Детонация нива 21213 карбюратор

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Карбюраторный дижок.
При нормально выставленном зажигании наблюдается детонация начиная с 2000 оборотов на прогретом движке по нагрузкой.
На холодную не детонирует.

Поворотом траблера в минус все устраняется ,
но машина при этом не едет.

Бензин 95-й. пробовал заправляться на разных заправках.
Не помогает.

повышенная компрессия в следствии попадания масла в камеру. например маслосъёмные колпачки.
(не однакратно было на переднеприводных)

повышенная температура в камере сгорания. ну тут может быть причин много.

не правильная кривая УОЗ (трамблёр вакумкорректор, центробежный регулятор УОЗ). строить график думать.

дык его может и незаметно будет а гримит прикольно.
говорю из своей практики. померяй компрессию сразу на горячей, быстро после остановки.

большой нагар в цилиндрах.
Не правильные свечи стоят.
Какой то хитрый коммутатор стоит, который сам регулирует УОЗ.
Мб как вариант, сдвинуты фазы газораспределения.
Мб бедная смесь идет или богатая. Проверить уровень попловковой камеры + жиклеры просмотреть.

Нормально выставленное зажигание как раз и предполагает отсутствие детонации. Так с чего ты взял, что оно выставлено нормально? И 95 бензин Ниве не нужен.
Я бы рекомендовал попробовать махнуть трамблер с другой машины (можно с любых классических Жигулей).

Чёт мне кажется, что только на бедной смеси ДВС гремит т.к.горение слишком богатой смеси относительно медленное - возможно ошибаюсь.

Portada
Еще раз проверил УОЗ страбоскопом.
Убедился, что он выставлен правильно.
Поскольку состояние двигателя очень хорошее(нагара в поршнях однозначно нет), свечи нормальные(соответствуют данному типу двигателя), осталось только проверить смесь и уровень в поплавковой камере карбюратора.

Сделал смесь беднее - детонация сразу ушла.
Расход тоже должен снизиться, но это проверю позже.
Уровень в камере даже смотреть не стал, ибо нет смысла.

axen
ошибаешься

Мне тоже антиресно. И как проверяли "бедность-богатство" смеси??
И еще риторический вопрос: откуда пошла эта злая фишка об том, что угол опрежения можно правильно выставить по стробоскопппу?
Ко мне, помнится, друган один на семерке Жигулев приставал-канючил: выставь по стробоскопу, выставь по стробоскопу. Пришлось доставать стробоскоп, при нем выставлять и тыкать носом, что машина потом плохо едет.

Мне кстати, то же очень интересно как сделали смесь беднее

Кстати при смеси ниже нормы расход увеличивается

Злопыхатель
а ты пессимист

до проверки страбоскопом, сначала выставил УОЗ по искре.
Надеюсь знаешь как это делается?
Потом еще проверил страбоскопом.

У меня карбюратор Солекс
там есть винт регулировки "качества смеси"
закручиваешь - делаешь смесь беднее.
откручиваешь и будет смесь богаче.

Parshmak1 писал(а): У меня карбюратор Солекстам есть винт регулировки "качества смеси"закручиваешь - делаешь смесь беднее.откручиваешь и будет смесь богаче.

Это в цитатник нуно!
Мил-человек, как бы это сказать, штоп ты не обиделсы. Эта регулировка как бы не совсем для того, что ты думаешь. в смысле совсем не для того. Она ТОЛЬКО на холостых оборотах смесю регулируеть.
А по поводу выставления зажигания делаицца так: двигатель в ВМТ, такт сжатия в чичвёртом цилиндре, бегунок смотрит примерно в сторону того же чичвёртого цилиндра. Заводишь движок, подкручивая по необходимости трамблер тудой-сюдой. Завелся. Прогрел. Поехал: четвертая передача, 50 км/час, газ в пол. Детонация должна слегка звякнуть и пропАсть. Все. Откройте мне очи, я не вижу, зачем тут стробоскоп?

я так и думал. в принципе ты менял регулировку на ХХ и на переходном режиме. вполне может помочь на оборотах до 2000 тыщь там они уже не работают.

хрен редьки не слаще. ставят в динамике по звуку. а уж совсем прально снять кривую УОЗ и поиграть грузиками.

МАЛЫШ
Найди в своем городе ПРАВИЛЬНОГО мастера по трамблерам.. Пусть он поставить твой трамбер на СТЕНД(обязательно) и настроит его на характеристики твоего движка. Сам ты такую работу не сделаешь. Я сам считал, что у меня правильные руки и голова, но никак не мог найти проблемму с детонацией. Оказалось- неправильые характеристики трамблера. После визита к ПРАВИЛЬНОМУ мастеру, проблемма пропала. Мне повезло, что подсказали именно этого мастера. Он делает все в комплексе- карб и трамблер. Теперь и расход упал и детонация пропала.
Ищи подобное СТО.

chubik-s
блин уже не раз писал ЧТО СНЯТЬ характеристику можно не снимая трамблера с машины. да и настроить тоже.
характеристика трамблера для движков есть в книгах да и здесь в факе тоже есть.

Спасибо за инфо. Обязательно скачаю и прочитаю. Только самое интересное,что в тольятти с такими мастерами правильными как раз и .опа:). А так может дело и правда в трамблере,хотя сейчас поведением машины доволен. Сейчас в основном все мастера предпочитают менять на новое,а не ремонтировать,подгонять или регулировать.

Сейчас в основном все мастера предпочитают менять на новое,а не ремонтировать,подгонять или регулировать.

доводка машины дело не мастеров а профессионалов. вот если ты захочешь то им и станешь но только сам !

Да ты прав. Только мы сами,методом проб и ошибок становимся мастерами,желая получить из своей машины максимально возможное

Народ!
Как избавиться от детонации двигателя при разгоне.
Мозги BOSH 7.0, замена датчика детонации не спасла положение дел, мозги угол опережения менять не хотят?

Подскажите, на чо грешить, ситуевина следующая: постоянно возникает детонация при разгоне, либо при движении в горку. На ровной дороге может возникнуть на 3-й передаче при 60 км/ч, на 4-й при 80 км/ч и т.д. и это при том, что на 4-й при 55-60 км/ч тапка резко в пол - звякает раза 2-3 и начинает почуть ускоряться (звона до 75-80 при этом нет). Стоит октан-корректор Пульсар, с ручной регулировкой угла из салона. Крутюшка у него скоро отвалится, из-за того, что приходится постоянно крутить :(. Карб 73 сол новый (менял летом) правда с магазина пришлось сразу поставить, без предварительной разборки. визуально поразило наличие металлического облоя на малых диффузорах. на данный момент в карбе заменен игольчатый, распылитель и 4-й по счету эл. маг. клапан (не везло) - глубже не копался. Трамблер, ВВ провода, катушка, свечи, коммутатор (этот самый с октан-корректором). Трамблер в начальное положение выставлялся по меткам.
Приемистость у машинки совсем не ахти, жрет летом около 10-12 по городу. Иногда машинка проявляет чудеса резвости, причем такое впечатление, что чудеса эти зависят от того, как завел т.е. от заводки к заводке. мистика вобщем.

Вопрос: Куда копать насчет детонации этой самой? Ее можно убрать, если свернуть ручку октана в сильно-попозже, но ахтумабиль при этом конкретно затупляет. При стандартном коммутаторе траблы теже. Чо делать?

ЗЫ: бензонасос - новый QML - качает хорошо, уровень в поплавковой - по мануалу из фака.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Мостик между электродами

cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

На бензиновых двигателях автовладельцы чаще всего наблюдают детонацию при выключении зажигания. Детонирует двигатель и при включении зажигания. А вот на дизельных двигателях детонация случается реже. Это происходит по нескольким, которые будут рассмотрены ниже.

Но для начала давайте разберемся, что такое детонация и почему она происходит.

Что такое детонация

Детонация бензинового двигателя после выключения зажигания – это взрывное воспламенение рабочей смеси в цилиндре силового агрегата. Обычное зажигание горючей смеси происходит со скоростью двадцать пять или тридцать метров в секунду. Детонированное зажигание может происходить со скоростью двести, временами тысячью метров в секунду. Это убивает двигатель автомобиля.

Иногда детонирование горючей смеси путают с калильным зажиганием. Опытные механики называют его еще неконтролируемым сгоранием топлива после остановки мотора. Это зажигание происходит из-за перегрева элементов камеры сгорания. Например, нагар на стенках цилиндров, днище и свечах может служить длительному процессу догорания топлива уже после выключения двигателя.

Как это происходит: автовладелец выключает зажигание, а коленвал еще раз прокручивается вниз и перемещает поршень вниз. Всасывается топливно-воздушная смесь. Теперь эта смесь возгорается не из-за искры свечи, а из-за разогретых деталей внутри цилиндра.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Давайте посмотрим почему происходит детонация двигателя, и разузнаем причины калильного зажигания. Сперва разберемся с калильным зажиганием.

