие потребители подключены к этому участку электроцепи, после чего производится диагностика самой проводки (Автор видео — Александр Шестопалов).

При неисправном аккумуляторе потребители энергии могут работать не на полную силу, а если АКБ полностью разряжена, то и запустить двигатель не получится. Необходимо время от времени проводить диагностику аккумулятора — проверять его напряжение, измерять уровень и плотность электролита в банках, осматривать корпус. Если на корпусе имеются трещины, то возможно, из них уходит электролит, что способствует разрушению батареи.

Также нужно уделить диагностике работоспособности генераторного узла. Если это устройство работает неправильно, оно не сможет заряжать автомобильный аккумулятора при запущенном двигателе.

Для диагностики генератора потребуется тестер — мультиметр, его нужно переключить в режим омметра, после чего выполнить следующие действия:

Щупы тестера подключаются к аккумулятору с соблюдением полярности.
Запускается двигатель, после чего необходимо выставить средние обороты вращения коленчатого вала, включить музыку и оптику. Так вы сможете создать рабочие условия для мотора, при которых и измеряется напряжение АКБ.
После этого необходимо снять показания с тестера. Если генераторный узел в рабочем состоянии, ото параметр напряжения на выводах АКБ должен составить около 13.5-14.5 вольт. Если это значение ниже, то устройство нужно проверять более детально (автор видео — Дмитрий Пристром).

Возможные неисправности проводки

Какие неисправности могут произойти в работе электросхемы:

Обрыв проводки. Такая проблема может привести к утечке тока, подробнее о ее диагностике мы уже рассказали. Для предотвращения обрыва проводки при укладке новых проводов их нужно дополнительно изолировать.
Короткое замыкание. Одна из менее распространенных проблем, диагностируется с помощью того же тестера.
Перепады напряжения — оно может быть как низким, так и высоким. Такие неисправности обычно связаны с некорректной работой АКБ или генератора, реже — дополнительных устройств.
Окисление контактов или их подгорание. Окисляются контакты обычно в результате длительной эксплуатации или при работе оборудования в условиях влажности. Окисление может произойти ан соединительных штекерах — такая проблема решается путем их зачистки с помощью наждачки или железной щетки. Если речь идет о подгорании, то оно, скорей всего, вызвано скачками напряжения в сети. Поэтому сначала нужно решить проблему с перенапряжением, а потом менять подгоревшие контакты.

Что делать, если сгорел диодный мост генератора — подробнее о ремонте узнайте из видео (автор — ЛЕША МАСТЕР).

Здравствуйте! Мой автомобиль Daewoo Matiz 0.8 2007 г. с утра заводится с полоборота. После поездки тоже заводится. После стоянки 1-1.5 часа не заводится, нет искры. При более длительной стоянке опять заводится с полоборота. Впечатление,что при определенной температуре двигателя или салона пропадает искра.

Здравствуйте. Наш специалист в этой отрасли подготовил ответ. Надеемся, это поможет вам решить проблему.

Почему Матиз не заводится на горячую?

Многие автомобилисты при такой проблеме ищут неисправность в свечах зажигания. Отчасти это верно, но если авто заводится на холодную (при чем без проблем), то свечи, скорей всего, исправны. Но подумайте — даже если при старте двигателя утром иногда возникают проблемы с запуском, то обратите внимание на свечи. Их нужно демонтировать и визуально осмотреть, возможно, поможет прочистка. Далее рассмотрим как самые распространенные, так и менее встречаемые причины такой неисправности.
Если при этом высокий расход бензина, да еще и мотор троит, то следует уделить внимание работоспособности высоковольтных проводов. Речь идет о проводах, которые подключают свечи зажигания. В данном случае двигатель также может троить. Учтите, что проблема может возникнуть и на относительно новых авто. На практике мы встречали Матизы, пробег которых составлял 50 тыс. км, но эти транспортные средства нуждались в замене высоковольтных проводов.
Уделите внимание воздушному фильтру. Если проблема заключается в нем, то невозможность старта мотора имеет место быть. Правда, такая неисправность проявляется в равной мере как на горячем, так и холодном ДВС.
Наиболее распространенной причиной является забитый инжектор. Часто владельцы Матизов не могут завести ДВС из-за забитого инжектора, диагностика и прочистка позволит полностью решить эту поломку.
Кроме того, не лишней будет прочистка регулятора холостого хода вместе с блоком дроссельной заслонки.
Если на выключенном моторе не держится должный уровень давление в топливной магистрали, то неисправность может заключаться в неисправности топливного клапана или форсунок. Для начала следует промыть форсунки и оценить результат.
Вполне возможно, что причиной такой неисправности является бензонасос или грифель трамблера. Бензонасос следует прочистить, если этот элемент работает нестабильно, то моторчик насоса следует заменить. Также неисправности со стартом могут быть в результате нерабочего (или некорректно работающего) грифеля трамблера.

Здесь приведен список наиболее распространенных причин, связанных с трудностями в запуске ДВС. Надеемся, наши рекомендации помогут вам решить эту поломку.

О том, как осуществляется процедура диагностики транспортного средства Matiz, смотрите на видео.

Читайте также: