Чистка маф мазда 3
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Думаю каждый автолюбитель сталкивался с некачественным бензином, вот и я залил полнейшее гГг😓 и тут началось: машина не едет, троит на выхлопе черный налет, сажа. Вдобавок, ко всему еще и чек загорелся с ошибкой P0300 множественные пропуски зажигания. Решил совместить приятное с полезным и в отпуске почистить форсунки. Поэтому заранее решил заказать все необходимое и не прогадал😌.
На D2 нашел информацию, что на двигатель Z6 ставят аналоги резинок от KIA и Subaru при этом экономят приличную сумму. Решил заказать и посмотреть, как говориться повезет не повезет😄.
Артикул уплотнительных колец форсунок оригинал:
1- Mazda 8574-13-257 Кольцо форсунки нижнее.
2- Mazda 8574-13-252 Кольцо уплотнительное форсунки.
3- Mazda 8574-13-253 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее.
Артикул уплотнительных колец форсунок аналог:
1- AUTO-GUR RR23 Кольцо уплотнительное.
2- HYUNDAI/KIA 0857413257 Кольцо форсунки нижнее.
3- SUBARU 16395AA020 Прокладка бензиновой форсунки.
Постараюсь подробно показать разницу между оригиналом и аналогом.
Нижнее кольцо форсунки 8574-13-257 или 0857413257.
Кольцо от KIA значительно мягче, чем у оригинала.
Кольцо от KIA по высоте такое же как и у Mazda, на оригинале присутствуют скосы по окружности, на кольце от KIA их нету. В ресивер устанавливаются с одинаковым усилием.
Фото из темы " Нету штангеля. Есть штангель, нету форсунки".😁
Внутренней диаметр кольца от KIA немного больше, чем у Mazda. На форсунку кольцо от KIA устанавливается легко, при демонтаже форсунки из ресивера, кольцо от KIA остается в ресивере. С оригиналом такого нет.
Поняв, что разница есть заказал оригинал, аналог покупал за 16р-1шт.
Вывод: хоть и цена внушительная, но лучше переплатить и взять оригинал.
Уплотнительное кольцо 8574-13-252 или 16395AA020
С учетом износа колечка от Mazda.
Вывод: отличный аналог и по разумной цене.
Верхнее кольцо форсунки 8574-13-253 или RR23.
Кольцо от аналога меньше внутренним диаметром, думаю визуально видно, колечко от Mazda в центе.
Колечко от Mazda толще.
Справа оригинал, разница значительна, решил оставить старые, т.к состояние было отличное.
Вывод: мМм смотри фото выше. Как говорится поставить можно все, но вопрос как.😉
Демонтаж топливной рампы.
Хотелось бы написать, что в демонтаже ни чего сложного нет, но увы. Провозился я со штуцером около часа. Уверен многие пытались сдавить фиксатор и снять его с рампы, так я промучившись около 20 минут решил посмотреть в интернете, как оказалось фиксатор нужно разжать, ну а дальше у кого на что фантазии хватит. Разжимал отверткой и проволокой.
Предохранитель бензонасоса не вытаскивал, открутил крышку бензобака минут на 10. При снятие трубки капнула пару капель бензина.
Далее осталось снять колодки с форсунок и открутить два болта и аккуратно вытащить рампу.
Кольцо все в бензине, видимо пропускало.
Чистка форсунок.
Чистил форсунки таким способом второй раз, первый опыт был на жигулях, только использовал зарядник от телефона, на этот раз через АКБ.
Пару слов про чистку, т.к чистил через шприц, то периодически снимал колпачок с баллончика, чтоб выходил воздух, так же соблюдал полярность форсунок. Думаю, способ чистки через шланг или через шприц будет более правильный, чем просто пшикать в форсунку и подавать питание, т.к эффекта от созданного давления намного лучше.
Главное не забывать про технику безопасности, бахает все это не хило.🙈
Итог.
Бывали подергивания на второй передаче, педаль газа менее отзывчивой. После чистки все рывки ушли, педаль газа стала более мягкой может и самовнушение, но машина поехала по резвее. Расход упал с 9.2л до 8.6л смешанного цикла.
Одной из целей замены свечей на иридиевые было добиться "ровной" тяги снизу (иридиевые свечи "резче" воспламеняют топливную смесь и засчёт этого чутка увеличивают мощность двигателя).
На 99% результат был достигнут. Однако, раз или два в неделю (при невыясненных обстоятельствах), машина при трогание в пробке "тупила": жмёшь газ легонько, а она не едет…
— Что за фигня? — думал я.
И вот, случай помог разобраться.
Оказывается есть такая штука как IAT Sensor (у нас он совмещён в одной колодке с датчиком расхода воздуха).
Назначение этого датчика замерять температуру поступающего в двигатель воздуха.
Эта температура очень важна для ЭБУ:
Плотность воздуха, а значит и содержание O2 в нём (на единицу объема), довольно заметно зависит от его температуры.
Если датчик будет показывать температуру ниже, чем на самом деле, то ЭБУ увеличит впрыск топлива через форсунки и смесь окажется богатой (не будет сгорать до конца, т.к. кислорода будет по факту меньше нормы). При "слегка" богатой смеси машина поедет резвее (при очень богатой — ждём детонаций).
Если показания будут завышены, то всё будет ровно наоборот: смесь станет бедной (кислорода будет слишком много).
Симптомы бедной смеси: машина передвигается "рывками", при трогание сразу "теряет" мощность. Очень похоже на то, что я наблюдал в пробках.
Чтобы разобраться что происходит, воткнул в Маню блютус адаптер ELM327 v1.5 и установил на телефон широко известное приложение FORScan Lite.
Пока исследовал настройки температура подросла до 60 градусов…
— Ишь ты, — подумал я и пошёл гуглить как должно быть на самом деле.
Пробка чуть рассосалась и метров 300 проехал в нормальном режиме (+25км\ч :)). Показания стали падать. На 40 градусах остановился и попробовал тронуться: никаких затупов!
Почему такое происходит?
Тут есть разные точки зрения. Кто-то в интернете считает, что конструкторы авто не догадались, что датчик будет греться от двигателя и пытаются переносить его подальше к месту забора воздуха (пример с драйва). Кто-то приобретает "тюнинг" для IAT sensor'a в виде резистора, чтобы "подкорректировать" его показания и слегка увеличить "мощь" авто (за счёт более богатой смеси) (другой пример с драйва).
(Итог этих манипуляций примерно одинаковый. Машина начинает есть больше бензина, катализатор активнее засирается, возникают детонации, а ЭБУ не "даёт" раскрыть весь потенциал улучшения, т.к. глядя на лямбду (которая не врёт) двигает угол зажигания.)
Датчик обладает определённой теплопроводностью, а значит и инерцией (не может резко изменить показания, т.к. измеряет прежде всего свою температуру).
Идеальный датчик должен обладать очень высокой теплопроводностью (чтобы очень быстро нагреваться и очень быстро остывать) и не нагреваться от теплового излучения (отражать или пропускать его).
Если теплопроводность понизится (н-р, датчик покрыт слоем чёрной грязи, которая долго нагревается и долго остывает и ничего не отражает), то, пока машина стоит и приток воздуха небольшой, датчик разогреется и после трогания будет долго остывать… Значит вывод какой? Надо чистить датчик!
Этим и занялся на выходных.
Расположен датчик сразу после воздушного фильтра:
Датчик крепится двумя маленькими саморезами под крестовую отвёртку (у них тоже есть номер: Mazda ZJ01-13-Z34 Винт м10х50 — 500р штука :))
Отдельно от датчика можно приобрести уплотнительное кольцо (цена вменяемая, около 350р.):
Mazda ZL01-13-214 Кольцо уплотнительное.
Чтобы открутить дальний винт пришлось взять "часовую" отвёртку и "проявить фантазию":
Даже такая отвёртка упирается в пластиковую защиту аккумулятора. Одной рукой плотно прижимал отвёртку, второй крутил. Нужно сделать 1-2 оборота, чтобы сорвать винт. Дальше можно руками.
Весь инструмент, который потребовался для снятия датчика. Винты по 500р\шт убрал в пакет, чтобы не потерять :))
IAT Sensor. С одной стороны чернее ночи (весь в саже), с другой — почти чистый. Неудивительно, что он стал врать в пробках.
Для чистки закупился продукцией "американской" компании GUNK:
GUNK Mass Air Flow Sensor Cleaner — на основе гептана и дифторэтана. У Liqui Moly другие действующие вещ-ва (пропан-2-ол и всякие дистилляты нефти (тоже алканы, как и гептан)).
Лучше или хуже он, чем Liqui Moly 8044 (или 4066) — не скажу. Взял, т.к. только он был в наличии в магазине.
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с этими средствами. Резиновые уплотнители они едят на ура.
Я, как наивный чукотский юноша, обработал резинку силиконовой смазкой и "защитил" механически:
Сразу же протёр резинку туалетной бумагой, но она уже начала растягиваться на глазах.
Чтобы сохранить уплотнительному кольцу жизнь, обработал его глицерином (был под рукой на удачу):
По всему периметру уплотнителя прошёлся ваткой смоченной в глицерине. Потом протёр излишки. Кольцо стало сидеть заметно плотнее (хотя заказать всё равно нужно новое :)).
Дальше чистил над умывальником: держа датчик уплотнителем верх и одев на носик очистителя шедшую в комплекте трубку.
По инструкции нужно дать струю с 20-30 см на 5-10 сек и повторить после высыхания (если нужно).
Датчик температуры я так и почистил, а на датчик расхода — чисто символически пару раз пшикнул.
После чистки было не грех проверить показания датчика температуры:
Сопротивление соответствует тому, что указано в мануале:
INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR INSPECTION [Z6].
Потом сходил на балкон, посмотреть как он себя будет вести на холоде (около 0 градусов). Тоже норм, но эффективно он работает только если обдувается потоком воздуха (в противном случае он "нагревает" воздух вокруг себя и, как в термосе, сохраняет температуру).
Наигравшись, установил его обратно в машину и стал ждать пробок.
Результаты и впечатления.
Пару дней ездил с включённым FORScan и наблюдал за машиной.
Чистоту эксперимента подпортили внезапно ударившие "морозы" (с 0 до -10), зато, вместе с ними, начались пробки и можно было проверить работу датчика температуры во всех "позах":
Разница с улицей выше 40-45 градусов не поднялась ни в один из дней.
(Update: позже наблюдал разницу 50 в жёстких условиях. Итого: чистка "сбросила" градусов 20.)
Даже в долгих пробках машина теперь трогается отлично, без подгазовок.
После разгона температура быстро падает до уровня +10 +20 относительно забортной.
Про расход расскажет эта картинка:
За прошлую неделю расход был 7.9л по компу (до чистки, при средней температуре около нуля).
Даже без поправки на мороз стала есть на пол литра меньше (ни разу расход по чеку и компу не разошлись, так что верю).
В общем, мы с Маней довольны результатом. Потраченных 534р на пузырь с очистителем он стоит :)
з.ы.
Заодно проверил показания напряжения на maf сенсоре при ключе зажигания в положении "ON":
Для CX-5 видел информацию, что если больше 0.68v — то пора заказывать новый ДМРВ.
В мануале MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [Z6] не нашёл подобных данных для мазды 3. Если кто владеет ими, прошу поделиться.
Добрый день!
За 8 месяцев эксплуатации машины два раза беспокоил датчик объема воздуха. Первый раз зажглась лампа Чек - почистили датчик и все стало ок.
Второй раз пропал турбо-подхват. Поменяли датчик на контрактный и все стало ок.
Вопрос - чем можно чистить этот датчик? Как называется этот волшебный элексир?
Еще вопрос - как часто можно это делать? Можно ли это делать в качестве профилактики?
И последний вопрос - есть ли у этого датчика ресурс по количеству чисток?
P.S. Почему он так себя ведет - ХЗ. Воздушный яильтр беру оригинал с пропиткой. Меняю с маслом каждые 5 тыщ. Что еще может продлить ему жизнь.
ИМХО если дохнет - менять..
Чистил изопропилом подогревая. описывал уже.
А какие симптомы кроме загоревшегося чека?
Первый раз сигнализировал только чек. И то не всегда, когда скорость набираешь больше 100 км/час. Скорость скидываешь и датчик гаснет. В этот раз почистили.
А во второй раз чек на загорался, но у машины пропал турбо-подхват. Разгоняется и едет как обычный атмосферник. Расход был в норме. И стрелка тахометра при нажатии на педаль как то не хотя, то поднимется, то опустится, как будто не решается пойти в верх. В этот раз поменяли.
кошмар.. это за какое время ты два мафа заменил? может было бы дешевле купить новый? у меня сейчас головняк.. катушка, свечи или провода. остальное поменял.
чистить карбклинером. а вообще поставь новый датчег и меняй вовремя воздушный фильтр (только оригинал).
не всякий лось перекусит рельсу, так и не всякая плёнка термоанеметрических элементов дмрв выдержит струю америкосовского карбочиста (про нити эт вообще - та ещё лоторейка с прожигом). этот способ только для радикалов
да не..есть альтернатива пожить недельку-месяцок, а ещё, володь, можно акуратно распилить дпдз восстановить дорожки и обратно склеить (приходилось в дорогах республики алтай) тоже поживёт недельку *)))
не убивай в людях веру в халяву *)
Здравствуйте, у меня проблема, машина стала дергаться на ходу и глохнуть на холостых.
Сегодня съездил на диагностику и вот результат: сканер выдал ошибку P0100 MAF/VAF - CIRCUIT MALFUNCTION. Мастер сказал ошибка мафа и надо начинать с чистки дросселя.
Отсюда вопрос что данная ошибка заначит (точно) и какие у кого по этому поводу соображения.
Заранее благодарен!
это значит, что ДЗ тут не при чём, а надо разбираться с МАФом. Может тупа разъём не одет, а может сдох он.
я раз забыл фишку одеть МАФа и датчика температуры воздуха, машина заводилась и тут же начиналась светомузыка на панели- мигал холд, горел тцс офф и машина тряслась как трактор белорусь)))у тебя есть такие симптомы?
я раз забыл фишку одеть МАФа и датчика температуры воздуха, машина заводилась и тут же начиналась светомузыка на панели- мигал холд, горел тцс офф и машина тряслась как трактор белорусь)))у тебя есть такие симптомы?
Легко сказать, в нашем полуторамиллионном городе милений с десяток штук и найти их довольно таки проблематично
почистить это когда уже есть полная уверенность что он мёртв. Потому как после чистки он может умереть вдвойне ))
Еще мастер подцеплял к мафу мультиметр и сказал, чтосканер показывает ошибку, а показания на мультиметре в норме.
он имеет ввиду чтобы все резиновые шланги на впускном тракте были на своих местах, не повреждены, плотно одеты и не было видно ни одного не заглушенного штуцера без шланга.
да не в этом плане все нормально.
Сегодня эксперемента ради на заведенной тачке побрызгал карбклинером в дроссель и после этого тачка стала гораздо меньше дергаться и лучше разгоняться, завтра поеду на чистку дросселя тем более она ему необходима т.к. он весь черный. Ну а если не поможет то будем думать о замене мафа.
Кстати подскажите кто-нибудь среднюю цену на б/у маф.
Если с подсосом точно уверен НЕТ,
то
"чистку дросселя тем более она ему необходима т.к. он весь черный" - с этого надо было начать. т.к. на ХХ просвет дросселя ничтожно мал, и даже легкий налет "черного" - существенно снизит поступление воздуха в движок.
Попытайся заглушить шланги отсоса картерных газов - может в клапане уже бреш без сопротипления потоку газов - и движок задыхается избытком картерных газов на малых оборотах?
как всегда RespecterX9 был прав дело было не в дросселе
Подсосов нигде нет, шланг картерных газов глушил, диагностика показывает все хорошо.
Остается только маф, или нет?
И если ни у кого нет более никаких соображений у меня последний вопрос: на KF свой маф или подойдет и от KL или KJ, а может вообще от других маделей машин?
Продолжу цикл заметок о профилактических чистках. Начало тут.
Сперва под чистку пойдёт MAF (Датчик массового расхода воздуха).
В свое время K&N проводил независимые лабораторные исследования по определению причин выхода из стоя датчиков MAF и пришли к выводу, что большинство сенсоров было загрязнено силиконом. Источник загрязнения — обратные пульсации воздуха с несгоревшим топливом из системы рециркуляции выхлопных газов и моторное масло в парах картерных газов.
Впрочем и я решил заглянуть в логи ЭБУ, по ним увидел, что родной MAF за 100 тысяч пробега подустал, напряжение сенсора отклонилось от нормы (примерно 0,7В) заявленной в мануале, длинная топливная коррекция в хорошем минусе, соответственно смесь богатится, а бензин переливает(
Демонтировал сам датчик L3K9-197400-2240
Обычно загрязнения силикона практически невозможно определить визуально, но в моем случае невооруженным взглядом хорошо заметно налипание пылевых отложений. Естественно правильно считывать показания из-под такого грязевого "одеяла" расходометр не в состоянии.
K&N не раскрывает нюансов чистки загрязнений, но они смогли восстановить многие из якобы "плохих" датчиков.
Собственно, этим займусь и я)
Далее сделаю ремарку о том, что в данной статье я отхожу от шаблонов рекомендованной бесконтактной чистки сенсоров. Поэтому никого ни к чему не призываю и не агитирую) Как обычно, некоторые моменты не встретить в интернете, действую на свой страх и риск, делюсь собственным опытом.
На случай фатала и/или просто потестить взял один из недорогих аналогов Mass Air Flow Sensor от Quattro Freni QF86A00009
Для процедур заказал хорошо зарекомендовавший себя аэрозольный очиститель ДМРВ от Liqui moly (артикул 8044), воспользовался атнисиликоном от Astrohim (артикул AC434) и мягкой кисточкой.
Если не планируется замена резинового уплотнительного кольца МАФа, то настоятельно рекомендуется его снять, дабы оно не потеряло эластичность в результате взаимодействия с очистительной химией.
Собственно далее хорошенько залил антисиликоном измерительные элементы датчика, а дав немного "откиснуть" увлажнил антисиликоном кисть и очень нежно прошелся по ним кончиком. Тут важна особая аккуратность, чтобы не повредить нити.
В завершении обильно промыл чувствительные элементы специальной аэрозоль от Ликви Моли, встряхнул датчик и выждал достаточно времени для полной просушки.
После качественной чистки резистивный мост из платиновой нити и терморезистора должен выглядеть как новый) а внутри капельки датчика температуры, по заверению япошек, должен виднеться американский доллар $
Полный размер
Что, в общем-то, и достигнуто
Перед установкой МАФа замерил сопротивление капельки при 20 и 60 градусах Цельсия
Так же распаковал новый неоригинальный МАФ, честно говоря сразу бросился в глаза гигантский терморезистор
Настало время установить датчики и посмотреть какие показания считывает ЭБУ.
Собственно видно, что при температуре на улице 22 градуса после чистки напряжение на оригинальном MAF вернулось в допуск 0,695В, а определяемая температура поступающего воздуха близка к реальной, чего нельзя сказать про новый неоригинальный датчик. В общем, Quattro Freni не пригодился, закинул на полку .
Завершил работы очень важной процедурой в деле приготовления смеси 14,7:1 — опрессовкой впуска.
Километров через 100 спокойной езды глянул логи, показания лямбды начали корректироваться обеднением смеси, а длинная топливная коррекция устремилась к своему идеальному нулю))
В принципе, изменения стали заметными сразу как выехал на трассу: моментальный расход на информационном дисплее с привычных средних 10,0л при скорости 100км/ч на круизе по ровной дороге упал до 8,4-8,7л при примерно аналогичных условиях.
После комплекса проведённых работ за последнее время я укатил с семьей на авто в отпуск. Бака бензина хватило на 2257км при этом резервная лампочка еще не горела, заправился перед возвращением, чтобы не терять время в дороге. Уже дома по чекам посчитал минимальный расход бензина за поездку, в пенсерском режиме передвижения он составил внимание! 1,8 литра на 100 км))) это конечно же без учета потребления газа.
Что не может не радовать, а значит, на будущее буду планировать автопутешествие по Европе
В середине августа в целях профилактики дошли руки до промывки форсунок.
Консолидация и анализ многочисленных исследований проведенных автопроизводителями Европы, США и Азии позволили увидеть свет документу, в котором указывается, что высококачественное топливо должно содержать топливные присадки для борьбы с отложениями в элементах топливной системы. Но большая часть бензинов, выпускаемых российскими НПЗ не соответствует мировым стандартам, используя такой бензин лучше всего регулярно применять моющие присадки в топливо.
Особо увлеченные могут ознакомиться с полным текстом Всемирной топливной хартии тут.
Топливные форсунки двигателей прямого впрыска конструктивно более устойчивы к закоксовыванию, тем не менее, в силу естественных процессов горения на форсунках постепенно образуются отложения изменяющие форму распыла, а периодическое использование топлива низкого качества способно ускорить выход форсунки из строя. Навскидку у среднестатистической Мазды CX-7 первые "ласточки" по форсункам начинают появляться на пробегах >120-150 тысяч.
На моей машине пробег почти 108 тысяч, из которых 68 на смешанном топливе, где попало стараюсь не заправляться, но даже у именитых АЗС заливаемый бензин не всегда можно оценить как высококачественный.
Ранее очистку форсунок не осуществлял, проблем с инжектором не было. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки менял сравнительно недавно.
Собственно поэтому, промониторив рынок очистителей форсунок прямого впрыска в бак, остановился на продукте для более стойких загрязнений — microflex® 979 от TUNAP. На данный момент компания является признанным технологическим лидером в области химико-технических средств для чистки топливной системы. Закал артикул MF 97900300A
Из описания очиститель на основе технологии ROA2, активируется в области впрыска и действует прямо на инжектор, удаляя все отложения и предотвращая его повторное загрязнение.
На флаконе ни слова по-русски, в составе указано: Углеводороды С9–C10, н-алканы и изоалканы, циклические и ароматические соединения.
Точная рецептура продукта, конечно же, держится разработчиком под большим секретом. Но пытливый автолюбитель отыскав датащит может оценить примерные пропорции тех или иных компонентов химии.
Так,
от 25% до половины может содержать оксигенат в лице самого перспективного антидетонатора — метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Он умеренно повышает октановое число, способствует более полному сгоранию топлива и уменьшает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. Также понижает рабочую температуру в камере сгорания;
Полный размер
Температура выпуска EGT на ХХ без присадки 427 градусов
Полный размер
и с присадкой 399 градусов
Примерно столько же могут занимать алканы, цикланы, арены углеводородной цепочки С9–C10. Такой коктейль обладают высокой растворяющей способностью, эффективно моет форсунки;
Детергента в лице гомополимера 3-аминопропил C11-14-изоалкиловых эфиров от 5 до 10%. Полиэфирные амины (PEA) обеспечивают эффективное удаление вредных отложений в камере сгорания и в выпускном тракте.
Диспергатор в лице моноизотридецилового эфира (от 1 до 3%) препятствуя агрегации мельчайших частиц осадка, возникающего из-за нестабильности бензина, отвечает за контроль образования отложений в топливной системе.
Само содержимое бутылочки прозрачного цвета с желтоватым оттенком
Потряс и залил через заливную горловину в полупустой бензобак.
Тут же заправился до полного и поехал тестировать
Что очень удивило, так это резко изменившийся запах выхлопа, стал он как у новой иномарки премиум класса)) даже с какой-то ненавязчивой цветочной ноткой, его реально стало приятно нюхать!)) Еще заметно порадовало снижение жесткости работы двигателя, куда-то пропали те незначительные шумы, возникающие при активном педалировании) как будто во всех подвижных сочленениях ДВС исчезли зазоры, появилось ощущение, что едешь на электромобиле)) Изменений в динамике особо не ощутил, но возможно требуется больше времени.
В общем, химия годная, если еще намоет топливную систему за свою стоимость, то будет вообще космос)
Бака бензина хватает на много, т.ч. выкатывать её буду долго.
Читайте также: