Дад змз 406 карбюратор

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : Барабашка в Газели

Всем привет! Пару недель как приобрёл газ 3302 2006 г в с двигателем змз 406 карбюратор +ГБО.Собсно вопрос в следующем; автомобиль тупит и не набирает обороты.Для того чтобы более-менее сносно передвигатся приходится ездить с тапком почти в пол.Было сделано мною;заменены провода и свечи сделана прошивка под газ заменён датчик ОЖ отрегулирован на стенде карбюратор и газовый редуктор.Компрессия во всех цилиндрах 13-13.2.На 5 передаче пустой авто сам себя не тянет по трассе.Бывает какой то прорыв и всё ок но не надолго.Наши мастера местные разводят руками надежда только на Ваши советы.Накат хороший чек не горит заводится хорошо

papenchak, :) берешь библию по 406-му находишь раздел по установке распредвалов.
Можно вкратце. Находим на лобовине рядом со шкивом коленвала метку, находим метку на шкиву, совмещаем. Снимаем крышку клапанов, смотрим метки распредвалов: они должны располагаться горизонтально на уровне верней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. Проверь натяжение цепи и целостность башмака натяжителя и успокоителей цепи.
ЗЫ ссылку лень искать :)

Если можно ссылочку

При установке ПУОЗ (поправка угла опережения зажигания) на "0" эти моторы не едут, надо смещать на пару единиц, при наличии БК (бортовой компьютер) можно делать с его помощью, а так к диагностам за помощью.
Проверь шланг ДАД (датчик абсолютного давления), сам датчик на перегородке кабины, к нему идет шланг в оплетке.

Пару недель как приобрёл газ 3302 2006 г в с двигателем змз 406 карбюратор
А как карб туда попал?Такие моторы ставили только до 2004 года.

Royal257, одна поправочка: начальное значение УОЗ должно быть в пределах 14-16 градусов. А насчет корректировки, порой приходится сворачивать на 7-8 градусов, причем фазы стоять однозначно на месте, по шаблону, карбюратор в полном порядке, я сам карбюраторы привожу в нормальное состояние, поскольку еще нигде не встречал хороших специалистов, которые бы исправляли еще заводские огрехи.

papenchak, частая проблема на ГАЗелях - болтающаяся педаль газа. Там достаточно дурной привод и с завода гайку крепления кронштейна, к которому цепляется тросик газа, не зижимают, что приводит в дальнейшем к разбиванию паза в кронштейне и болтанке педали. В итоге, тупо не дать полный газ. Лечение элементарное: снимаете педаль газа, прижимаете кронштейн как можно ближе к скобе (когда снимите, увидите) и зажимаете гайку, только поверните кронштейн на пазу навстречу педали газа, чтобы был запас. Проверьте так же уровень топлива. Если он мал, то машина тоже тянуть не будет.

А как карб туда попал?Такие моторы ставили только до 2004 года.

Как то попал наверное :) В техпаспорте 2006 г двиг родной

Такие моторы ставили только до 2004 года.
На полноприводные Соболя ставили и дольше, так как эти машины долго не были сертифицированы с инжектором, возможно были комплектации и Газелей.

На полноприводные Соболя ставили и дольше, так как эти машины долго не были сертифицированы с инжектором, возможно были комплектации и Газелей.
Но у топикстартера нет указания на полный привод
приобрёл газ 3302
Но тут,видимо,дело в том,что место жительства Донецк.На Украину поставляли карбы и позже 2004-го года.

Всем спасибо за участие буду по мере появления свободного времени (работаю ещё на погрузчике) следовать Вашим советам.У меня ещё есть подозрения на катушки зажигания.Могут ли они пробивать под нагрузкой?

еще мне тут сказали когда карб мне регулировали,что имеется специальный шаблон какой то для регулировки меток,мол на зуб все равно ошибешься. и еще после 160тыс. пробега тянуться цепи,они тоже большую роль играют. может еще перескочить на несколько зубов,это в основном бывает у таких двигателей,на которых стоит (башмак)успокоитель(но на этих движках зепи короче и меньше тянуться чем на тех,у которых стоят звездочки)

ничего подобного,мой СОБОЛЕК 2005года и тоже стоит карб с 406ым движком

на моторы стандарта евро-2 идут два варианта цепей: 70/90 звеньев (наиболее предпочтительней) и 72/92 звена. Оба варианта идут как с башмаками натяжителя, так и со звездочками натяжителя.
Вот оно как!А фото или ссылку на изображение башмака под цепи 92-72 не приведёте?А то как то не доводилось встречать такие.
Это величина, регламентированная заводом в основных параметрах двигателя.
Эта величина регламентирована разработчиками ПО для ЭБУ.На различных ПО отличается.

vlr, мне пару раз довелось столкнуться с таким безобразием (башмаки на длинных цепях), и хозяин утверждал, что в двигатель никто не залезал. Я тогда еще только начинал работать с этим безобразием. Признаю, что на длинные комплекты башмаки не ставили и не ставят.

Признаю, что на длинные комплекты башмаки не ставили и не ставят.
А я уж было подумал,что чего-то пропустил.;)

Как можно увидеть у кого старый тип ЭБУ и ниточный ДМРВ могут забыть о ДАДе, но НЕТ! Нет ничего невозможного.
Что нужно купить и уметь делать что бы все получилось:
1) купить контакты "ЛИРА" (что бы подключить провод к ЭБУ)

2) нужно уметь паять(доработать сам ЭБУ под пленочный ДМРВ)
3) комплект для перепрошивки ЭБУ (что бы прошить наш ЭБУ спорт прошивкой(M7SPORT))
3) прямые руки естественно)
Итак. Вот план действий для подключения:
Покупаем шланг вакуумный (от опережения зажигания 2109) и тройник под омыватель.
Вешаем ДАД куда вам понравится(главное что бы он был ровно)
Подключаем вакуум(я поставил в разрез регулятора давления топлива)
Теперь к электрической части:

Если у вас ЭБУ как и у меня(Нитка и старый канал детонации), то нужно перепаять по этим картинкам. Так же перепаять канал детонации, но об этом я расскажу позже.

Думаю с ней все понятно, единственное я сделал так, что бы можно было если что обратно на ДМРВ переидти.
После подключения проводов, прошиваем этой прошивкой и все должно работать)
Так же JC TECHNOLOGY советуют убрать гофру и ДМРВ из впускного тракта, что я и сделал)

Итак результат:
Избавились от самого дорогого датчика в машине, тем самым повысили надежность, тк ДАД сложно сломать.
Реакция на педаль улучшилась
С этой прошивкой убралась куча не нужных регуляторов и машина по другому поехала.
Из минусов:
При резком нажатии на газ появляется маленький провал. Пока не знаю что с ним делать, но работа идет и как только исправлю вам отпишусь)
Спрашивайте, делайте если что все расскажу и помогу)))

Датчик массового расхода воздуха используется для регулировки объема потока воздуха, поступающего в двигатель и необходимого для формирования горючей смеси. Многие автовладельцы часто жалуются на этот регулятор, поскольку на практике он может довольно быстро выходить из строя. Соответственно, наши соотечественники все чаще ставят ДАД и ДТВ вместо ДМРВ. Подробнее о том, что для этого нужно и как произвести процедуру замены, вы можете узнать из этого материала.

Преимущества и недостатки датчика абсолютного давления и температуры воздуха

Для начала давайте определимся, какими преимуществами обладают датчики абсолютного давления и температуры воздуха перед традиционными расходомерами. Эти преимущества и недостатки позволят вам определить, что лучше ставить на свое авто и есть ли в этом смысл.

Итак, начнем с достоинств:

Скриншот настройки блока управления при перепрошивке

Это основные достоинства перехода с расходомеров на ДАТ и ДТВ.

Несмотря на все преимущества, такие системы обладают и определенными недостатками:

Плюсы и минусы датчика массового расхода воздуха

Преимуществ у ДМРВ очень мало:

Устройство позволяет точно определить объем воздушного потока для образования топливовоздушной смеси. При установленном ДМРВ автомобиль можно полноценно эксплуатировать.
В случае выхода из строя регулятор можно без проблем заменить на новый. Если же он забьется, то при необходимости его можно просто прочистить, что позволит возобновить его дальнейшую эксплуатацию. Прочистка, кстати, может быть выполнена с помощью очистителя для карбюраторов, который можно найти в любом автомагазине.

Больше достоинств у этих регуляторов нет, а вот недостатков у них значительно больше:

Простая схема подключения контроллеров

Инструкция по замене контроллеров

Рассмотрим процедуру замены на примере автомобилей ВАЗ. Для реализации этой системы важно учесть требование к блоку управления — он должен быть версии Январь 5.1 либо Январь 7.2. Второй вариант более предпочтительный, поскольку на него можно найти бесплатную прошивку, на основе которой можно сделать ДАД. Версии Январь 5, а также ЭБУ Бош не подойдут для этого, поскольку они не смогут функционировать с ДАД.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы осуществить переход с ДМРВ на ДАД, вам потребуются такие элементы:

непосредственно сам ДАД, можно использовать Газелевский (45.3829) либо от Фольксвагена (Siemens SME 5WK96930-R);
также потребуется ДТВ, можно использовать от Нивы, Дэу Нексия либо взять ДТОЖ для автомобилей ВАЗ (придется немного доработать);
для установки ДАД потребуется штекер датчика скорости;
для подключения ДТВ понадобится штекер ДТОЖ.

Установка и подключение

Чтобы система хорошо работала, нужно правильно установить все элементы:

Монтаж ДАТ осуществляется на моторном щитке, поскольку он очень чувствителен к вибрациям. Установить контроллер следует штекером вниз, это позволит предотвратить скопление влаги и конденсата внутри. Устройство подключается к патрубку регулятора давления бензина через специальный тройник, как вариант, его можно соединить с ресивером.
Установка ДТВ может быть произведена в корпусе воздушного фильтрующего элемента, в патрубке рядом с ним либо же в корпусе расходомера. Надежно зафиксируйте датчик, чтобы он не разболтался из-за вибраций двигателя.
Для подключения устройств нужно будет протянуть провода от электронного блока управления к контроллерам, сами провода можно уложить через специальное отверстие рядом с вакуумным усилителем тормозов. Что касается порядка подключения, то для ДТВ он не особо принципиальный, а вот в случае с ДАТ необходимо учитывать распиновку, она нанесена на корпус девайса.
Когда устройства будут установлены и подключены, необходимо прошить блок управления, поскольку для работы этих датчиков будут использоваться другие параметры. В случае с автомобилями ВАЗ можно использовать прошивки J5LS (J5 Light Sport), J5SPT0005. Как сказано выше, процедура перепрошивки — достаточно непростое и ответственное занятие, поэтому к данному шагу необходимо быть готовым. Если у вас есть сомнения касательно того, что вы все сможете сделать правильно, то лучше доверьте эту задачу специалистам.

На видео ниже приведена более подробная и наглядная инструкция по установке и подключению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха на примере автомобиля ВАЗ 2114 (автор ролика — Kostay Yakovlev).

Теперь конкретно о работе.

Микас 5.4 штатно имеет канал для ДАД который используется в карбюраторной версии (47, 50 и 30 пины колодки)

но канал не запаян, поэтому сначала его надо допаять. Зная что этот канал близнец канала ДПДЗ допаять его ЛЕГКО.

Вот собственно все доработки

на конденсаторах номиналов нет, все кондёры я припаял 0.1мкф

С доработкой ЭБУ всё!

Далее надо протянуть проводку, три проводка под капот к датчику, закрепить сам датчик чтоб не болтался и соединить его трубочкой с ресивером.
Благо в ресивере есть свободная заглушка, видимо для этого и нужна ))

Теперь надо лишь залить прошивку и машина готова к испытаниям !

Первые испытания показали что датчик температуры воздуха стоит в слишком горячем месте, плюс к этому сама прошивка настроена по температуре воздуха как то неправильно.
Т.е. с ростом температуры цикловое наполнение начинает занижаться. Это проявляется в нарушении ХХ, сильно троит, начинается детонация на высоких оборотах, и запах выхлопных газов становится чем то похож на растворитель или ацетон, как мне показалось.

На высоких оборотах детонацию хорошо слышно.

Я думаю что прошивку можно настроить и под ДТВ установленный в коллекторе, он тоже честно показывает температуру перед клапанами.

Но всё таки я решил поступить как все и поставил ДТВ после воздушного фильтра, в проставку взамен ДМРВ.

Первое время я ездил с ДАД и ДМРВ одновременно, просто менял прошивки и сравнивал.
Разницы колоссальной всё таки нет, но с ДАДом вроде бы и правда реагирует получше на дросселирование, да и в целом набор скорости происходит увереннее.

ДМРВ снял немного позже, когда прошивку по ДАДу немного подшаманил.

Как написал в начале, её я скачал на чиптюнере, она там лежит уже давным давно. Открывается в СТР картами калибровок mik54kgs (все настройки), и mik54karb (настройки ДАД).

Такое впечатление что эта прошивка как будто заводская, но не пошедшая в серию, признаки у неё "стоковые" какие то, название, калибровки.

На диагностике отображается абсолютное давление, и никаких показаний ДМРВ, только вычисленное ЦН.
В своём оригинальном виде как уже писал она работает, но с температурной коррекцией непонятно как то всё.

Откалибровать коррекцию по температуре воздуха можно самостоятельно, я пользовался двумя способами.

Способ с лямбда зондом.
Для подобных целей он мне и нужен был )), рассказывал в прошлой записи БЖ.

Настраивал так.
В гараже, холостом ходу двигателя включил диагностику и смотрел температуру воздуха (TAIR) и коэффициент коррекции топливо подачи (COEF1).

За опорную точку принял COEF = 1 (я хочу чтобы он на всех температурах и режимах был таким), и вот таким образом сидел с компом и записывал температуру воздуха и коэффециент.

Если при какой то температуре COEF > 1, то я увеличивал "Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре"
Если COEF

В общем настройка несложная, после такой настройки прошивка стала вполне рабочей.

Способ без лямбды.
Тут всё также, только надо следить за температурой воздуха, временем впрыска и работой движка, (если появляются пропуски то это значит что наполнение занижается и надо прибавить "Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре").
В этом способе надо выбрать температуру при которой машина лучше всего едет, хороший хх (в моём случае эта температура +5,+10 градусов), и путём увеличения/уменьшения "Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре" добиться одинаковой работы на разных температурах.

Ещё во время прогрева могут появиться моменты когда работа двигателя становится неустойчивой, это, я думаю, из-за занижения наполнения по температуре ОЖ.
В этом случае я регулировал "Коэффициент для пересчета АД-РВ по температуре", при неустойчивой работе прибавлял.

И ещё детонация. После выравнивания поправок по температуре возникла такая ситуация что начала появляться детонация на оборотах (где то 5000), в этом случае я немного увеличил "Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по оборотам". Увеличивал постепенно пока детонация не пропала.

Наверно можно придумать ещё кучу способов, я делал этими. Плюс обкатывал смесь по лямбде.

Ещё отличный способ настроить пересчет наполнения по ДМРВ, ведь его можно не снимать, а просто менять прошивки, сравнивать наполнения с ДАД и ДМРВ и подогнать наполнение с ДАД к наполнению по ДМРВ.

Датчик температуры воздуха я сделал сам из родного датчика, вынув из него чувствительный элемент, всё видно на фото.

Книга не всегда под рукой. Часто я и так понимаю в чём дело. Но список кодов ошибок должен быть в быстром доступе.

Самодиагностика ошибок
Для включения режима диагностики на змз 406 необходимо установить перемычку в диагностический разъем, включить зажигание. Далее считать все коды неисправностей. Для правильного понимания как ЭБУ отображает коды нужно немного потренироваться. Мигать будет лампа Проверьте Двигатель. Начало диагностики всегда начинается с кода 12 по нему и следует сориентироваться, запомнив длину вспышки и паузы. Между блоками следует длинная пауза. После отображения всех неисправностей цикл повторяется снова с кода 12.
Таблица предназначена для определения неисправности в пути, если вдруг рядом не оказалось книги с кодами. Не нужно паниковать, а попытаться определить и устранить поломку самостоятельно, тем более, что сложности никакой в этом нет. Иногда можно просто отключить датчик и продолжить движение.

Список кодов ошибок (таблица):
12 Начало диагностики
13 Низкий уровень с ДМРВ
14 Высокий уровень с ДМРВ
17 Низкий уровень датчика Т (замыкание)
18 Высокий уровень датчика Т (обрыв)
21 Низкий уровень датчика ОЖ (замыкание)
22 Высокий уровень датчика ОЖ (обрыв)
23 Низкий уровень с датчика ПДЗ (замыкание)
24 Высокий уровень с датчика ПДЗ (обрыв)
25 Низкое напряжение бортовой сети
26 Высокое напряжение бортовой цепи
41 Неисправна цепь датчика детонации
51 Неисправность ЭБУ
52 Неисправность ЭБУ
53 Неисправность датчика синхронизации (КВ) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
54 Неисправность датчика положения РВ
61 Неисправность ЭБУ
62 Неисправность ОЗУ
63 Неисправность ПЗУ
64 Неисправность при чтении памяти
65 Неисправность при записи в память
71 Низкая частота вращения на ХХ
72 Высокая частота вращения на ХХ
81 Максимальное смещение УОЗ в 1 цилиндре
82 Максимальное смещение УОЗ в 2 цилиндре
83 Максимальное смещение УОЗ в 3 цилиндре
84 Максимальное смещение УОЗ в 4 цилиндре
91 Неисправность в цепи зажигания 1 цилиндра
92 Неисправность в цепи зажигания 2 цилиндра
93 Неисправность в цепи зажигания 3 цилиндра
94 Неисправность в цепи зажигания 4 цилиндра
131 Неисправность форсунки 1 цилиндра (замыкание в цепи)
132 Неисправность форсунки 1 цилиндра (обрыв)
133 Неисправность форсунки 1 цилиндра (замыкание на массу)
134 Неисправность форсунки 2 цилиндра (замыкание в цепи)
135 Неисправность форсунки 2 цилиндра (обрыв)
136 Неисправность форсунки 2 цилиндра (замыкание на массу)
137 Неисправность форсунки 3 цилиндра (замыкание в цепи)
138 Неисправность форсунки 3 цилиндра (обрыв)
139 Неисправность форсунки 3 цилиндра (замыкание на массу)
141 Неисправность форсунки 4 цилиндра (замыкание в цепи)
142 Неисправность форсунки 4 цилиндра (обрыв)
143 Неисправность форсунки 4 цилиндра (замыкание на массу)
161 Неисправность 1 обмотки РХХ (замыкание в цепи)
162 Неисправность 1 обмотки РХХ (обрыв)
163 Неисправность 1 обмотки РХХ (замыкание на массу)
164 Неисправность 2 обмотки РХХ (замыкание в цепи)
165 Неисправность 2 обмотки РХХ (обрыв)
166 Неисправность 2 обмотки РХХ (замыкание на массу)
167 Неисправность цепи реле ТН (замыкание в цепи) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
168 Неисправность цепи реле ТН (обрыв) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
169 Неисправность цепи реле ТН (замыкание на массу) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
177 Неисправность цепи главного реле (замыкание в цепи) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
178 Неисправность цепи главного реле (обрыв) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
179 Неисправность цепи главного реле (замыкание на массу) (Ехать нельзя — устранить неисправность)
181 Замыкание в цепи контрольной лампы СУД
182 Обрыв в цепи контрольной лампы СУД
183 Замыкание на массу в цепи контрольной лампы СУД

Сокращения
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха
Т — температура
ОЖ — охлаждающая жидкость
ПДЗ — положение дроссельной заслонки
КВ — коленчатый вал
ОЗУ — оперативное запоминающее устройство
РХХ — регулятор холостого хода
ТН — топливный насос
РВ — рапределительный вал
УОЗ — угол опережения зажигания
СУД — система управления двигателем
ЭБУ — электронный блок управления

На автомобиле Соболь с двигателем ЗМЗ-40522 установлен блок МИКАС 7.1 или МИКАС 7.2. Это микропроцессор, который обрабатывает информацию от датчиков и вырабатывает управляющие сигналы для исполнительных устройств, по программе введенной в память блока управления ПЗУ.

Программа имеет функцию подстройки системы к различным условиям эксплуатации и нагрузки на двигатель. Информация о настройках хранится в ОЗУ блока системы управления двигателем. При отключении аккумулятора эта информация стирается.

Блок управления диагностирует цепи датчиков и исправность собственнй схемы, при выявлении включает сигнальную лампочку и записывает в память код ошибки. Сигнализатор системы управления включается также при временных сбоях в работе датчиков и перегреве двигателя. В этом случае он сразу гаснет после того как неисправность исчезает.

При включении зажигания лампа сигнализатора загорается (на 0,5с) и гаснет, если система самодиагностики не обнаружила неисправность.

Если система диагностики определит неисправность, то контрольная лампа может гореть либо постоянно, либо только при работающем двигателе. В обоих случаях необходимо провести диагностику системы управления двигателем.

Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей нужно:

включить зажигание
снять крышку колодки диагностического разъема, расположенного под капотом справа
пермычкой из медной проволоки соединить выводы "10" и "12" колодки
по количеству включений лампочки сигнализатора определить код неисправности (каждой цифре кода соответствует короткая (по 0,5с) серия вспышек, между сериями идет пауза на 1,5с, после того как все 2 или 3 цифры переданы следует длинная пауза на 4 с).
сначала система диагностики выдаст три раза подряд код"12", свидетельствующий о исправности системы
следующими будут отображаться коды обнаруженных ошибок, код каждой неисправности повторяется трижды
после показа всех кодов неисправностей цикл повторится
ели кодов неисправностей нет то будет показан только код "12"

Код обнаруженной неисправности хранится в памяти блока около 2 часов. Для очистки памяти нужно ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание и снять клемму с аккумулятора. Вместе с кодами ошибок будут потеряны и данные адаптации к управлению двигателем.

Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-40522 (Соболь с 2003 года)

Неисправность Код Режим начала диагностики (работоспособность самой диагностики) 12 Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 13 Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 14 Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) 17 Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв цепи) 18 Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) 21 Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт цепи) 22 Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание цепи) 23 Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт цепи) 24 Низкое напряжение бортовой цепи автомобиля 25 Высокое напряжение бортовой цепи автомобиля 26 Неисправность в цепи датчика детонации 41 Неисправность блока управления 51 Неисправность блока управления 52 Неисправность датчика синхронизации 53 Неисправность датчика положения распределительного вала 54 Неисправность блока управления 61 Неисправность оперативной памяти блока управления ОЗУ, RAM 62 Неисправность постоянной памяти блока управления ПЗУ, RОM 63 Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока 64 Неисправность при записи в энергонезависимую память блока 65 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 71 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 72 Максимальное смещение УОЗ (угол опережения зажигания) при регулировании по детонации в 1-м цилиндре 81 Максимальное смещение УОЗ () при регулировании по детонации в 2-м цилиндре 82 Максимальное смещение УОЗ () при регулировании по детонации в 3-м цилиндре 83 Максимальное смещение УОЗ () при регулировании по детонации в 4-м цилиндре 84 Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра 91 Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра 92 Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра 93 Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра 94 Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 131 Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв цепи) 132 Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 133 Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 134 Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв цепи) 135 Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 136 Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 137 Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв цепи) 138 Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 139 Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 141 Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв цепи) 142 Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 143 Неисправность обмотки 1 РДВ (регулятор дополнительного воздуха) (короткое замыкание в цепи) 161 Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв) 162 Неисправность обмотки 1 РДВ (регулятор дополнительного воздуха) (короткое замыкание на корпус) 163 Неисправность обмотки 2 РДВ (регулятор дополнительного воздуха) (короткое замыкание в цепи) 164 Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв) 165 Неисправность обмотки 2 РДВ (регулятор дополнительного воздуха) (короткое замыкание на корпус) 166 Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) 167 Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) 168 Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на корпус) 169 Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание в цепи) 177 Неисправность цепи главного реле (обрыв) 178 Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на корпус) 179 Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора (проверяется с помощью внешнего оборудования) 181 Обрыв цепи лампы сигнализатора (проверяется с помощью внешнего оборудования) 182 Короткое замыкание на корпус в цепи лампы сигнализатора (проверяется с помощью внешнего оборудования) 183

запчасти на двигатель камминз газель

Например цифре один соответствует одно включение длительностью 0,5 сек., двойке два и т.д., после этого следует пауза 1,5 сек. с последующим аналогичным включением, что соответствует одному коду. Интервал между кодами равен 4 сек. Чтобы перевести блок управления в режим самодиагностики надо при выключенном зажигании соединить отдельным проводом выводы 10 и 12 колодки диагностики, после чего при включении зажигания лампа контроля двигателя должна выдать код 12 , что свидетельствует о работе контроллера в режиме самодиагностики. При наличии кодов неисправности они последуют после этого. После передачи всех сохранённых в памяти компьютера кодов, так же последует код 12, что соответствует окончанию. После проведения данных мероприятий следует снять клемму с АБ не менее чем на 12 сек., что приведёт к сбросу всех ошибок. После этого следует надеть клемму, запустить двигатель, дать ему поработать на холстом ходу и повторить процедуру диагностики 406 двигателя повторно. При повторении ошибок приступать к их устранению.