Калильное зажигание в карбюраторных силовых агрегатах происходит, если клинит шток клапана холостого хода. Он изнашивается или закоксовывается и подача горючего не перекрывается.

В силовых агрегатах инжекторного типа срабатывает датчик холостого хода. Поэтому все проблемы кроется именно в электронике. Необходимо заменить на новый этот датчик.

А вот в двигателях на дизеле виной калильного зажигания могут стать неисправные форсунки или топливный насос высокого давления. Причиной также может стать неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Детонирует двигатель при неисправности систем для прекращения подачи топлива. При глушении срабатывает раннее зажигание. Оно выставляется для увеличения чувствительности движка к открытию дроссельной заслонки.

Во время выключения двигателя происходит резкое движение вверх поршня, что приводит к перегреву. Поэтому силовой агрегат детонирует.

Внимание! Неисправные свечи тоже могут быть проблемой детонации силового агрегата после выключения его.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Самопроизвольное возгорание у движков с карбюратором может происходить из-за плохого топлива. Например, некоторые заправочные компании могут разбавлять бензин бутаном или пропаном. Из-за появления примесей газа внутри топливной жидкости и перегрева внутри цилиндров происходит самопроизвольное возгорание, которое приводит к детонированию.

Нагар на стенках и дне цилиндров тоже одна из проблем, по которой случается детонирование. Так как остатки непрогоревшей смеси могут долгое время остывать, а при выключении поршни опускаются вниз, и топливно-воздушная смесь попадает внутрь цилиндров. Нагретые стенки и дно цилиндров ведут к ее возгоранию.

Калильное зажигание и свечи

Калильное зажигание приводит к работе двигателя даже после выключения зажигания. Виной всему могут быть нагретые свечи. Поэтому опытные механики советуют использовать холодные свечи на дефорсированных моторах. Они не приводят к детонированию двигателя при выключенном поджиге.

Автовладельцам нужно помнить, что все свечи, которые он покупает на рынке делятся на три типа:

Холодные нумеруются буквой А и числом от 20 до 26, а горячие буквой А и числом от 11 до 14. Между ними находятся свечи среднего накаливания.

Например, на Жуке рекомендуется использовать холодные свечи. Опытные механики не советуют доводить степень нагара свечи, после которой эксплуатация двигателя становится невозможна.

Последствия

Детонация мотора приводит к укорачиванию жизненного ресурса двигателя. Такой силовой агрегат способен максимум пройти 100 000 километров, после чего блок цилиндров или головка блока просто развалятся.

Слишком сильная детонация приводит к мгновенному разрушению силового агрегата. Его просто разнесет на кусочки. Прокладка головки блока цилиндров разрушается первой. Она сможет вынести одну единственную детонацию, после чего прогорит и будет пропускать масло и антифриз.

Если вы долго использовали автомобиль с детонирующим двигателем, то следующие решения вас ожидают на станции технического обслуживания:

замена блока цилиндров;
смена коленчатого вала;
установка новой головки блока и поршневой группы.

Однако всех этих проблем можно избежать, если следить за движком, вовремя бывать на сервисном обслуживании. Необходимо менять масло раз в 7 тысяч километров, а бензин заливать только высококачественный АИ 95 на проверенных заправочных станциях.

Как вылечить детонацию двигателя при выключении зажигания

Детонацию при глушении двигателя можно вылечить. Только это возможно тогда, когда силовой агрегат еще в порядке. В первую очередь используйте только высокооктановый бензин. Затем проверьте угол опережения зажигания. Если поджиг ранний или поздний, то это плохо скажется на силовом агрегате, что приведет к появлению детонации.

Посмотрите на модель свечей. Какие и когда использоваться уже было описано выше. Не забывайте, что свечи тоже играют важную роль при работе силового агрегата.

Если силовой агрегат не глохнет после выключения зажигания, то сделайте следующее:

Включите какую-нибудь скорость и удерживайте педаль тормоза.
Уберите ногу с педали сцепления.

Так вы сможете уберечь двигатель от детонации, обойдясь полоской всего лишь одного диска сцепления.

Заключение

Теперь вы знаете, почему двигатель на вашем автомобиле детонирует после выключения поджига. Проверьте все по вышеописанной инструкции, если не найдете причин, то везите машину на станцию технического обслуживания, пока еще есть время и силовой агрегат не разрушен полностью. Следите за двигателем на автомобиле и никогда не будете знать проблем с ним.

Специалист. Люблю читать классическую фантастику, слушаю синт-поп и классику. Свободное время посвящаю совершенствованию приобретенных знаний и навыков.

Читайте также: