Дастер вибрация при торможении

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Вибрация на руль при плавном торможении на скорости больше 90 км/ч.
Заменил передние диски, и все колодки. Ставил исключительно оригинал.
После ~700 км, появилась вибрация при торможении. Через 2 недели вибрация стала меньше, и только при плавном торможении. Если более активно давить педаль тормоза, машина плавно останавливается.

Был на осмотре ходовой, опять же, на официале - сказали притираются задние колодки.

Как по мне - звучит странно. Продолжаю наблюдать. Ситуация повторялась раньше, но не мог отследить закономерность.

Ха ха ха, заменил все колодки. Мастер в документах написал: "рекомендуется проточка дисков для устранения бортика, т.к. это может привести к вибрации и преждевременному выходу диска из строя"
:-) :-) Ради прикола спросил цену - 2500 за один. Озвучил ему цену нового диска, он чет погрустнел :-)

Появилась вибрация с отдачей в руль. Так как поездка была дальней, и особо времени разбираться не было, все 3000 км пытался всяческими способами избежать её. При плавном нажатии на тормоз, вибрация усиливалась, частота уменьшалась, но, при усилении воздействия на педаль тормоза, вибрация исчезала. Уже настроился на замену дисков, но решил сначала посмотреть. Причиной оказалась грязь, забившаяся в проточку фрикциона, (колодки менял около 20000 км., и за несколько дней перед поездкой пришлось поездить по грязи). С большим трудом вычистив ее, установил все на место, и вибрация исчезла.

Било сильно спереди при резком торможении с 90 км/ч, прям всю морду трясло. Потом стало прогрессировать и при торможении с более низкими скоростями.
В июне поменял передние диски и колодки, поставили оригинал, биение исчезло.
Перед этим менял 10 000км назад, ставили диски Брембо и колодки уже не помню какие.

А теперь внимание правильный ответ! На левом переднем суппорте порвались уплотняющие резинки, внутренняя колодка подзакисла и не отходила до конца, если на всех остальных износ 30%, то её почти съело полностью. Т.е. диск постоянно сильно грелся и скорее всего или лужа или на мойке Керхером обдали и диск повело.
Прочистили и разработали, но сказали надо купить ремкомплект суппорта. Заказал, жду, поеду пусть поменяют.
Колеос 2010 года, пробег 158тыщ км.

Игорь1971, На колоде есть проточка и она может забиться. Чистил однажды и вычистить нормально получилось полотном по металлу.

__________________

Доброго времени суток!Прочитал всю тему,но похожего не нашел.Форумчане,помогайте кто чем может. При движении,особенно при 60 км/час прослушивается какое то не равномерное биение,лучше слышно на хорошем асфальте.Не важно на скорости или на нейтралке,накатом,вообщем ко всех положениях звук не меняется.Прослушивается как будто эксцентрик где то бьет.Но не сразу,а после того как проехал 5-7 км. Пробег машины 24000км,полный привод,1,6. Конечно, хороший стук он себя покажет,как говорят,но хотелось бы предотвратить последствия.Может у кого что то подобное было.

Я еще на зимней резине ездил,звук тоже прослушивался,но меньше.А весной летнюю поставил,обязательно балансировал,так звук стал хорошо прослушиваться.Хотя резина у меня бриджстоун камни ловит постоянно.Нужно специально попробовать,вытащить все камни и проехать,дай бог если только это из-за камней Спасибо за совет.

Съездил на диагностику к часнику,он поднимал на подъемнике,смотрел,крутил колеса,но ничего не определил.Камушки тоже вытащил,но не помогло.Звук такой,как будто что то чиркает или цепляет, не могу понять.Хорошо слышно при скорости 60 км/час и амплитуда от скорости меняется,меньше скорость,медленнее чиркает,а при 30 км/час переходит в гул низкой частоты,как будто что то трется.Придется,наверное,вывешивать по одному колесу,заводить машину и слушать.Только вот не знаю как электроника себя поведет.

Не послушав самому трудно дать совет , по своему опыту скажу что похоже на подшипник ступичный , он может и трещать и выть.

Здесь же можно получить клубные карты

[QUOTE=фиргат;692444]Не послушав самому трудно дать совет , по своему опыту скажу что похоже на подшипник ступичный , он может и трещать и выть.[/Спасибо за отклик!Если есть опыт,скажите как самому определить неисправность ступичного подшипника,или может ссылку на пост по теме.Чел,который делал диагностику не посоветовал заводить машину и проверять на подъемнике,ссылаясь на не корректное срабатывание электроники и не возможности потом вернуть все в исходное состояние.Я откровенно что то не понял,но спорить не стал,спецу виднее,тем более мне его порекомендовали как спеца.

Было дело,после замены на летние, прослушался треск и стуки при трогании,когда проверил,все колеса были не докручены,вроде все протянул,надо еще проверить,спасибо!

Спасибо за отклик,но пока не менял ни чего,слава Богу! Я вот думаю,не может ли с тормозами это связано быть,но накатом машина идет хорошо,да и звук этот появляется не сразу,а после нескольких км. пробега.Даже и не знаю что еще и думать!

Bratan, а крестовина не может быть на кардане. Если она уже изноена и после "прогрева" вообще клинить начинают ролики?

Здесь же можно получить клубные карты

Пара уточняющих вопросиков:
1. Частота звуков совпадает с вращением колес?
2. С заменой колес это появилось, или было и на зимних?

То же склоняюсь к такой версии. Проверь длину всех болтов, возможно один или несколько превышают допустимую длину.

Да, частота биения и ли трения изменяется с изменением скорости,а совпадает ли со скоростью вращения колес я определить не могу сидя в машине при скорости 60 км/час.А при скорости 25-30 км/час это биение переходит в трение,т.е. в сплошной гул,наверно, как от ступичных подшипников. Сегодня целый день занимался этой проблемой,т.е. вывешивал передние колеса , заводил машину и слушал cидя в машине и снаружи,просмотрел тормозную систему,слушал вращение кардана снизу,проверял крепление тормозных дисков ,суппортов,тормозных колодок.Поснимал все колеса и снова их поставил,думал может пистолетом не ровно закрутили,закрутил ключем.Посадочное место литья колес больше чем на ступице,все тормозные диски протянул,хотя болтики повернулись всего на пол оборота.Обнаружил единственное,что при вращении правого вывешенного колеса,через 2-3 оборота, происходит какое то сотресение всей машины,но не очень сильное.Кансилиум соседей по гаражу вынес вердикт,что это шруз иногда цепляет,потому что, колесо вывешено и висит низко,хотя левое висело так же,но не дергалось.Вот так вот прошел день.Машина в гараже споров много,а я завтра поеду за грибами.У нас прошли сильные дожди,может будут грибочки.А за одно послушаю опять.Всем доброй ночи.

Bratan, на приводе колёс есть бирка, посмотри её. Бывает она отклеивается и бъёт за детали подвески. Если она, смело оторви её и забудь.

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

Всем привет!Хочу поделиться своей эпопеей с этим биением.Поехал я на еще одну диагностику,мастер проехался со мной потом машину поднял,все кругом проверяли ни чего не нашел,даже денег брать не стал.Послали они меня на Люфт-детектор(если правильно называю).Там подняли прямо на колесах,машину заводил,трясли из стороны в сторону,все писалось на комп,Короче все проверили что можно,как они сказали,но все нормально и распечатку с компа дали.Мастер сказал,что это наверно резина виновата,у меня Бриджстоун стоит на 70.Поехал на балансировку,отбалансировали на каком то новом оборудовании,балансировка была плохая.Я уж было обрадовался.Поехал после балансировки и правда биение пропало,но как проехал 3-4 км и снова все тоже самое появилось. ГРУСТНО!
Теперь еду слушаю,а что делать не знаю!

Вот как раз моя тема))).Шум,вибрация,с отдачей в руль на скорости 40-60 км/ч.При 80 км/ч вибрация снижается,но чувствую что она "там"есть.
Весной стал замечать небольшую вибрацию.Списывал это на балансировку колес.А время идет .
Через месяц поехал на диагностику подвески(ну кому на ум придет на 3х летней авто и 50 т.км проверять шрусы и кардан).(Говорят все хорошо.Через 300 км вибрация стала более явной.Начинаю с меньшего.
1.Балансировка колес,смена их местами .Итог -без изменений.
2.Вынул рулевые наконечники из поворотных кулаков.Один наконечник хиленький,почти был на выходе.Поменял оба(740 руб/шт),сделали качественное схождение по обоим осям(1400 руб).Итог-без изменений.
3.Выкручивал руль в движении "с газком" в обе стороны для проверки наружных шрусов-не хрустят.
4.Подшипники ступиц,шаровые опоры поперечных рычагов при неисправности ведут себя по другому.
5.Полез в интернет "Шум,вибрация на 40-60 км/ч" ответ :Скорей всего Внутренние шрусы(трипоид).
Поеду к ОД на диагностику ходовой.Может что с гарантией получится(отдельная тема).
Посмотрел по каталогам.Прихожу к выводу,что приводные вылы на 1.6,2.0 4х4 МКПП одинаковые.Можно приобрести шрусы и трипоиды раздельно от производителя Torque.Поиск в интернет каталогах выдает аналог производителя Asam. Похоже,что Asam не для российского Дастера.

__________________
101 и 112(оба номера, как с мобильного так и стационарного телефона)-телефон пожарных и спасателей!С 27.01.14 ЕДИНЫЙ порядок набора телефонов служб экстренного реагирования!Потому,что мы первые приходим на помощь.

В Нижнем Новгороде у меня можно получить клубную символику(наклейки на авто трёх видов,карманные календарики на 2054г).

Я заказал смазку ATE для поршней тормозных цилиндров и Bosh для направляющих и посадочных мест колодок.

Надо было от той же АТЕ заказать для направляющей скобы: АТЕ Пластилюб называется.
Резиновая втулка по которой ходит направляющий палец самого суппорта, и, соответственно, сам палец, не смазываются на этих типах суппортов.

Неспециализированная смазка попавшая под пыльник поршня может только навредить - по сути под пыльниками поршней смазки быть недолжно.

АТЕ выпускает специальную смазку именно для пространства под пыльником, и для сборки перебранного суппорта.

ATE - специализированная высокотемпературная смазка, предназначена как раз для установки тормозного поршня. Её используют и для смазки направляющих супорта, а также мест установки колодок. Вот, думаю, надо тоже помазать.
Износ колодок у меня равномерный, но и рывки на руле появились совсем недавно, ещё и тысячи км. не проехал с тех пор.
Колёса после отпускания тормоза крутятся свободно.
Для начала попробую сделать то что наметил, а уж если не получится, полезу смотреть барабаны. Помнится геморойно их снимать, особенно если там выработка есть. Хотя, на мой взгляд, если бы там был какой-то не такой зазор, то и ручник там не срабатывал бы, а у меня оба колеса ручник намертво хватает.

Её и заказал, она универсальная, но по поводу смазки направляющих нет единого мнение о том можно ли ею смазывать сами пальцы или нет.
У меня 2-хлитровый Дастер, там тормозной супорт отличается от того что стоит на 1,6. У меня нет на направляющих резиновых пыльников, там стоят пластиковые заглушки.

Кто что по этому поводу говорит, не знаю кому верить.
Где-то на сайте видел, что производитель рекомендует использовать только специализированную смазку, а кто-то говорит что смазывать нельзя.

Вот это и есть суппорт, который в обиходе называют АТЕ. И именно на нем направляющие пальцы суппорта не смазываются. Не смазываются они потому, что поверхности трения пальца и втулки изолированы с одной стороны заглушкой, с другой манжетой втулки. Сам профиль втулки хитрый, и он дополняет эффект втягивания поршня, когда давление с поршня снимается, т.е. помогает манжете поршня возвращать его назад. Работать она может, только если чистая и сухая. При выработке колодок палец все больше вылезает наружу, но обратно (уже грязный) не заходит.
На счет единого мнения: достаточно почитать мануалы производителя авто, и мануалы АТЕ.

Она для смазывания поверхностей, где будет скользить сам колодка: это направляющая скоба колодок, и торец поршня, который на колодку будет давить.

АТЕ выпускает специальную смазку именно для пространства под пыльником, и для сборки перебранного суппорта.

Такую смазку не только АТЕ выпускает, я имел в ввиду - ненахерачте туда смазки для направляшек или противоскрипной, хотя есть и универсальные и именно по этому рекомендую сначала убедиться в том что это то что надо. А то бывает нахерачат чё нето и поршень от руки ходит а колодки не отпускает.

Скорее всего, смазка не применяется потому что она липкая и притягивает к себе всю грязь. У меня спресованная грязь была как раз на конце пальца, ближе к резьбе.
Кстати, ATE-это ещё и производитель смазки. он указывает что её можно применять и для смазки тормозного поршня. В отличии от Bosh, эта смазка нейтральна к резиновым изделиям, в частности к пыльнику.

Смазка нужна как раз для того чтобы уменьшить трение, разве не так?
Там проблема в том что обычная смазка не предназначена для работы на высоких температурах, поэтому нужно использовать специализированную, высокотемпературную.
ATE plasnbnude как раз та самая специализированая смазка или я ошибаюсь?

Если снять колодки посмотреть на поршень и попросить помошника нажать и отпустить педаль тормоза то можно заметить что после движения выдавливания поршень сам утапливается назад почти на миллиметр. Этого не будет происходить если велико трение между поршнем и цилиндром(грязь, ржавчина), если забита грязью канавка уплотнителя поршня и ему некуда деформироваться или уплотнитель "задубел" и перестал деформироваться или если победили трение между уплотнителем и поршнем. В этих случаях колесо растормаживается с трудом (очень удобно при трогании в горку но расход бензина и колодок. ) зато схватывает этот суппорт лучше исправного. Так что трение между поршнем и уплотнителем должно быть, а смазка должна не только держать температуру и не реагировать с тормозухой но и быть "не очень скользкой".
Короче утверждение о том что "смазка нужна для того чтобы уменьшить трение" верно только если не впадать в крайность и не заменить следующим шагом слово "уменьшить" на "устранить". Если на упаковке написано что этим можно мазать поршни при сборке суппорта то значит можно и под пыльник выдавить. Впрочем смазка выдавленная под пыльник когда ещё до манжеты дотянется.

Причины вибрации при торможении

ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРИЧИНА 1: ИЗНОС ДИСКА ИЛИ СТУПИЦЫ

Вибрация может возникать в результате нарушения центровки при установке тормозного диска по отношению к суппорту или ступицы.

Проверьте наличием ржавчины или грязи на поверхности ступицы колеса так как они препятствуют плотной посадке тормозного диска и ступицы. Снимите и очистите поверхности от ржавчины и грязи.

Проверьте поверхность сопряжения тормозного диска на предмет деформации вызванного излишним усилием затяжки. Замените диск соблюдая момент затяжки болтов.

Проверьте на предмет деформации ступицу, бывают случаи ее деформации. Попробуйте поменять положение диска, проверьте биение диска специальным прибором оно должно быть в пределах допустимого. Если не удается получить биение в пределах допуска, то необходимо техническое обслуживание ступицы.

Проверьте правильность установки колеса. При установке колес с типоразмером не регламентированных производителем часто используются специальные проставки, неправильная их установка либо нарушенная геометрия может служить причиной вибрации.

Проверьте специальным прибором биении при установленном колесе, если оно не соответствует норме может потребоваться замена колеса.

ПРИЧИНА 2: СИЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ И ДЕФОРМАЦИЯ ДИСКА

При интенсивном режиме торможения происходит значительное увеличение температуры тормозного диска, это может привести к его локальной деформации. В этих точках тормозная колодка и диск соприкасаются и появляется биение.

Проверьте наличие признаков нарушения режима эксплуатации (желто-темные пятна являются признаком перегрева). Устранить причину такой вибрации может помочь проточка дисков, но есть вероятность что она уйдет не на долго и подобная процедура не рекомендуется производителями дисков. Лучшим способом решения этой проблемы будет замена дисков и тормозных колодок.

ПРИЧИНА 3: НЕРАВНОМЕРНАЯ ТОЛЩИНЫ ДИСКА

Для эффективного торможения толщина диска по всей рабочей поверхности должна быть одинаковой. Если рабочая поверхность имеет утончение то в процессе работы тормозная колодка теряет контакт с диском и затем снова прижимается к нему по мере вращения диска. В этом случае возникает вибрация.

Проверьте специальным инструментом толщину диска по всей его поверхности. Если толщина не равномерная можно проточить тормозной диск (не рекомендуется производителями дисков) либо заменить его на новый. Возникновение такого рода проблемы можно предупредить соблюдая правильный режим притирки новых тормозных дисков и колодок т.е. избегать резкого торможения первые 200-300 км.

Другие причины