Дергается при отпускании сцепления приора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.

Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.

На примере автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) разберем причины неисправности "появились рывки при работе сцепления, что делать", а так же способы ее самостоятельного устранения.

Признаки неисправности "рывки при работе сцепления"

При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.

В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.

Причины неисправности "почему возникают рывки при работе сцепления"

Не отрегулирован привод сцепления

Заедает трос привода сцепления

Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.

Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.

Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.

Поломка ведомого диска сцепления

Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.

Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.

В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Я на своей удлинил пружину (вытянул) на этом механизме саморегулирования предварительно отсоеденив трос от педали сцепления. Скорее всего этот регулятор не работал т.к. пружина плохо прижимала.

Открутил барашек и закрутил на 1,5-2 см. Потом все собрал (чтобы одеть стопор на педаль мучался минут 10 - благо пассатижи помогли) теперь ничего не щелкает.
А изначально у меня барашек под капотом был затянут до предела и этот механизм саморегулирования щелкал каждый день и педал иногда дребезжала.

Если подержать трос в руках сразу становиться понятен принцип работы этого механизма саморегулирования.

Действительно убедился что затягивание барашка под капотам не даст педали поднятся на уровень с тормозом , сцепление всегда ниже.

Есть мысли поставить десятый трос без этого механизма.

Тоже щелкает, перед первым ТО особено часто было. А когда приехал на ТО по закону подлости щелчок пропал. Ну я им сказал, чё та покапались говорят типа коврик поравляй :biggrin:. Хотя коврик там уж точно не причем. Щас уже 13000 иногда щелкает.

Пробег 7900, начались щелчки, до этого было тихо. Ну если у всех, не стоит заморачиваться. Система, однако.

Пробег 600 Км, педаль болтается. :) Дребезжит, надо залезть, да сделать. Дело не в тросике, а в самой педале(лично у меня).

У меня есть такие щелчки при нажатии - отпускании сцепления. Но у меня они из за накладке на педели сцепы))) Она слезла. и при нажатии дает стук. Проверено - одевал накладку,стуков нет.Чуть она снова слезла - стучит))
Может,у кого так же,посмотрите.

У меня тожебыл такой казус.:sorry:На первом ТО сказал на приемке об этом ,но они тогда сами ни черта в этих машинах не разбирались(все-таки был июль 2007 Приора была еще редкостью).Короче я сделал так:нажал на педаль потом соскользнул ногой с педали она резко отскочила назад(педаль).Проверил-все отлично.Щелчка больше нет.Потом появился снова,но я проделал операцию еще пару раз и. все.С тех пор нормально,щелчков нет.Если кому не лень пробуйте.А то болты крутить,тросы укорачивать скучно и лень:aggressive:

Закрутил болт до конца. проблема исчезла
Зачем же так жестоко! А сцепление теперь под рулем включается? ;)

Зачем же так жестоко! А сцепление теперь под рулем включается? ;)

в смысле под рулём?

в смысле под рулём?
В том смысле, что педаль высоко поднимается прежде чем сцепление включится. Вообще-то и с завода педаль высоко отрегулирована. Я себе обычно делаю пониже (привык).

сцепление "схватывает" как и раньше просто педаль немножко пониже стала и свободный ход стал меньше.
мне так больше нравится

как то сел за руль другой приоры и покатался. сцепление было пониже чем у меня. залез под капот посмотрел эту гайку. у него с завода она была закручена до упора

В том смысле, что педаль высоко поднимается прежде чем сцепление включится. Вообще-то и с завода педаль высоко отрегулирована. Я себе обычно делаю пониже (привык).

Не знаю что у тебя за приора но на моей выше положеного педаль не поднимешь если даже болт на тросе до конца закрутить., т.е. она всегда ниже педали тормоза.

А педаль не как на десятке она так высоко не поднимается при всем желании.

У меня щелкало провел процедуру описанную выше
(Мозги может компассировать пружинка на этом механизме саморегулирования., надо его удлинить)

У меня педаль сцепления щёлкает постоянно только если её предварительно носком ноги вверх приподнять, а потом нажать. Сама по себе щёлкает при нажатии примерно раз в 200км =)

Был счелчек с новья, тросик натягивал и ослаблял, разницы ни какой, счелчек не пропадал. Проехал 400км он кудато пропал

Щелкает механизм автоматического натяжения троса сцепления. Пока новый-будет щелкать часто, потом реже и реже. Это норм явление.

Да как и на всех переднеприводных ВАЗах, между двигателем и левым крылом, точнее бачком омывателя, там увидишь трос и гайки на нем, вот их и крути)) Фотки нет, если появится выложу)

Пробег 2600,тоже начала щелкать педаль сцепления когда отпускаешь.Причем постоянно и звук идет явно из салона от самой педали.Разбираться сегодня не стал,на днях воспользуюсь вашими советами.

А нахрена, вообще, надо регулировать саморегулирующийя механизм.

Если сильно мешает.Нахрена задавать риторические вопросы?

регулировка длины троса.

terra47reg, terra47reg,Воспользовался вашим советом и вроде помогло.Во всяком случае пока все стало тихо.

А не мог ли бы выложить фотку, где сцепление регулировать, чтобы не щелкало, а то я не пойму где там регулировать. А какую здесь фотку смотрел, я так и не понял где-это есть?

Короче я сделал так:нажал на педаль потом соскользнул ногой с педали она резко отскочила назад(педаль).Проверил-все отлично.Щелчка больше нет.Потом появился снова,но я проделал операцию еще пару раз и. все.С тех пор нормально,щелчков нет.Если кому не лень пробуйте.А то болты крутить,тросы укорачивать скучно и леньВозможно и так.

А какую здесь фотку смотрел, я так и не понял где-это есть?
Еще бы знать что ты именно смотрел. ;)
А вообще этот "барашек" под капотом. Если смотреть вниз сбоку от воздушного фильтра, то он как раз находится над коробкой передач ближе к стартеру.
Или следуй совету terra47reg, самый безболезненный вариант.

limon33, не помогло что предлогал terra47reg, а болт я нашел. Только теперь его в какую сторону крутить?

limon33, не помогло что предлогал terra47reg, а болт я нашел. Только теперь его в какую сторону крутить?
Проделай эту операцию несколько раз.Только постарайся чтобы педаль сцепления как можно резче отскакивала назад.А вообще когда приработаедся диск сцепления все пройдет само.Не надо просто паниковать.:pardon:

такая же проблема.. я консультировался у специалиста. он сказал что это механизм над педелью, где стык с тросом.. единственное что можно сделать-это хорошенько смазать. или педаль поменять. biggrin:

у меня тоже щёлкал этот механизм невыносимо громко и при нажатии и при отпускании педали сц., прошло само сабой после 3000 км. пробега

у меня тоже щёлкал этот механизм невыносимо громко и при нажатии и при отпускании педали сц., прошло само сабой после 3000 км. пробега
Аналогично,сейчас 16300 км щелчков больше не было :pardon:

Аналогично,сейчас 16300 км щелчков больше не было :pardon:
А у меня наоборот они становились чаще и громче (16 500 пробега), пока я не подкрутил натяжение тросика. Подкрутил, только тогда пропали щелчки.

Ребята а кто знает как сделать педальку покороче? Всмысле что бы сцепление "брало" пораньше? Регулировка тросика ничего не дала. Может я мало крутил?

Щёлкать начало где-то после 17000км и то не всегда сейчас 22500 щелкает постоянно завтра проверю длину тросика

П.С.: Сейчас вот только не помню точно когда при регулировке появились эти "щелчки". Вроде когда трос уж очень сильно удлинил.

а вот чтобы сцепление было ниже (срабатывало в более нижнем положении педали), что нужно сделать откруть ту пласмасовую штуку или наоборот?)

а вот чтобы сцепление было ниже (срабатывало в более нижнем положении педали), что нужно сделать откруть ту пласмасовую штуку или наоборот?)
"научный тык" поможет. ;)
конечно открутить чуток.

"научный тык" поможет. ;)
конечно открутить чуток.
Блин,мне не помогает,откручиваю,пару раз выжим нормально(как хотелось) а потом раздаётся такой себе "вжик" и педаль снова как была :pardon::biggrin:

SERGEICH, а зачем это надо. Для нормальной работы трансмисии необходим зазор в 27 мм. между вилкой сцепления и пластмассовым упором при его оттяжении.

SERGEICH, а зачем это надо. Для нормальной работы трансмисии необходим зазор в 27 мм. между вилкой сцепления и пластмассовым упором при его оттяжении.
Просто при агрессивной езде получаются затяжные переключения передач,что не очень удобно. Тоесть с первой вторую воткнул и вродь быстро сцепу бросаешь а всё равно сначала в букс сцепление а потом уже реально берёт. И приходится ногу приподымать над полом что бы пустить педаль,а я люблю что бы пятка на полу стояла а носком ноги нажал-пустил.Ну как педаль газа.

Подскажите пожалуйста кто знает! проблема такая выжимаешь сцепление а вот когда отпускаешь в конце раздаются щелчки! Вроде мелочь а не приятно! Раньше такого не было! СПАСИБО!:wacko:

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Читайте также: