Чистка механизма переключения передач ford fusion

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт и чистка Исп. Мех. Переключения Передач

Здравствуйте.
В данной теме хочу поделиться в первую очередь опытом по разбору и замене контактных щеток сервоприводов Исполнительного Механизма Переключения Передач (далее ИМПП).
ВНИМАНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скорее всего после разбора и замены щеток придется делать адаптацию РКПП (но я сделал собственноручно с вывешенными колесами. Вроде, прокатило). И я думаю важный аспект, запомните положение рычагов, и при сборке постарайтесь выставить все так же как и изначально было (соответственно это касается больше второго сервопривода, но и рекомендации по ссылке представленной ниже нужно учитывать).
И так приступим.

Собственно как произвести, снятие и чистку самого блока, вполне детально описано здесь:

Я же хочу поведать, как добраться непосредственно до самих щеток, так как они также как и на Исполнительном Механизме Выжима Сцепления (назовем его так), подвержены износу.
И так после всех мытарств мы сняли первый сервопривод.

1. Откручиваем 4 болта крепления корпуса сервопривода. И снимаем корпус, преодолевая усилие магнитов.

Так выглядит сервопривод без корпуса.

Для того, что бы получить доступ к щеточному узлу необходимо снять пластиковую рогазулю (назовем ее так) с щетками, микросхемой и прочим, с ротора сервопривода.

Тут лучше видно, что нужно будет снять

Но пойдем по порядку. И так после снятия корпуса нам необходимо снять ротор сервопривода. Для этого разворачиваем сервопривод, и наблюдаем овальную впадину с крышкой.

Шилом или отверткой (шилом удобнее) отгибаем шесть усиков-распорок фиксирующую крышку (ничего страшного крышка просто "затычка" что бы не попадала грязь, ОТГИБАЕМ СМЕЛО. )

И вынимаем крышку. Далее наблюдаем внутри, какую то "железку" плотно сидящую внутри.

"Железяка" на самом деле металлическая скоба фиксирующая второй подшипник ротора и не дающая ему смещаться. После снятия она выглядит так.

Сломать, я думаю, ее весьма проблематично, поэтому используя отвертку, как рычаг поддеваем эту "железяку" сперва с одной стороны затем со второй, как показано на фото, извлекаем ее на свет Божий.

И вот наконец то ротор, с пластиковой рогазулей можно будет вытащить из своего "законного" места.

Далее необходимо снять саму пластиковую деталь с ротора, на фото показано стрелочками щетки они прижимаются пружинками к ламелям (по моему так это называется) якоря ротора. Короче говоря их нужно шилом утопить внутрь чтобы сдвинуть пластиковую деталь со своего места. Делал я это, поочередно, сперва утопил одну щетку, затем другую. И постепенно не спеша снял ее с ротора. Также на фото указано, как шилом поддеть гнездо щетки (выглядит, как медная "коробочка" в которой и ездит под воздействием пружинки туда-сюда щетка.) Вообщем поддеваем шилом эту медную фиговину и вынимаем ее из паза. К стати разгибая, фиксаторы пружинок (поймете про что говорю, когда извлечете) при замене на исполнительном механизме выжима сцепления я ее сломал, лечится паяльником и оловом (ОНО ЖЕ МЕДНОЕ. ), и затем подточил напильником. Держит лучше прежнего.

Самая проблема в том, что целиком щеточный узел вытащить не получается так как он там сидит "намертво". Далее щетка была отрезана кусачками и на ее место была припаяна новая, от "жигулевской" печки с последующей "доработкой" напильником. Собираем все это хозяйство в обратной последовательности. И о. Чуть не забыл будьте очень осторожны с этой микросхемой, она весьма мешается и постоянно нужно помнить что бы случайно на него не капнуло олово или не соскочило в него шило. Второй сервопривод лечиться аналогично, только могут возникнуть проблемы с его снятием, я его снизу пластиковой с металлической рогазулей детали поддел ключом и аккуратно действуя им как рычагом снял. В итоге там оказалась просто ось вставленная в отверстие по центру (к сожалению фото не сделал), но вынималась она с некоторым усилием.

P.S. Особую благодарность, хочу выразить создателям данного сайта. И искренне надеюсь, что моя писанина кому-то поможет, данный материал, я найти так и не смог, поэтому решил описать (как смог, не будьте строги). Всем спасибо за внимание. Удачи Вам.

Я обладатель Ford Fusion 2006 года, с двигателем 1,4, пробег 90 000 км. Машину выкупил у сестры, которая сообственно не особо знала, как правильно пользоваться РКПП что бы продлить ему жизнь, то есть не особо переключалась на нетральную при длительных остановках в пробках и светофорах, ну и все в том же духе.
Вообщем у меня все произошло по классической схеме. Сперва начали замечать, что машина "чудит" на подъемах в гору, особенно на 3 передаче, подскакивают обороты, а машина не тянет. Но не придали значение. И вот в один прекрассный момент, писк шестеренка и надпись неисправность коробки передач. С данным вопросом зашел к "Официалам" после того, как мне озвучили возможные три причины указанные на сайте, и сколько каждая из запчастей при этом стоит, я как говорится чуть не поперхнулся. Начал "Копать" в инете.
1. Была произведена ревизия жгута. Провода, как указано в других темах, просто "рассыпались" в руках. Жгут был перепаян и прозвон мультиметром (в домашних условиях) показал, что провода в норме.
Результат: Машина завелась и поехала. Счастье мое длилось два дня.
Диагностику я не делал. Но попутно заказал диагностический кабель ELS27, помоему он так называется, по рекомендациям данного сайта.
2. Были замены щетки на исполнительном механизме выжима сцепления. Щетки были "мертвые".
Результат: Машина поехала. На этот раз счастье длилось полторы недели. Дальше опять писк и неисправность.
3. Далее из Питера пришел диагностический кабель. Была произведена диагностика, которая показала целый "букет болячек", после сброса осталась одна Р0919 (ошибка положения переключения передач, или как то так). Было принято решение почистить механическую часть ИМПП, однако хочу отметить, что сам механизм у меня не клинило (как в описаниях окаменевшей смазки не было, шток ходил свободно и нигде не застревал), как выяснилось после разбора, но при этом все равно все смазал. И что бы уже повторно не снимать проверил сразу и щетки, они были если еще живые, то уже в предсмертной агонии (есть там на щетке, такие три точки в одну линию, я так понял, что это уровень критического износа, так вот на этом сервоприводе на одной щетки впритык эти точки к краю были, на второй их уже стерло. Так и на исполнительном механизме выжима сцепления на щетках эти точки были стерты). Было все собрано и установлено назад.
Результат: Машина завелась (. ), как не странно. И даже проехала целых 50 метров. Потом, писк и шестеренка. Машину оттолкал на место. И опять диагностика, появились три ошибки (номера сейчас уже не скажу, но Р0919 среди них не было, это точно помню), и ссылались они все на этот нехороший жгут (каждая из них давала ссылку на проблемы в электропроводке).
4. Далее были заказаны клеммы "лира 2,8мм" и "Контакт Малого СКАРТа -аналог Bosch". Заказаны были из Питера, так как в Москве вторые контакты я так и не нашел. Когда они пришли, был произведен разбор данного жгута, несмотря на то, что все провода прозванивались мультиметром. Старые провода были удаленны и собрал новые. Так мой жгут с новыми проводами обрел вторую жизнь и был установлен на свое место.
Результат: Машина поехала. С момента, установки "нового" жгута проехал 400 км и по времени две недели. Пока полет нормальный.
Как добраться до щеток описал для ознакомительной цели. Так как на просторах интернета не нашел нигде, как это можно сделать. Однако при этом видел, фото что их можно разобрать и вопросы людей, как можно разобрать эти сервоприводы. Сам склонен думать, что моя ошибка Р0919, явилась причиной все таки неисправного жгута электропроводки, но могу и ошибаться. Как то так.
P.S. Со временем,если будет время, еще думаю описать процесс замены данных проводов. Потому, что после консультации с электриками, понял что паять все конечно можно, но коль прогнил один провод, то и другие в состоянии не лучшем. И буду паять в одном месте в другом будет рваться и так по кругу.

Ремонт и чистка Исп. Мех. Переключения Передач

Собственно как произвести, снятие и чистку самого блока, вполне детально описано здесь:

1. Откручиваем 4 болта крепления корпуса сервопривода. И снимаем корпус, преодолевая усилие магнитов.

Так выглядит сервопривод без корпуса.

Тут лучше видно, что нужно будет снять

И вынимаем крышку. Далее наблюдаем внутри, какую то "железку" плотно сидящую внутри.

И вот наконец то ротор, с пластиковой рогазулей можно будет вытащить из своего "законного" места.

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратиться за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

Какую корзину сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 2S61-7563-BD, 2355 руб.

Mecarm MC7100 — 2218 руб.
Sachs 3082 000 299 — 2942 руб.
Sassone 8017 — 4262 руб.

Какой диск сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 513 981, средняя цена 6822 руб.

Stellox 07-00135-SX — 1118 руб.
Sachs 1878 001 816 — 4665 руб.
Fenox CP61039 — 1377 руб.

Какой подшипник сцепления ставить на Ford Fusion?

Оригинальный номер 1 837 710, средняя цена 4761 руб.

Luk 510 0058 10 — 3219 руб.
Sachs 3182 654 145 — 2542 руб.
JP group 1530301200 — 2224 руб.

На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.

Те же детали с другой стороны.

Снимаем полку аккумулятора.

Для этого откручиваем три винта на 13.

Отсоединяем клеммную колодку.

Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.

Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.

Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.

Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.

Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.

Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.

Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.

Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.

Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.

Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.

Вид в снятом состоянии.

Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.

Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.

Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.

Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.

Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.

После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.

Откручиваем гайки опорного подшипника.

Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.

Вот что имеем в снятом виде.

С другой стороны.

С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.

Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.

Далее КПП снимается, лучше с помощником.

Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.

Коробка передач снята.

Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.

Старый и новый выжимные подшипники.

Старое и новое сцепление, диск и корзина.

Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.

Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.

К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.

Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.

Много читал тем, по поводу чистки механизма переключения скоростей, решил произвести ревизию и на своём Фьюжике. В принципе нареканий по переключению скоростей не было, только задняя передача частенько включалась с хрустом. Да, знаю я что нет на наших механических коробках нет синхронизаторов, читал об этом, но надеялся а вдруг у моего Фьюжа коробка особая и поможет чистка и смазка 😂, но хуже то от чистки и смазки точно не станет😀. Для чистки и смазки использовал вот этот набор

сначало всё разобрал в плоть до пластмассового корпуса

конечно же почистил всё и отмыл пластик

читал кто чем смазывает, все в основном смазывают силиконовой смазкой, я так же хотел пока не разобрал, в центре железного противовеса переключения скоростей стоят опять пластиковые втулки, я считаю не целесообразно брызгать силиконом, он высохнет быстро, и опять же трение деталей сотрёт эти втулки, по поводу солидола и других подобных смазок кто то писал, зимой будет застывать и в летние дни от грязи и пыли будет коксоваться, сказать могу одно, когда чистил всё, грязи в прицепе не много было, на прямую же грязь туда не попадает, решил смазать графитовой смазкой, втулки будут целее и зимой смазка не замерзает, может чуть чуть, сам лично проверял. Тросики уже побрызгал силиконовой смазкой, и всё собрал обратно, вот готовый вид

попробовал как включается, ни чего не изменилось, значит всё было хорошо🙂 но задняя так и осталась хрустеть при включении, видимо коробка как и у всех😀 но вывел не большую формулу включения задней передачи, не на долго задерживаешь педаль сцепления нажатой и включаешь заднюю, и как не странно всё норм👍🙂. Забыл добавить, чтобы отцепить тросики, рекомендую обрызгать вдшкой все соединения тросов включая поворотный бочёнок, крепления троса к двигателю, после этого снимается всё легко и не сломаете хлипкие пластиковые соединения тросов

Читайте также: