Детонация на газели 406 карбюратор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

помогите мне пожалуста! На прогретом двигателе при выключении зажигания на моем змз406 часто начинается в цилиндрах детонация и двигатель продолжает работать некоторое время, если включить зажигание, то двигатель продолжает работать дальше нормально, ровно (что я и постояно делаю чтобы не гробить двигатель) :comando:(при таком способе двигатель глушится после 2-3 попыток с предварительной прогазовке), а если зажигание не включать то двигатель может работать так секунд 5-10 (засекали:crazy: ), быть может это еще связано с хлопками (см. "Хлопки при езде накатом"). ПОМОГИТЕ МНЕ НЕ ГРОБИТЬ МОЙ ДВИЖОК ПОЖАЛУЙСТА.
P.S. До такого состояния мы машину не доводили. Такую уже купили.

Попробуй заправится хорошим бензином и проверь регулировку зажигания, за одно посмотри зазор на свечах и их маркировку.

У тебя калильное зажигание, нужно чистить поршня и заменить свечи, самый простой чпособ это наночь в каждый целиндр залить примено по 10 кубиков керосина

Проверь замок зажигания, может он замыкает?
Заведи машину с проводов и так же заглуши. Если продолжит дитанировать, попробуй следующие: выключи зажигание и проверь если напряжение на катушке.Его недолжнобыть, если он есть проверь проводку зажигания и сигнализации.:thankyou:

Воткни четвертую и помоги тормозом и сцеплением ему заглохнуть.

Не стоит так делать основная причина этого - диелинг, калильное зажигание.
Все не так уж плохо. Компрессия ок.
Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива
и как я уже раньше писал нужно выполнить следующие - нужно чистить поршня и заменить свечи, самый простой чпособ это наночь в каждый целиндр залить примено по 10 кубиков керосина после чего на выкрученных свечах сделать продувку целиндров

Ну я говорил о случае, если лень ремонтировать.
Я, например, такие дела уж когда совсем начинали на УАЗе доставать лечил наливанием и сжиганием двух ведер 92-95-го бензина. Свечи и поршня прожигались, калилка пропадала.

Какая разница? Нагар, он и есть нагар.

Это правильно так как основная механическая часть двигателя одинакова что у 4062 что и 4063

Такая же ерунда (дизелинг) происходит на 402-м двигателе при неисправности системы ЭПХХ. Особенно склонны к дизелингу двигатели на низкооктановом топливе (76-й бенз). Для исключения этого эффекта рекомендуется немного погазовать перед выключением зажигания. А так то наличие этого свидетельствует о том, что топливо продолжает поступать в двигатель после выключения зажигания (может форсунки сопливят, может с карбюратором что-то не так)

Ну Соболь у него. Угадал? дык я волшебник :)

На Соболе стоит 4063 - карбьраторный. Так?
Если карб - то это явление (ДИЗЕЛИНГ), как написано выше, наблюдается при неисправности системы ЭПХХ. Что это такое написано в инструкции. И в интернете есть. Так что проверь её исправность!

Там с ЭМ клапана должно отключаться напряжение при выключении зажигания. да и цилиндры прочистить не помешает.

Ну Соболь у него. Угадал? дык я волшебник :)

не обязательно на соболе должен стоять 4063 двиг на многих стоит 405 и 4062

Несколько раз читал в литературе про ещё один способ избавиться от нагара - раз в квартал минут на 10 разгоняться на всю катушку, якобы, выжигается. Сам не пробовал, нужды не было.

Может перед тем как бороться с последствиями убрать причину ?
Например : Устранить нарушение установки фаз ГРМ , возникшее из-за вытяжки приводных цепей .
Если фазы "убежали" , то далее происходит :
-нарушение вентиляции камер сгорания ,
-накапливается нагар в КЗ ,
-закоксовываются поршневые кольца ,
-появляется провал газа при разгоне с места ,
-дымление при прогреве двигателя пропадающее на горячем ,
-калильное зажигание при останове двигателя ,
-большой расход масла на угар ,
-расход ГСМ на 30% выше норм КД ЗМЗ .
Есть два пути решения :
- Если пробег меньше 40-60 тыс.км .
Выполяются работы со снятием клапанной крышки , т.е. ревизия износа деталей привода ГРМ и корректировка положения распредвалов (со снятием звездочек или распредвалов ) ,
- Если пробег превысил 80 тыс.км или близок к этому "барьеру" .
Проводится ревизия всех деталей привода ГРМ , замена цепей , устройств натяжения (башмаков или звездочек ) , натяжителей цепей .

На "цепных" двигателях ВАЗ "те же яйца только в профиль" каждые 40 тыс.км .

Родос, я так понимаю в 406 двигателе ГРМ достаточно "больное" и чуствительное место, от которого зависит нормальная работа двигателя. Хотелось, чтобы вы поподробнее написали об этом и какие наработки есть на вашем производстве. Также интересует стоимость услуг по диагностике и модернизации ГРМ на вашем производстве.

Попробуйте сначала произвести ревизию привода ГРМ .
Убедитесь , что цепи верхняя и нижняя натянуты и метки р/валов лежат в допусках регулировок .

хочу преобрести спец линейку для пересверловки звезд распред валов где можно это чудо достать?

Двигатель автомобиля — это сложное устройство, бесперебойная работа которого зависит от многих исходных факторов. Один из них — момент детонации, другими словами, момент воспламенения топливной смеси в цилиндре двигателя. Момент детонации не должен происходить раньше, чем создалось необходимое давление от бензиновых паров при сжатии, получаемом во время обратного хода поршня. Электронная управляющая система должна ориентироваться на текущий момент срабатывания, чтобы в зависимости от него корректировать угол опережения зажигания и обогащение смеси.

ЭМУ получает информацию о произошедшем событии от соответствующих датчиков. Они определяют единовременную вибрацию мотора, возникающую в момент детонации. Последнее доступно за счет расположения датчиков и плотного прилежания к корпусу двигателя.

Мотор ЗМЗ-406 можно встретить на таких автомобилях, как ГАЗель, Соболь, Волга 3102, 3110, 31105. Это четырех цилиндровый двигатель, оснащенный 16 клапанами и электронной системой управления. Именно ей требуется информация от датчика детонации. Модельный ряд ЗМЗ-406 представлен следующими моторами:

Двигатель	Тип	Максимальная мощность
ЗМЗ-4062.10	Инжектор	150
ЗМЗ-4061.10	Карбюратор	100
ЗМЗ-4063.10	Карбюратор	110
ЗМЗ-4052.10	Инжектор	Экологичность Euro-3.4
ЗМЗ-4092.10.	Инжектор	Экологичность Euro-3.4

Общая компоновка, наличие электронной системы управления и тип навесного оборудования, дали возможность разработать на основе ЗМЗ-406 более мощные моторы практически без изменения исходной конструкции. Речь идет о ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 и дизеле ЗМЗ-514. Во всех названых движках, как и в прародителе, используется датчик детонации ЗМЗ-406. Кроме продукции заволжского моторного завода, применяется аналогичный сенсор на двигателях ВА3-2108i, 2112i, 21214i, ГАЗ 4216, A274 и многих УАЗ.

Расположение и снятие детектора

Датчик детонации на ЗМЗ-406 и его демонтаж:

Признаки неисправности

Обратите внимание — сам сенсор может быть работоспособен, а вот провода шлейфа — оборванными.

При замене неисправной запчасти на рабочую, приобретают вариант датчика детонации под конкретную модель двигателя ЗМЗ-406 по стандартам экологичности. Устройство, рассчитанное на Euro 3 или Euro 4 будет ошибаться при Euro 2. Причина — изменение мощности вибрации при зажигании сжатой смеси.

Как проверить датчик самостоятельно

Проверка датчика выполняется двумя способами. Для обоих требуется мультиметр, который соединяют с исходящими контактами устройства. В первом, переключив тестер на 200 милливольт переменного тока, постукивают по корпусу сенсора твердым предметом. Показания должны меняться. Их постоянство — признак неисправности.

Второй способ заключается в проверке сопротивления датчика детонации. Сопротивление должно соответствовать характеристикам бортовой сети автомобиля. Мультиметр переключают в режим проверки резисторов на 2000 кОм. Смотрят индикацию. Для ЗМЗ-406 сопротивление рабочего датчика должно составлять около 550 кОм.

Обязательно в том же режиме работы мультиметра проверяются входящие провода шлейфа для определения разрыва линии. В последнем случае сопротивление будет равно нулю.

Некоторые дополнения

Вместо родного датчика детонации ЗМЗ-406 можно использовать его вариант, устанавливаемый на другие модели двигателей. Нужно только привести характеристику сопротивления хода тока к оригинальным параметрам. Для этого припаивают соответствующий резистор между сигнальной линией и землей, чтобы получить на выходе 560 кОм.

4063: детонация

Мужики, спасайте, эта проблема меня достала.
Началось всё как бы ни с чего. Просто звенит движок на 5ой передаче даже на малом газу. Грешил сначала на ДАД или ДД. Замены другими ничего не дали. Потом пробой прокладки ГБЦ, 3 замены подряд.
Подключил от чужой ГАЗели БК и увидел УОЗ на холостом ходу около 15-20 град. Поправочным коэффициентом довел его до 6ти град. Вроде бы проблема была решена. А сегодня опять, звенит даже на 3ей в горку.
Бензин с Лукойла.
За полгода до первого проявления проблемы заменил помпу, поставил Фенокс. Есть ощущение, что качает она хуже родной. Может это влиять на детонацию? Типа, перегрев камеры сгорания и т. д. Или это бред?
В-общем, выручайте, всю голову сломал.

Там их два. На стрелку и на мозг, видимо. Один я менял когда-то. Щас тестером сопротивление померяю. У тебя контрольных данных нет?

-- Пт сен 30, 2011 8:52 am --

Сейчас при темп. 40 сопротивление 657-670 Ом на обоих.

-- Пт сен 30, 2011 9:26 am --

Пардон, их там 3.

Сбрось ошибки, покатайся и считай - напиши коды здесь в теме.
УОЗ порядка 16град на хх вполне нормален, можно даже еще чуть раньше двигать но аккуратно.

Прокатись с отключенным ДАД

Проверь шланг от ДАД на целостность а весь впуск-на герметичность. Проливкой.

_________________
Не купайтесь без белья в местах где щука клюёт на блесну
ГАЗ - сделано на глаз!
Сколько волка ни корми - у слона больше

Ошибок нет.
Все шланги заменены на силиконовые.
Впуск проверял не очень давно.
Сейчас поменял датчик температуры, идущий на ЭБУ. Поставил старый. Сопротивление различается на 100 Ом. Прокачусь по трассе, отпишусь.
Смотрел УОЗ на 405ом, там около 8 град, никаких 16ти.

Эта. а там датчик детонации присутствует?
Зажигание то не регулируется. Может в нём собака порылась?
Сменить его. Может и поможет.

Менял я его зимой, ноль реакции.
А по ходу, прав был Mortis. Отпустило. А я уж и не думал на датчик температуры, ибо менял и его тоже.
Респект!

Это. У меня есть маршрутник заделанный под светофор 2410. Могу подарить только с тебя почтовые расходы Мне надеюсь больше никогда не пригодится маршрутник под российские двигатели.

_________________
Томский ГАЗ Клуб AllGAZ
Слоновая кость Газ 24-10 1986г 2,3л 5-МКПП, датчики и форсунки Bosch, погружной насос Bosch, подвеска 31105, задний и передний стабы 31105, приборка 3111, ВУТ АДС, диски АДС спорт, рестайлинговая кулиса КПП, вольвомост
Да будет 1UZ-FE
Рестайлинговый салон лежит и ждет обшивки кожей
мы на драйве

Это не решение проблемы.
А может кто-нибудь обратит внимание на версию с помпой?
Вспомнил ещё 2 интересных факта:
1. Прокладку ГБЦ у меня пробило после того, как я поставил термостат 87 вместо 80.
2. Когда менял шланги, подходящие к клапану ЭПХХ, перепутал их местами. Так после каждого глушения такой дизелинг начался, шо . передачу приходилось втыкать.

VolgaDriver-52 почему не решение? Лучше катать детонируя месяцами и гробить движек? Состояние двигателя какое? Может там нагару в камерах уже по пол тонны. Компрессию мерял? На холодную детонирует?

Пробег - 177000 км. Заменены кольца, цепи (фазы по транспортиру).
Нагар, по-моему мнению, не при чем. Эта шняга была и до вскрытия и после. Щас, в принципе, не детонирует (УОЗ то сдвинут на 9 град), но туповат. Компрессию не мерил.
А на холодную я 4ую и 5ую передачи не юзаю.

Вот поюзай, что тут такого выехать и дать гари, может вопросы о нагарообразовании и УОЗ и отпадут сами собой. Началось то с чего? Не внезапно ведь?

Как будто ни с чего.
Дать гари - не проблема, но звон именно в районе 2500-2700 об/мин.
Езда у меня на 90% трассовая.
Я ссылку на Газель-клуб давал, читал?

Детонация без ЭПХХ на 151 карбе - обычное явление, инж 406 тоже этим страдают если старые форсунки плохо закрывающиеся

никаких ссылок не видел, более того даже не понял, что за машина.

Но к детонации это имеет косвенное отношение.

по-моему мнению смесь переобедняется идет перегрев камеры. О причине будет понятно уловив присутствие/отсутсвие детонации на пятой на непрогретом двигателе. Если на холодную не будет значит перегрев камеры (в первую очередь нагар, херовая помпа и т.д.).

Если будет детонация на непрогретом двигателе значит виноват УОЗ и чмошный бензин - больше ничего. Не знаю тот ли у вас лукойл, что у нас но у меня на лукойловском бензине Жигуль херово ехал.

А переобеднение смеси происходит в первую очередь из-за таких вещей как дырявые воздуховоды и вакуумный усилитель. На инжекторе приплюсуй форсунки забитые.

VolgaDriver-52 я бы поставил газ и не парился(для экспериментухи залей 98й бензин пару литров для тесту). И движка дольше проживет и деньги окупаться будут. А ездить цокотать. Нагар у тебя батенька в камерах, я в этом уверен. Да еще и термостат непонятно какой(горячий очень может) и еще и наверное кожухи навешаны на капот чтоб не холодно, а еще и жаровня. Чего ж ты хочешь?

Раз карбовый.
Смесь совсем бедная.
И не едет, и детонирует на 95м.
Или уровень топлива мал , или воздуха много (может "экономить" пробовал? , типо ГВЖ побольше , ГТЖ поменьше?)
Или просто забит/загажен ГТЖ в карбе.

-- Вс ноя 20, 2011 17:03 pm --

Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1

Нет. Карб полностью стандартный, номиналы всех жиклёров и уровень топлива проверены не раз.
В сторону бедной смеси копал, ничего не накопал. Поменял прокладку коллектора, двиг стал немного ровнее работать.

Цокочет он только иногда, это благодаря запозднённому через БК УОЗ. И я уже привык слушать двигатель, если начинает брякать, немного отпускаю педаль газа или передёргиваю передачу вниз.
Но меня такая ситуация не устраивает, я хочу устранить причину, получить положенную мощность и меньший расход топлива. Когда эту машину купили, всё было в идеале, поменял только прокладку передней крышки. Год ездил, только меняя масло и заливая бензин. Потом пришлось заменить помпу.

Master General писал(а): термостат непонятно какой(горячий очень может) и еще и наверное кожухи навешаны на капот чтоб не холодно

Термостат - 80. Радиатор ничем не закрыт.
А вот когда я поставил термостат на 87, через 100 км пробило прокладку ГБЦ. Это зимой!
Последнее лето было очень напряженным в плане теплового режима, карлсон срабатывал по городу очень часто. И промывка его Керхером (со снятием) повлияла незначительно.

Признаки неисправности датчика детонации. Проверка и замена в домашних условиях. (Часть 1)

Доброго времени суток, друзья. Мне часто задавали вопросы на счёт данного устройства, поэтому в сегодняшней статье хотел бы ответить вам на самые частые вопросы по этому поводу. Ведь многие автовладельцы считают, что неисправность датчика детонации никак не мешает работе двигателя, и в чем то остаются правы, но как всегда есть одно НО — со временем эта неисправность повлечет за собой вывод из строя других систем и механизмов этой цепи. А это куда большие растраты на ремонт, чем проверить и при необходимости заменить датчик детонации.
Но не все знают, что для проверки и замены не обязательно ехать в сервис и просить помощи специалистов, которые чаще всего имеют уровень знаний в данной сфере равный вашему и по сути сделают не столь сложную работу, за которую потребуют с вас кругленькую сумму (я сейчас никого не хочу выставить глупым, просто бывали случаи в жизни лично со мной). Так вот, хочется просто донести до людей, что все эти процедуры с датчиком делаются очень просто, не требуют огромных вложений и траты времени. Главное в этом деле: 1) Усидчивость; 2) Внимательность; 3) Аккуратность; 4) Ну и руки из того места, которое Бог нам дал)

Ну что ж, начнем с основного.

Что же такое датчик детонации? А здесь всё просто — это деталь (часть) системы управления, которая отвечает за контроль уровня детонации. Где же найти его? Тут тоже все легко — ищем на блоке цилиндров мотора. Друзья, только не путайте, и не ищите его на карбюраторных двигателях

. Этот датчик устанавливается на бензиновых двигателях инжекторного типа(где имеет место быть электронная система зажигания) и именно на корпусе двигателя. Размер данной детали (если кто не видел) буквально пропорционален размеру спичечного коробка.

Также нужно отметить, что благодаря данному устройству появляется возможность экономии топлива

и возможность мотора
развить максимальную мощность.Датчик детонации регулирует систему запуска а/м его работу.
В современных авто, как вы знаете, увидеть работу датчика можно на панели приборов и при неисправности индикатор вам даст знать об этом.
(CHECK)
Итак, разберем теперь принцип работы данного устройства.

Если по какой то причине датчик выходит из строя, на панели приборов загорается индикатор «
Сheck«.
Вывод — необходим незамедлительный ремонт, или замена самого датчика.

Оригинальное решение

А что если не бегать по магазинам и не тратить время и средства, а приобрести автомобиль-донор под разборку? Например, Волгу 3102 выпуска 1999-2004 годов. Довольно ухоженные авто гаражного хранения нам не нужны из-за высокой цены, лучше ориентироваться на бюджет переделки, подбирая доступные варианты. Донорский автомобиль еще можно купить у первых владельцев по сходной цене

Важно! Поскольку нас интересует электрическая часть, то вполне допустимо приобрести авто с дефектами. И хотя мы не все возьмем, модернизируя Газель 406 – электропроводка с Волги должна быть идеальной. Уделите ее осмотру максимум внимания.

Реальный случай

Недолгие поиски оказались удачными – в нашем распоряжении оказался хороший автомобиль 2002 года. Цена вопроса – 12500 рублей. А поскольку вся Волга 3102 нам не нужна, а лишь ее инжекторная электропроводка — Газель 406 ведь на бензине, то машина-донор была подвергнута разборке и распродаже.

Симптомы выхода из строя датчика детонации.

Привет. Сегодня хотел рассказать о датчике детонации и симптомах выхода его из строя. На примере автомобилей семейства ВАЗ.

Датчик детонации является важным элементом современных систем управления двигателем. В карбюраторных системах угол зажигания менялся подстройкой(поворотом) трамблера. В инжекторных системах подстройка управляется электроникой.

На двигатеях семейства ВАЗ датчик детонации (ДД) устанавливается на блоке цилиндров между 2 и 3-им цилинрами.

Работа датчика основана на пьезоэффекте. От механического воздействия датчик начинает вырабатывать напряжение. Датчик расположен в месте наибольшего разогрева, откуда и начинается распространение детонационного сгорания. Датчик настроен на восприятие шумов с частотой 25-75 Гц.

Как написано выше, от воздействия механических импульсов, датчик детонации начинает вырабатывать напряжение, которое поступает в электронный блок управления двигателем(ЭБУ).

Если возникает превышение значения напряжения выше критического, электронный блок, обработав сигнал, корректирует угол зажигания, делая его поздним. После чего система оптимизирует впрыск топлива. Это позволяет добиться экономичности и сохранить заложенную мощность двигателя.

Потеря мощности двигателя;
Ухудшение приёмистости;
Увеличение расхода топлива.

Проверяем состояние разъёма и проводов, подходящих к датчику. Если с ними всё в порядке, меняем датчик.

Следует отметить, что качественный датчик детонации не так просто найти. Встречались даже муляжи: внутри датчика не было пьезоэлемента. Просто торчали контакты в пластмассе. Покупаю датчики детонации производителя Автоком.

Не реклама. Просто время съэкономите. Но и здесь уже встречаются подделки.

Технические отличия

Выработавший свой ресурс силовой агрегат подвергают замене, нередко отдавая предпочтение более современным версиям.

Конструктивно все встает на заводские посадочные места, а отличия, например от Газели бизнес проявляются только в схеме электрической проводки по месту расположения оборудования:

Другая форма соединительных колодок;
Иная схема подключения приборов;
Другой вольтаж.

Система питания

Оставляя в прошлом карбюратор, замена силового агрегата неизбежно влечет за собой и замену системы питания:

Устанавливается новый бензобак, поскольку инжектор должен сбрасывать излишки топлива обратно, а старая конструкция бака для этого не пригодна;
Заменяется бензомагистраль (прокладывается обратная + видоизменяется подключение подающей);
Работа форсунок регулируется с помощью соединительной проводки.

Система охлаждения

Новый инжекторный двигатель ЗМЗ-406 более требователен к системе охлаждения, поэтому во время установки нового силового агрегата:

Устанавливается электровентилятор на радиатор охлаждения;
Осуществляется замена жгута проводки моторного отсека.

Система управления впрыском топлива

Не стоит забывать, что система питания инжекторного двигателя управляется электронным блоком, который также нуждается в подключении к штатной электросети автомобиля. Соответственно, на Газель 406 электропроводка иная, чем на старых версиях автомобиля с моторами серии 402, и подлежит обязательной замене.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Виды измерителей температуры охлаждающей жидкости

Магнитный. Представляет собой две катушки по бокам якоря. Одна из катушек присоединяется к термочувствительному кабелю, а вторая к контактам приборного щитка. Магнитное поле, которое изменяется при нагревании ОЖ, приводит к движению якоря.
Биметаллический. Представляет собой устройство, составленное из двух металлов с различным показателем температурного сопротивления. На разнице реакций и строится определение уровня нагрева и передача соответствующей информации.
Полупроводниковый. Один из самых распространенных типов датчиков. Принцип работы основывается на снижении показателя сопротивления при нагреве в случае с отрицательным коэффициентом прибора, либо повышении, если детектор имеет положительный коэффициент сопротивления.
Капиллярный. Последний тип, не самый распространенный на сегодняшний день тип устройства, считается устаревшим в силу того, что является не самым точным и прочным прибором, по сравнению с другими типами детекторов температуры ОЖ. Принцип работы заключается в закипании вещества, расположенного в корпусе измерителя, в результате чего повышается давление, которое приводит стрелку индикатора в движение.

Датчик температуры ОЖ 405

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

На бензиновых двигателях автовладельцы чаще всего наблюдают детонацию при выключении зажигания. Детонирует двигатель и при включении зажигания. А вот на дизельных двигателях детонация случается реже. Это происходит по нескольким, которые будут рассмотрены ниже.

Но для начала давайте разберемся, что такое детонация и почему она происходит.

Что такое детонация

Детонация бензинового двигателя после выключения зажигания – это взрывное воспламенение рабочей смеси в цилиндре силового агрегата. Обычное зажигание горючей смеси происходит со скоростью двадцать пять или тридцать метров в секунду. Детонированное зажигание может происходить со скоростью двести, временами тысячью метров в секунду. Это убивает двигатель автомобиля.

Иногда детонирование горючей смеси путают с калильным зажиганием. Опытные механики называют его еще неконтролируемым сгоранием топлива после остановки мотора. Это зажигание происходит из-за перегрева элементов камеры сгорания. Например, нагар на стенках цилиндров, днище и свечах может служить длительному процессу догорания топлива уже после выключения двигателя.

Как это происходит: автовладелец выключает зажигание, а коленвал еще раз прокручивается вниз и перемещает поршень вниз. Всасывается топливно-воздушная смесь. Теперь эта смесь возгорается не из-за искры свечи, а из-за разогретых деталей внутри цилиндра.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Давайте посмотрим почему происходит детонация двигателя, и разузнаем причины калильного зажигания. Сперва разберемся с калильным зажиганием.

Калильное зажигание в карбюраторных силовых агрегатах происходит, если клинит шток клапана холостого хода. Он изнашивается или закоксовывается и подача горючего не перекрывается.

В силовых агрегатах инжекторного типа срабатывает датчик холостого хода. Поэтому все проблемы кроется именно в электронике. Необходимо заменить на новый этот датчик.

А вот в двигателях на дизеле виной калильного зажигания могут стать неисправные форсунки или топливный насос высокого давления. Причиной также может стать неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Детонирует двигатель при неисправности систем для прекращения подачи топлива. При глушении срабатывает раннее зажигание. Оно выставляется для увеличения чувствительности движка к открытию дроссельной заслонки.

Во время выключения двигателя происходит резкое движение вверх поршня, что приводит к перегреву. Поэтому силовой агрегат детонирует.

Внимание! Неисправные свечи тоже могут быть проблемой детонации силового агрегата после выключения его.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Самопроизвольное возгорание у движков с карбюратором может происходить из-за плохого топлива. Например, некоторые заправочные компании могут разбавлять бензин бутаном или пропаном. Из-за появления примесей газа внутри топливной жидкости и перегрева внутри цилиндров происходит самопроизвольное возгорание, которое приводит к детонированию.

Нагар на стенках и дне цилиндров тоже одна из проблем, по которой случается детонирование. Так как остатки непрогоревшей смеси могут долгое время остывать, а при выключении поршни опускаются вниз, и топливно-воздушная смесь попадает внутрь цилиндров. Нагретые стенки и дно цилиндров ведут к ее возгоранию.

Калильное зажигание и свечи

Калильное зажигание приводит к работе двигателя даже после выключения зажигания. Виной всему могут быть нагретые свечи. Поэтому опытные механики советуют использовать холодные свечи на дефорсированных моторах. Они не приводят к детонированию двигателя при выключенном поджиге.

Автовладельцам нужно помнить, что все свечи, которые он покупает на рынке делятся на три типа:

Холодные нумеруются буквой А и числом от 20 до 26, а горячие буквой А и числом от 11 до 14. Между ними находятся свечи среднего накаливания.

Например, на Жуке рекомендуется использовать холодные свечи. Опытные механики не советуют доводить степень нагара свечи, после которой эксплуатация двигателя становится невозможна.

Последствия

Детонация мотора приводит к укорачиванию жизненного ресурса двигателя. Такой силовой агрегат способен максимум пройти 100 000 километров, после чего блок цилиндров или головка блока просто развалятся.

Слишком сильная детонация приводит к мгновенному разрушению силового агрегата. Его просто разнесет на кусочки. Прокладка головки блока цилиндров разрушается первой. Она сможет вынести одну единственную детонацию, после чего прогорит и будет пропускать масло и антифриз.

Если вы долго использовали автомобиль с детонирующим двигателем, то следующие решения вас ожидают на станции технического обслуживания:

замена блока цилиндров;
смена коленчатого вала;
установка новой головки блока и поршневой группы.

Однако всех этих проблем можно избежать, если следить за движком, вовремя бывать на сервисном обслуживании. Необходимо менять масло раз в 7 тысяч километров, а бензин заливать только высококачественный АИ 95 на проверенных заправочных станциях.

Как вылечить детонацию двигателя при выключении зажигания

Детонацию при глушении двигателя можно вылечить. Только это возможно тогда, когда силовой агрегат еще в порядке. В первую очередь используйте только высокооктановый бензин. Затем проверьте угол опережения зажигания. Если поджиг ранний или поздний, то это плохо скажется на силовом агрегате, что приведет к появлению детонации.

Посмотрите на модель свечей. Какие и когда использоваться уже было описано выше. Не забывайте, что свечи тоже играют важную роль при работе силового агрегата.

Если силовой агрегат не глохнет после выключения зажигания, то сделайте следующее:

Включите какую-нибудь скорость и удерживайте педаль тормоза.
Уберите ногу с педали сцепления.

Так вы сможете уберечь двигатель от детонации, обойдясь полоской всего лишь одного диска сцепления.

Заключение

Теперь вы знаете, почему двигатель на вашем автомобиле детонирует после выключения поджига. Проверьте все по вышеописанной инструкции, если не найдете причин, то везите машину на станцию технического обслуживания, пока еще есть время и силовой агрегат не разрушен полностью. Следите за двигателем на автомобиле и никогда не будете знать проблем с ним.

Специалист. Люблю читать классическую фантастику, слушаю синт-поп и классику. Свободное время посвящаю совершенствованию приобретенных знаний и навыков.

Читайте также: