Дергается при отпускании педали газа ваз 2109

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38

У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.

3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13

У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости

4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34

Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.

5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49

Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.

Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.

Форсунки чистил где то две тысячи назад.

Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.

Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.

Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.

6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52

такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..

7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)

У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.

Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод

Комментарии 44

Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.

Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.

такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.

Нужна помощь.
Машина дергается при сбросе газа, и при наборе.
Дергается не каждый раз.
Особо проявляется на хорошо прогретой машине.
Знакомый карбовщик смотрел карб, говорит, все ок.
поменял коммутатор, трамблер, свечи, бензонасос, прозвонил провода.
Карбюраторщик говорит - не карб. Дело свое он знает.
Что может быть.
Мне машина нужна - торговым устроился.
Кто сталкивался - помогите, плз. sos::sos::sos:

немного знаю

Новенький

Feanor

Новенький

ТАZ Valit **** !

у меня также , поехал и по трассе через 200км газ в пол она дергается вся , да и на средних дергатся начала. приехал домой купил НОВЫЙ карб , ставлю и. такая же если не хуже , вобще не понимаю что за х? на месте отклик педали газ на нажатие отл , , а как поедешь все рывки провалы. может трубку которая во 2 камеру идет загнуть в первую. щас страрый карб промою поставлю(

провода новые , бензонасос норм работает, фильтры новые. свечи белые чуть желтоватые. Завтра болт топливный посмотрю ещеъ
Седне пробывал по трассе на 5 газ в пол 100км\ч и писец , куда это

немного знаю

Новенький

Всё таки наверно карбюратор.
проверь сам производительность ускорительного насоса 10качков=11-12 см3 и ещё попробуй продуть переходные отверстия 1 и 2 камеры.

w3.JuvenTus

Новенький

когда в аккумулятор ставишь + потом - искрит? у тя где то короткое замыкание. ну а если не искрит - то попробуй установить норм зажигание.

w3.JuvenTus

Новенький

у мя было Короткое замыкание на противо туманках и из за этого плохо искры давал, незнаю почему но факт

VooDoo

Молодой-зеленый

У меня было такое, короче, объясню как знаю, так как только купил машину, от крышки трамблера идет 5 проводов, от центра крышки, провод идет куда-то, не знаю как называется, и вот под этим проводом, есть херня похожая на тарелку, на ней 2 клеммы с проводами, отогни эти провода от тарелки, что на массу не скидывало, мне помогло

Oduvan4ik1988

Бывалый

Ети его мать - помошники. Я нихрена не понял чего ты ему тут насоветовал, кроме как отогнуть провода.

VooDoo - ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВЕТОВАТЬ, ЧТО ТО ОТКРОЙ КНИГУ И ПРОЧТИ ЧТО И КАК НАЗЫВАЕТСЯ!

Skorp

Бывалый

Похоже на зависы зажигание. К центральному проводу ВВ ничего не прикасается? И вообще все потроха подальше от катушки зажигания (где центральный провод выходит). Погляди под капот и погазуй карбом. Есть ли пробои искры мимо (лучше в полной темноте).

Sereog

Молодой-зеленый

VooDoo

Молодой-зеленый

Ети его мать - помошники. Я нихрена не понял чего ты ему тут насоветовал, кроме как отогнуть провода.

VooDoo - ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВЕТОВАТЬ, ЧТО ТО ОТКРОЙ КНИГУ И ПРОЧТИ ЧТО И КАК НАЗЫВАЕТСЯ!

Нету у меня книжки, и место, где находится эта штука, похожая на тарелку, по моему описании. найти вполне можно, если норм вчитаться, то все понятно. И не обязательно книгу открывать, чтобы советовать то, что проверено на личном опыте

nzmaks

Любитель общаться

Да мля,это катушка зажигания))))Друг выучи матчасть,ради всего святого)))Понятно что помочь хочешь.но здесь так "берешь эту пи*допро*бину,прикручиваешь к этой х*ете" не срастется)))А так вообще все симптомы пробоя катушки,купите новую катушку и попробуйте,конечно она редко из строя выходит но все же.У меня такое было когда грязь жиклеры закрывала,продул карб,вся беда исчезла.Особенно на первую камеру обратите внимание

VooDoo

Молодой-зеленый

Первая машина, только куплена, опыта нуль, поэтому объясняю как могу) ну матчасть с опытом подтяну, обязательно)

VooDoo

Молодой-зеленый

Может кто подскажет тогда незнайке, почему когда скидываешь передачу на нейтралку, машина глохнет? Думаю проверять вакуумный регулятор. Но пока не могу понять одну вещь, когда сбрасываю передачу, стрелка зарядки падает в красную зону, а потом секунд 10 погодя (если не заглохла сразу), возвращается обратно, соль вопроса - Падают обороты из-за падения напряжения, или наоборот?

Skorp

Бывалый

Интересно, а как у тебя с холостым ходом (ХХ)? А при частом и многократном нажатии на тормоз, ХХ сильно плавает?

VooDoo

Молодой-зеленый

Интересно, а как у тебя с холостым ходом (ХХ)? А при частом и многократном нажатии на тормоз, ХХ сильно плавает?

Skorp

Бывалый

А как начинался этот дефект ? И как вариант попробуй прокатиться и погазовать с отключенной трубкой от ВУТ. Трубку заглуши. Тормоз будет очень тугим, но это позволит исключить влияние, возможно, не исправного ВУТ.

VooDoo

Молодой-зеленый

Возможно с того, что проехал по луже и замочил коммутатор, когда завелся после этого, заряда было в половину, поменял щетки на гене, и стало норм, но потом заряда стало жрать много, половина на фары, половина на поворотник и красная зона, а когда с передачи скидываю при более быстрой езде, стрелка просто падает в красную зону, иногда вытаскивает обратно, но заряд становится еще меньше, либо глохнет на ходу, один раз на повороте так заглохла, привычного усилия на тормоз не хватило и улетел через дорогу в кювет к херам

Skorp

Бывалый

Если машина заглохла, то тормоза хватает на пару нажатий. Герметичность ВУТ обеспечивается обратным клапаном на корпусе ВУТа и резиновой манжетой внутри. Как вариант манжета у тебя не держит (подсос воздуха) Второй вариант ХХ карба плохо настроено (при сбросе газа система ХХ не удерживает двиг.) Промой генератор и возможно снова поменяй регулятор напряжения, много брака встречается. Прозвони все диоды в гене. Разберись с работой гены на ХХ с нагрузкой с повышением оборотов. Напруга должна быть более менее стабильной в пределах 13,0-14,8 вольт. Потом разберись с герметичностью ВУТ. Пропускать не должен. При нажатии на тормоз на заведённом авто, манжета не должна шипеть. И вообще смажь манжету, про неё многие забывают, если есть желание снять и обслужить ВУТ. Проверь работу блока ЭПХХ, он может чудить на ходу, да и просто на стоянке при прогреве.

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, ВАЗ 2109 инжекторная, 1,8 л, январь 5.1.1 - при движении в потоке (в городе) в момент когда хочешь притормозить, но не тормозом, а коробкой происходит рывок, а именно как будто кто-то машину хватает сзади. Потом начинаю давить на газ, чтобы просто плавно продолжить движение (все, допустим происходит на второй передаче) происходит следующее- я чуствую что педаль газа чуть-чуть нажимается и я жду движения, но машина как бы на долисекунды зависает а потом происходит рывок. И вот так едешь как дерганный. По трассе этогог не ощущаешь потому что просто тупо давишь на газ либо тормозишь.

anzor.k

pioneer

Может сначала осмотреться и провести стандартные процедуры,такие как замер давления топлива и чистка ДБ?

Burguy

Может сначала осмотреться и провести стандартные процедуры,такие как замер давления топлива и чистка ДБ?

Может сначала нада внимательно прочитать топик?
Тогда вы возможно заметите, шо речь идёт о нестандартном моторе объёмом 1,8.

pioneer

Burguy

Микас

А сцепление у тебя случайно не кирамическое!! Когда оно только появилось, мы поставили такое сцеление по желанию клиента когда я делал мотор для участия в ралли. Пока этот мотор ездил по спецучасткам, все было хорошо. После этот авто купил "крутой пацццан", и пришлось керамику снимать, и ставить обычное, потому что керамика предназначена для того что-бы бросить сцепление и нажать на газ, а не плавно тронуться в городе!!

Romojms

strit

Керамика имеет еще такую особенность, "брать" в любом месте положения, вотличии от обычного. Не знаю, надо наверно ждать, что скажет человек!

Romojms

volody

anatolii

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

Появление неисправностей в работе клапанов;
Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Читайте также: