Давление во впускном коллекторе норма опель астра j
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Колодцы свечей в масле, один ВВ провод набухший. Машина плохо тянет, дергается, низкая приёмистость. Двигатель вроде не троит, но в тоже время, трясет его как то сильно. Тормоза скрипели. При переходе на холостой ход, обороты проседали чуть ниже положенного, потом выравнивались. При разворотах и парковке обороты тоже проваливались, часто глох в эти моменты. Потом начал вылизать Чек, с ошибкой P0300.
Первым делом поменял масло, прокладку клапанной крышки, ВВ провода и свечи. По ощущениям ни чего не изменилось.
Обслужил тормоза, заменили тормозную жидкость, всё почистили, смазали и поменял все накладки. Как итог, машина перестал глохнуть при разворотах и парковки, видимо подклинивали.
Почистил дроссельную заслонку, ее показания были примерно в районе 5%, после чистки 2,7-3,2%. Натянул немного тросик ДЗ, т.к. был немного провисший. Как итог, почувствовал что машинка реально ожила, дергаться стала совсем немного, передвигаться стало гораздо комфортнее, ошибка p0300 больше не вылезала.
Далее почистил клапан PCV, он тоже небольшой эффект дал, но видимо, он в принципе нормально работал.
Что не оставляет меня в покое, так это высокое давления во впускном коллекторе, наружное показывает 100 кПа, а внутреннее примерно 45кПа, попробовал отсоединить шланг вентиляции картерных газов от впускного коллектора, что приводило к тому, что ДЗ прикрывалась на 0%, а давление оставалось примерно таким же 45-50кПА (при этом шел огромный подсос воздуха)
Еще пробовал глушить клапан ЕГР и вот тут очень интересный момент, т.к. в этот момент у меня не было с собой ноутбука я не видел параметры давления во впускном коллекторе. Но на деле двигатель заработал крайне ровно, машина просто стала идеальной, набирала скорость отлично, звук двигателя при разгоне стал другим, каким то более породистым, вообщем радости не было предела, даже не было желания что-то подключать и диагностировать. Всё было отлично, я это просто чувствовал, все переходные режимы были идеальными и не было даже намека на то, что машина дергается))
Но счастье было не долгим, проехав 100км, всё стало также, как и до того, как я заглушил клапан ЕГР. Я понимал что прошла адаптация и всё вернулось на круги своя…
Подключившись ноутбуком, давление в коллекторе было 45кПА при заглушенном клапане ЕГР.
Почему оно такое для меня пока загадка.
Так же интересно какой должен быть мгновенный расход топлива? У меня он показывает 0,45-0,5 л/час.
Буду рад вашей помощи, кто что думает? Если нужно предоставить какие-то дополнительные сведения, не вопрос. Просто пока на работе пишу со слов.
Сергей, 99% установлен некорректно ремень ГРМ. Судя по пробегу (если он реальный), то тысяч 10-20 назад его должны были менять и скорее всего промазали на 1 зуб.
Вот тут я описывал похожую ситуацию
Если положение дз 2,7-3,2%, тогда согласен с Андреем, что нужно проверять метки грм
Сергей, начни с малого. чем глушил егр? просто если клапан заклинен в открытом положении, и прокладка тонкая ( например от пивной банки), то велика вероятность, что прокладка может быстро прогореть. По симптомам сходится, что газы прут беспрепятственно в коллектор….. вскрой ещё раз- егр.
Всем привет и всем спасибо за советы )) Но приключения с поиском повышенного давления в коллекторе продолжаются!
Рассказываю по порядку что было за это время.
В первую очередь убрал пластину в виде заглушки под клапаном ЕГР, все равно от нее эфекта уже не было.
Поехал в проверенный сервис проверять метки ГРМ. Все сняли открутили, показывают мне, что все метки стоят верно и правильно. Я недоверчивым взглядом все проверяю, снизу, сверху и действительно все в порядке. Говорят мне мол фоткай покажешь своим диагностам. Тут подошел ещё один механик, посмотрел и говорит, что ремень слабо натянут, метка стоит слишком низко. Ну я конечно первым же делом подумал, что наверное в этом всё дело, но ошибался. Я предложил натянуть его, но меня сразу предупредили, что помпа с вероятностью 50% потечет. Я настоял чтобы натянули, а если потечет помпа, значит будем менять. Ремень натянули, чудо не произошло. На следующий я убедился что помпа потекла.
Поехал опять в сервис уже менять помпу, с мыслью о том, что может поменять полностью ГРМ. В итоге как оказалось ремень скорее всего ни разу не меняли, т.к. он был дубовый и на нем были две серьезные трещины, вообщем поменял ГРМ. Метки поставили правильно, всё показали, прокрутили и опять всё сошлось. Все собрали, но двигатель всё так и потряхивает. Мастер сказал, что скорее всего, либо свечи, либо ВВ провода.
Я опять в размышлениях, и начал подозревать свечи в неправильной работе, хотя до этого каждый провод отсоединял от свечи и двигатель начинал жестко троить. Но всё же поехал в магазин попросил корейские NGK и мне приносят свечи GM. Как оказалось, это оригинальные свечи от NGK. Поменял свечи на новые и о чудо двигатель заработал ровно Так ровно заработал, что на светофорах с непривычки сразу и не поймешь работает он или нет
Но теперь начинается самое интересное.
Двигатель работает ровно, машина набирает и сбрасывает газ без толчков и рывков. Но вот разгон оставляет желать лучшего, конечно можно все сослать на то, что двигатель 1.4 и не стоит от него ждать чего то невероятного. Но всё же давление во впускном коллекторе остается высоким. Если бы я не диагностировал и не знал какие показатели должны быть, то наверное даже и не думал бы об этом. Возможно многие так и ездят с этой проблемой и даже не знают, что что-то не так. Ведь, на первый взгляд, двигатель работает ровно и ошибок ни каких не выдает)) Но я продолжаю дальше искать причину повышенного давления во впуске.
Решил записать лог файл для для разбора. Его прикрепляю сюда.
Ну и сам заметил, что при выкручивании высоких оборотов, длинна впуска не изменяется. Т.е. когда машину завожу шток пневмокамеры втягивается до конца, но при выкручивании оборотов он его не отпускает , хоть до отсечки крути, ни чего не изменяется. Посмотрел видео, у вас на канале, и решил сегодня сутра проверить его. Отсоединив трубку и зажав пальцем, шток сразу же вышел из пневмокамеры и вернулся в исходное положение, только немного в конце держит, но не так как должно быть, видимо диафрагма порвана.
И у меня в связи с этим сразу вопрос. Почему тогда, на работающем двигателе шток втягивается?
И не совсем могу понять, есть ли в этом связь с моим давлением во впуске?
Попалась на глаза интересная статья о интерпретации результатов вакуумметра. Хочу поделиться.
Но для начала несколько слов о единицах давления. Я понимаю, что исторически так сложилось, что единого стандарта нет. В зависимости от движения небесных светил единицами измерения давления на манометре могут оказаться: бары, паскали (килопаскали, гектопаскали и т.д.), килограммы силы на квадратный сантиметр, физические и технические атмосферы, фунты на квадратный дюйм (psi), единицы (дюймы, сантиметры, миллиметры…) ртутного или водного столба и т.д. и т.п. Как-то, хотя и с трудом, я ещё могу понять, что на одном и том же приборе шкала от нуля вверх пронумерована в psi и кгс/кв.см, а шкала вниз при этом пронумерована в in/Hg и см рт. ст. Но я отказываюсь понимать, как в Torque Pro при одних и тех же настройках (даже более — одномоментно!) информация о вакууме при отображении в виде графика показывается в барах, а при отображении в виде стрелки — в in/Hg, при этом давление давление во впускном коллекторе в килопаскалях, а атмосферное давление в милибарах. Мозг@ёбство какое-то.
Короче, для справки:
1 бар = 100 кПа = 1,02 кгс/кв.см = 0,9869 атм = 1,02 ат = 14,5 psi = 29,53 in Hg = 75,01 см рт. ст. = 750,1 мм рт. ст.
1 килограмм силы на квадратный сантиметр (кгс/кв.см) = 0.9807 бар = 98.07 кПа = 0.9678 атм = 1 ат = 14.22 psi = 28.96 in Hg = 73.56 см рт. ст. = 735.6 мм рт. ст.
1 физическая атмосфера (атм) = 1.013 бар = 101.3 кПа = 1.033 кгс/кв.см = 1.033 ат = 14.7 psi = 29.92 in Hg = 76 см рт. ст. = 760 мм рт. ст.
1 фунт на квадратный дюйм (psi) = 0.06895 бар = 6.895 кПа = 0.07031 кгс/кв.см = 0.06805 атм = 0.07031 ат = 2.036 in Hg = 5.171 см рт. ст. = 51.71 мм рт. ст.
1 дюйм ртутного столба (in/Hg) = 0.03386 бар = 3.386 кПа = 0.03453 кгс/кв.см = 0.03342 атм = 0.03453 ат = 0.4912 psi = = 2.54 см рт. ст. = 25.4 мм рт. ст.
1 сантиметр ртутного столба (см рт. ст.) = 0.01333 бар = 1.333 кПа = 0.0136 кгс/кв.см = 0.01316 атм = 0.0136 ат = 0.1934 psi = 0.3937 in Hg = 10 мм рт. ст.
Использование вакуумметра при сравнительно небольших денежных затратах позволяет получить достаточно емкую информацию о внутреннем состоянии двигателя. По результатам проведенных измерений можно составить представление о степени износа поршневых колец и зеркал цилиндров, выявить признаки выхода из строя прокладок головки цилиндров и впускного трубопровода, нарушения регулировок карбюратора и проходимости системы выпуска отработавших газов, заклинивания или прогара клапанов, проседания клапанных пружин, сбоя установки угла опережения зажигания или фаз газораспределения, отказов системы зажигания, и т.д. и т.п.
К сожалению, результаты снятых при помощи вакуумметра показаний легко неправильно интерпретировать, а потому, они должны анализироваться вкупе с данными, полученными в ходе выполнения других диагностических проверок.
При считывании показаний индикатора вакуумметра следует обращать внимание не только на абсолютную величину отклонения стрелки, но и на скорость ее перемещения. Большинство измерителей импортного производства показывают глубину разрежения в дюймах ртутного столба. При этом следует учитывать, что все нормативные требования приводятся для случая выполнения проверок на нулевой высоте над уровнем моря. Повышение рельефа на каждые 300 метров после отметки в 600 метров н.у.м. приводит к занижению показаний прибора приблизительно на 1 in/Hg.
Подсоедините вакуумметр непосредственно к впускному трубопроводу — не к корпусу дросселя.
Проследите, чтобы в ходе выполнения проверки все шланги оставались подсоединенными, — в противном случае снятое показание нельзя будет считать достоверным.
=== Предосторожности для рукожопов ===
Прежде чем приступать к измерениям, прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Подоприте колеса противооткатными башмаками и взведите стояночный тормоз. Переведите трансмиссию в положение “Р”, запустите двигатель и оставьте его работающим на оборотах нормального холостого хода.
Перед запуском двигателя внимательно проверьте лопасти вентилятора на наличие трещин и прочих повреждений. Старайтесь не приближать к крыльчатке руки и измеритель. Также избегайте занимать позицию непосредственно перед автомобилем!
====================================
Считайте показания вакуумметра. В среднем глубина разрежения во впускном трубопроводе исправного двигателя должна быть достаточно стабильной (без рывков стрелки) и составлять около 17-22 in/Hg (43,2-56 см рт. ст., 0,56-0,75 бар)
В нижеследующих параграфах приводится схема интерпретации снимаемых показаний.
1. Низкая стабильность показаний может являться свидетельством утечек через прокладку между впускным трубопроводом и головкой цилиндров, либо же между трубопроводом и корпусом дросселя. Не исключена также вероятность нарушения герметичности вакуумного шланга, сбоя момента зажигания (в сторону отставания), либо нарушения установки фаз газораспределения. Проверьте установку угла опережения зажигания с помощью стробоскопа, затем поочередно исключите все прочие возможные причины, выполняя перечисленные в настоящей Главе проверки, лишь после этого имеет смысл снимать крышку привода ГРМ с целью проверки правильности совмещения установочных меток.
2. Если результат измерения оказывается на 3-8 in/Hg (7,6-20,3 см рт. ст., 0,10-0,27 бар) ниже нормы и при этом имеют место флуктуации, причиной такого отклонения может оказаться нарушение герметичности прокладки впускного трубопровода в районе впускного порта, либо неисправность инжектора впрыска топлива.
3. Регулярное отклонение стрелки измерителя вниз от стабильного показания на 2-4 in/Hg (5,1-10,2 см рт. ст., 0,07-0,14 бар) с высокой степенью вероятности свидетельствует об утечках клапанов. Проверьте компрессионное давление в цилиндрах или проведите тест на утечки.
4. Нерегулярные отклонения или сбросы показаний могут оказаться связаны с заклиниванием клапанов или пропусками зажигания. Измерьте компрессионное давление, проведите тест на утечки, проверьте состояние свечей зажигания.
5. Частая вибрация стрелки индикатора в пределах диапазона в 4 in/Hg (10,2 см рт. ст., 0,14 бар) при холостых оборотах двигателя, сопровождающаяся дымовым выбросом из выпускной трубы, говорит об износе направляющих втулок клапанов. Проведите тест на утечки. Если стрелка начинает вибрировать при повышении оборотов двигателя, проверьте на наличие признаков утечек прокладки впускного трубопровода и головки цилиндров. Оцените степень проседания клапанных пружин, проверьте на наличие следов прогара клапаны и постарайтесь выявить пропуски зажигания.
6. Незначительные флуктуации показаний в пределах диапазона от 1-2 in/Hg (2,5-5,1 см рт. ст., 0,03-0,07 бар) можно рассматривать как свидетельство нарушения исправности функционирования системы зажигания. Проверьте правильность всех обычных настроечных установок, в случае необходимости прибегните к тестированию с применением анализатора параметров зажигания.
7. При наличии флуктуаций стрелки измерителя в широком диапазоне проверьте компрессионное давление или проведите тест на утечки с целью выявления дефектного цилиндра или нарушения герметичности прокладки головки цилиндров.
8. Если стрелка измерителя с медленной скоростью “гуляет” в широком диапазоне шкалы, проверьте проходимость системы PCV и состав смеси холостого хода, также удостоверьтесь в отсутствии утечек через прокладки карбюратора/корпуса дросселя и впускного трубопровода.
9. Оцените скорость возврата показаний вакуумметра к исходному значению при закрывании дроссельной заслонки после подъема частоты вращения двигателя до величины примерно 2500 об/мин за счет быстрого приоткрывания заслонки. Показание сначала должно упасть практически до нуля, затем подняться над значением, характерным для нормальных оборотов холостого хода примерно на 5 in/Hg (13 cм рт. ст., 0,17 бар) и вновь вернуться к показанию холостых оборотов. Если глубина разрежения восстанавливается медленно и не образует пиковый бросок при резком закрывании дроссельной заслонки, следует проверить, не изношены ли поршневые кольца. При долгой задержке возврата показаний проверьте проходимость системы выпуска отработавших газов (часто оказываются заблокированы глушитель или каталитический преобразователь) — проще всего просто отсоединить подозреваемую секцию системы выпуска и повторить проверку.
Что у меня получилось:
В норму укладываюсь. Флуктуации, если это можно считать таковыми, очень незначительны. На более мелком графике их вообще не видно.
Пик (отрицательный, разумеется — это же вакуум) имеется. Но на сколько быстрый возврат к исходным значениям — вопрос.
Так, попутно… Для меня есть и хорошая новость — спустя ~200км после чистки кислородного датчика Torque Pro перестал выдавать статус "Incomplete". Так что бежать в магаз за новой Лямбдой мне ещё рано.
Для тех, кто не только лайкнул не глядя, а ещё и осилил много букаф:
Буду безмерно рад, если выложите статистику по своим измерениям.
Из-за чего может быть высокое давление во впускном коллекторе? Ещё при нагрузке вибрация двигателя и расход топлива 13 литров.
Opel Astra 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 20
подскажите какой программой диагностировали?
У меня на холостом прогретом показывает 40-43кПа и 2.3г.с при этом машина едет как обычный атмосферник. Уде пол машины поменял но ничего не помогает.
Я продал этот пылесос, вкинул в него около 200 тыров, потерял при продаже 100, а у чела на третий день вся подкапотка сгорела к херам.Он мне видео и фото скинул это жесть.
Показания Мафа завышенные, попробовать еще скинуть фотки в разных промежутках, по одной фото не понятно. Топливная рампа без обратки? Если да — может давление топлива повышенное У меня и еще нескольких видел с А14NET без обратки 2.5-2.6КПа. Еще нужен параметр отностельного положения дросселя, а то это абсолютное большое должно быть 4-5%
По правильному наверно должно выглядеть так : минус 38 кпа.
У меня на .4 турбо — примерно такое же значение при прогретом двигателе.На лачетти если не ошибаюсь норма 23, возможно у нас изза системы вентиляции картерных газов иные параметры.
Не давление, а разряжение.Просто как я понимаю у системы или у датчика точка отсчета своеобразная.При 800 об\мин дросель практически прикрыт, вот и разряжение оттуда.У
я думаю атмосферное давление в системе отсчета датчика будет равно 100.
на 700 об — да.
На астрах почему-то разброс в оборотах ХХ у кого 700, у кого 800, видел и промежуточные вариации.
A14NET Давление во впускном коллекторе
Проблема в том что давление во впуске должно быть 0.34 КПА и не гулять вверх вниз а когда я пытаюсь настроить газ так оно вообще скачет до 0.8 и троит такого небыли не на одной моей машине да и расход когда стоишь суда по видео владельцев a14net должно быть 0.5л/ч на холостом ходу
У меня 0.7-0.9 л\ч.Я расход в 0.5 даже не помню.))
Так ты ещё и газ пробуешь настроить.
Это когда ставишь автонастройку а он её сделать не может так как давление поднимается выше 0.61
Клапанную крышку менял эффекта не дало
Пропусков зажигания нет
Вообщем пока промежуточный отчет:
Замена Дросселя не помогло
Замена клапанной крышки не помогло
Замена всех датчиков на коллекторе и впуске не помогло
Трубка длинная картерных газов целая дуется в одну сторону держит в другую
ЭМК купил но еще не проверял
Коллектор купил но еще не поставил ( с грибковидным клапаном )
Переделка этого грибковидного клапана работает НО возможно все из за этого в ближайшее время проверю
за несколько месяцев владения я проехал на ней 200 км ))) вот купил себе игрушку ) лучшеб добавил еще столько же и еще одну вольво купил
Вообщем отпишусь как решится или не решится )
ну так как я тут один продолжу вести блог. подоткнул коллектор и у меня машина сразу засвистела мембрана под клапанной крышкой хотя я ее вскрывал и она целая проверял а когда крышку рукой прижимаешь то свиста нет но один фиг давление плавало, поставил обратно свой коллектор с переделкой грибковидного клапана и свиста небыло машина вроде и работает нормально но это давление прям убивает может найдется мудрый человек который подскажет куда еще глянуть)
не вроде все нормально, заменил дмрв показания разнились, но давление так и не поменялось, отдавал в ВК сервис ( вектра клуб сервис ) решить проблему тоже не смогли ссылаются на то что это норма
Может есть у кого идеи куда еще посмотреть?
ну так как я тут один продолжу вести блог. подоткнул коллектор и у меня машина сразу засвистела мембрана под клапанной крышкой хотя я ее вскрывал и она целая проверял а когда крышку рукой прижимаешь то свиста нет но один фиг давление плавало, поставил обратно свой коллектор с переделкой грибковидного клапана и свиста небыло машина вроде и работает нормально но это давление прям убивает может найдется мудрый человек который подскажет куда еще глянуть)
Ребят нужна помощь сегодня наконец то дособрал мотор завел прогрел и она начала глохнуть переодически на холостых. ошибки p0014 p0016 проехал 5 км на ней возможно адаптация пройти должна цепь то с натяжителем поменял метки вроде выставил и перепроверял по мере сборки. Есть у кого идеи?
Давление наддува? какое давление создаёт турбина на двигателе 1.4 NET
Периодически замечаю ,что машина как то вяло едет. Решил подключить сканер ELM и посмотреть что там дует турба. При скорости 100 км и оборотах 2500 показало вакуум -5. Я всегда был уверен, что после 2000 оборотах турбина выходит на максимальное значения наддува. Как я не насиловал движок, максимум что я увидел это BOOST 0.3. Ошибок по недодуву нет. Кто то у себя замерял BOOST ?
astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
для начала на хх померяй разряжение 0,3/0,38 или -0,7бар,если меньше подсос в коллектор,сок дует где то 0,7 максимум
astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
Вот ролик на ютюбе , то там четко видно как работает наддув [. ] У меня при прогазовке на месте даже к нулю не подходит. Кто то смотрел у себя?
Поставь в барах элм, у меня максимум 1,3бара примерно на 3000 выдает а так 1,1-1,2 дует, там можно поставить пиковое значение чтобы сохраняло. Движок 1.4, понятное дело, что она реально столько не дует)
Смотрел у себя. При прогазовке на ноль или чуть больше выходит. На таком счетчике как в видео по вакууму на разгоне 12-14 получается. В барах 0,6-0,7. Так что у вас либо турба не дует, либо что-то где-то пропускает в системе. Надо вакуумную магистраль смотреть. Могу подсказать еще у меня у самого была проблема, что датчик надува, который стоит под впускным коллектором слева( если смотреть спереди автомобиля) не всегда закрывался и весь нагнетаемый воздух с коллектора спускался, через возвратную трубка обратно на улитку на впуск. Ошибок по недодуву небыло, но тачка не ехала от слова совсем. От меня на трассе на прямой даже лада калина уходила в легкую. Если нужно могу номерок каталожный кинуть.
Поставь в барах элм, у меня максимум 1,3бара примерно на 3000 выдает а так 1,1-1,2 дует, там можно поставить пиковое значение чтобы сохраняло. Движок 1.4, понятное дело, что она реально столько не дует)
А можно поинтересоваться откуда у вас в постоянке 1,1-1,2 дует, если у всех 0,6-0,7 бар. Или у вас чипом накручено давление. Что-то меня просто озадачил ваш пост. Просто у меня у другу суба форик и на ней 0,9-1,0 в постоянке дует. Ну там и объем побольше, чуть ли не в 2 раза и тачка едет огого как.
Надо вакуумную магистраль смотреть. Могу подсказать еще у меня у самого была проблема, что датчик надува, который стоит под впускным коллектором слева( если смотреть спереди автомобиля) не всегда закрывался и весь нагнетаемый воздух с коллектора спускался, через возвратную трубка обратно на улитку на впуск. Ошибок по недодуву небыло, но тачка не ехала от слова совсем. От меня на трассе на прямой даже лада калина уходила в легкую. Если нужно могу номерок каталожный кинуть.
astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
Читайте также: