Чистка карбюраторов suzuki rf 400
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Карбюраторы. Синхронизация. MIKUNI
Синхронизация производится через каждые 6000км или пару раз в сезон. Желательно перед синхронизацией провести профилактику топливной системы. Синхронизация влияет на мощность (не сильно), отклик (сильно), холостой ход (сильно), расход топлива (слабо) и старт мотоцикла (существенно).
Синхронизация показана на мотоцикле SUZUKI GSF 400V 1991г.в., карбюраторы MIKUNI.
Для синхронизации использован прибор – синхронизатор. Комплект тестеров давления и вакуума (синхронизатор карбюратора) KA-7200, KINGTOOL. Артикул: KA-7200, производство: Тайвань. Прибор приобретен на автомобильном рынке, окупает себя за сезон (пару применений) и всегда можно приехать к себе в гараж и проверить карбюраторы. Также понадобится длинная отвертка.
Для начала запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (если нет датчика(а его нет), до момента, когда сработает вентилятор). Снимаем бак и ищем на карбюраторах места крепления вакуумных трубок от синхронизатора, точки крепления закрыты колпачками.
Снимаем колпачки и подсоединяем прибор. Ставим бак и наклоняем его влево, подперев чем-нибудь или пусть кто-нибудь подержит его, лучше оставить в баке 5 литров бензина. (З.Ы.: Можно найти какой-нибудь источник топлива и пустить бензин самотеком. Не забудьте заткнуть вакуумную трубку, идущую от первого цилиндра к крану бака.) Запускаем мотоцикл и выставляем холостой ход 2000 об/мин.
Теперь регулируем клапаны приборов так, чтобы стрелки как можно меньше колебались (сильно пережимать не стоит).
Синхронизировать будем тремя винтами(смотри первое фото), расположенными на дроссельном валу. Сначала синхронизируем первый и второй, затем третий и четвертый карбюратор и потом синхроним 1,2 и 3,4 карбюратор третьим винтом, расположенным между ними. Также можно сначала синхронить 3 и 4, затем 1 и 2, и в итоге 1,2 и 3,4 карбюраторы между собой.
Резко открутите ручку газа и отпустите. Показания приборов должны быть одинаковые, т.е. стрелки должны двигаться синхронно.
Занимаюсь регулировкой поплавков на suzuki-rf400, нужна помощь! Кто знает подскажите пожалуйста!
Собственно проблема в том что я не знаю как правильно выставить высоту поплавков. Везде пишут что расстояние от плоскость карбюратора до поплавка должно быть 14,6 мм.
Я сделал специальный шаблон, но…
Когда я не трогаю поплавки и прикладываю шаблон к поплавкам то высота поплавков слишком мала
не хватает 2-3 мм
Но если держатель поплавков плотно прижать к плоскости карбюраторы то высота поплавков наоборот слишком высокая!
а тут лишних 2-3 мм
Вопрос: кто знает как правильно их выставлять? Подскажите пожалуйста, очень не хочется экспериментировать самому!
P.S.: По идее крышка поплавковой камеры в закрытом положении придавливает держатель поплавков, на ней есть специальные выступы который давят на этот держатель так же как я пальцем давил, т.е. это как у меня на последнем рисунке.
Ответы ( 2 )
Ты продавил до конца подпружиненый штифт на клапане, обычно указано расстояние с учётом того что язычок поплавка только только до него достал.
Проверь-если при таком положении поплавков их ход будет как в мануале, то так оно и есть.
Без очень суровой необходимости крайне не рекомендую гнуть язычки поплавков.
Потом обязательно проверь уровень трубочкой.
Если будешь мерить на снятой линейке, то плоскость камер должна не быть параллельна земле, а находиться под таким же углом как и на мопеде.
В крышке поплавковой камеры есть сосочек, к нему подсоединяешь трубочку, откручиваешь сливной болт и смотришь уровень.
я так и понял, но на каком уровне должно быть топливо? 14,6 от поверхности соприкосновения с крышкой?
Нет, уровень и ход поплавка это не одно и то же, смотри в своём мануале.Обычно уровень это два-три мм. выше точки соприкосновения плоскостей корпуса карбюратора и крышки поплавковой камеры.
Здравствуйте друзья! После заправки мот медленно но верно умирает и не знаю даже что делать!( Может кто подскажет куда лезть, на что смотреть. Или как оживить бедолагу…
Предыстория… Опишу всё по порядку, может мой косяк в чём-то!
Купил мот, он ехал, но слышен был звон клапанов. После покупки я конечно же решил провести ТО, а заодно и поднастроить клапана. Так и сделал. Снял крышку ГБЦ, нашёл мануалы на Rf-ку, впускные были в норме — их не трогал. На выпуске были большие зазоры, начал выставлять, а там система винт и контргайка. Всё выставил затянул! Хотя там был небольшой трабл — на одном толкателе оказаласть сорвана резьба, ждать из Япии его долго, нарезал резьбу по новой, а гайку нашёл в магазе от какого-то скутера, закрутил туго, вроде всё Ок. Дальше поменял антифгриз, масло с фильтром, почистил паралоновый воздушный фильт. Всё!
Завёл покатался по гаражам — всё супер! Потом два дня работал. Затем снова пришёл, опять покатал по гаражам, ну и дальше решил в качестве тест-драйва сгонять на заправку! С этого момента и начинается самое интересное…
Доехал до заправки — всё супер! Залил 10л 95го, поехал обратно, но далеко я не уехал(( Где-то через две-три трамвайных остановки, мот начал тупить — даёшь газу а он ускоряется плавно-плавно и очень задумчиво(( Потом начал глохнуть, но заводился даже на подсосе, потом вообще перестал!(((
Ну я подумал — бенз с водой( На следующий день сходил на заправку купил 92го, говорят он почище, ну и залил. Мот завёлся, я даже покатался по гаражам, но радость было не долгой… снова начал тупить… снова глохнуть… ну и ппц короче(( утух.
Я подождал подождал — снова завёл на подсосе — он завёлся. Обороты скакали, но я надеялся что он прогонит гадостный бензин и оживёт!) Не тут то было. История повторилась. Ещё заметил одну особенность — если мот завести и начать наклонять на подножку — обороты падают и он глохнет!
Но я сдаваться не хотел…
Купил жидкость — очиститель карбюраторов. Я всё ещё грешил на некачественный бенз. Залил её в бак — не помогло!((
Потом мот вообще отказался заводиться(((
Я начал копать глубже — выкрутил свечи. Проверил — свечи мокрые, искра есть. Т.ё. получается бензин поступает, искра есть — но мот не заводится! Как так. Не понимаю. Да и опыта у меня ещё мало моторемонтного)
Что дёлать??
Свечи тёмные, но не прям супер убитые, просто небольшой тёмный налёт. Тем не менее было принято решение их заменить.
И я продолжил попытки оживить мот.
Объездил весь город, нашёл нужные свечи… Далее было сделано следующее: зарядил аккум — поставил его, выкрутил старые свечи, снял воздушный фильтр, покрутил движок пару секунд без всего; слил весь бенз, купил новый 95й на проверенной заправке, залил, вкрутил свечи, подсос на 2/3, воздушник не ставил. Настал момент заводить… Напомню: перед всеми этими процедурами бедный мот вообще уже не заводился, крутишь стартер, слышно что он где-то совсем чуток пытается схватить, но у него не получается!(((
Повернул ключ, нажимаю на стартер и мот оживает. Сначала 2,5 тысячи оборотов, потом 3, 4… Короче завёлся.
Но это не конец… Поработал он так на подсосе минуты 2-3, подсос убрал, мот начал работать на холостых… Надо сказать работал хорошо, ровно, на звук без косяков. Но это чудное мгновение продлилось не долго — всего минут 5(( И он опять заглох. ((
Поднимаю с подножки вертикально, завожу, завёлся еле-еле, наклоняю на подножку — глохнет… Завожу ещё, два раза пропыхтел и не алё((
Вот такая вот беда… Я грешу на карбы, но что именно с ними может быть не знаю. И опыта у меня маловато! Поэтому и решил написать вам, дорогие друзья! Может кто подскажет дельный совет. Не ругайте только в комментах — может я и делаю что-то не правильно, но я же стараюсь и хочу научиться делать правильно!
Спасибо что прочитали это пост, удачи всем на дорогах!
Ответы ( 8 )
Сильно похоже на высокий уровень топлива в поплавковой камере.
Топлива много и на холодном моторе мопед его съедает, а как прогреется так оно лучше испаряться начинает и столько он уже скушать не может.
Снимай карбюраторы, чисти, меняй то что умерло и проверяй снова.
Может дело быть и в электрической части.
В общем нудно и дотошно, по мануалу приводи мопед в штатное состояние.
Кстати-топливный фильтр есть?
стоит, как я думаю, фильтр. Но на вид он какой-то уж слишком мелкий. находится между бензонасосом и карбами.
/Эта часть расскажет о множестве проблем подстерегающих людей при покупке б/у техники…
Купил RF-ку, сделал Техосмотр, на следующий день застраховал. Страховка в этом году – это вообще отдельная песня, скажу только следующее: так получилось, что страховал в последний день перед подорожанием в субботу, а это значит, что в компании в этот день была куча разгневанных водителей и громадная очередь. Я приехал за час до открытия страховой и был уже 10-м по счёту, а к открытию в очереди было уже человек 30-40. Каждого клиента они принимали по пол часа и работала всего одна девушка! Это короче полный ппц…
В ГАИ меня хотели завернуть потому что на ДКП в одном месте небольшая помарка, но у меня к счастью был второй экземпляр и я отдал его. Но на будущее буду заполнять ДКП внимательнее!
Так прошло два дня, за это время немного покатался на своём новом мотоцикле и был счастлив.
Т.к. за свою технику я довольно сильно переживаю, то регулировку клапанов откладывать в долгий ящик я не собирался! Для начала я решил подготовиться — начал изучать мануалы, инфу с форумов. И как раз тут я столкнулся с проблемой: на RF-ке впускные и выпускные клапана настраиваются по-разному, как раз из-за системы изменяемых фаз газораспределения! Выпуск – там всё просто болт + контргайка. На впуске же — там шайбы, причём система изм фаз – это значит что на малых оборотах одни коромысла толкают клапана, а на высоких другие, короче там одни толкатели над другими и они толкаются разными яйцами на распредвале. Знаю это звучит не по науке но я могу описать только так. А инфы в инете очень мало на эту тему, бывает даже такое что в одном место пишут одно, а в другом совершенно противоположное! На одном форуме был парень Георгий, который очень помог прислав некоторые мануалы и дал много полезных советов, спасибо ему.
Потратив какое-то время на изучение данного вопроса я приступил к делу. Начал разбирать мот… Первой косяк – это два сорванных болта крышки ГБЦ, один уже был сорван, второй сорвал я, потому что он был перетянут и при откручивании резьба умерла. Далее сама собственно регулировка: на впуске, где должен был быть самый гемор, зазоры были в норме, только на одном клапане зазор маловат, но щуп влезает, хоть и с трудом. Решил я впуск не трогать. А вот выпускные были все разжаты – от этого и был стук. Но самое печальное, что один из толкателей тоже был перетянут и резьба на нём конечно тоже сорвалась(( Далее начались поиски… Найти толкатель с подобной резьбой в магазинах у меня не получилось, заказал из Японии но там ждать месяц, а хотелось всё решить сейчас! Начал искать плашку под резьбу, а она там довольно мелкая, пришлось объездить весь город рынки, но я всё же её нашёл. Ещё купил толкатель с такой же резьбой но короче, он был от какого-то скутера, снял с него новую гайку. Нарезал резьбу на старом толкателе, закрутил новую гайку, затянул достаточно сильно, вроде держаться должно, зимой обязательно поменяю на новый оригинал!
Ещё пришлось чистить снаружи радиатор, потому что он был почти зацементирован песком и грязью. Кое- как там всё вычистил, поставил сверху защитную сетку.
Поменял масло с фильтром. Смазал цепь.
Всё собрал покатал по гаражам, поехал на заправку…
После заправки мот тачал тупить и глохнуть((( Не знаю – может это был плохой бензин, может грязь в баке, но дело кончилось разборкой и чисткой карбюраторов.
Ранее у меня был опыт разборки карбюратора от девятки, но он там он один и требует только замены всех жиклёров из ремкомплекта. Но я же должен всё сам! Начал их разбирать…
Сорванные винты крепления воздушного короба, сорванные винты поддонов поплавковой камеры(об этом у меня есть вообще отдельный пост Закисшие болты), поиск резиновых уплотнителей… Все эти проблемы превратились в двухнедельный ремонт!( Результат: винты на поддоны поставил обычные под ключ на 8, винты короба заменил на такие-же, резиновые уплотнители заказ в специальной фирме которая их делает у нас Твери(они молодцы!), уплотнители у них получаются чуть толще, но от этого наверное они будут чуть лучше уплотнять!); и продул все карбюраторы специальным баллончиком с жидкостью для очистки карбюраторов. Поставил бензофильтр от жигулей между баком и насосом.
Собрал, завёл – поехал…
Три дня ездил без проблем, на четвёртый день на трассе мот затупил и начал глохнуть!( Оказалось что у него отказали 3й и 4й цилиндр. Кое-как доехал до гаража, периодически глох. На подъезде к гаражу мотоцикл ожил и всё заработало и все цилиндры работали. Чудеса подумал я)))
На следующий день я решил разобраться – завёл прогрел – оказалось не работает только 3й цилиндр! Была проверена искра – всё Ок. Решил поменять бензофильтр который между насосом и карбами, потому что он вообще не продувался если в него дунуть! Поехал в магаз, мне дали такой же на вид, но он оказался чуть тоньше и травил. Что делать? Продул старый фильтр всё той же жидкостью для очистки карбов, заодно продул и бензонасос. В них была куча мелких песчинок. Ну раз был грязь то надо уж и карбы прочистить… Разобрал – собрал – прочистил – за 2 часа, а ранее это занимало у меня две недели – значит опыт получен!) Всё собрал – о чудо заработал 3й цилиндр. ) Но отказал первый. Ппц) Заменил на нём свечу – тоже заработал!
Собрал мотоцикл! Езжу уже две недели. Пару дней назад наполовину отказала приборка!( На ней горят все лампочки, датчик температуры, подсветка, часы, но не работают спидометр, тахометр и одометр.
Проверил все контакты, прочистил, полил WD-шкой, приборка не ожила. Пока буду ездить так, а то за ремонтом пройдёт сезон мимо меня!(
Итог:
Мотоцикл меня очень многому учит, но со старой техникой много косяков от недобросовестных владельцев. Бывают ну совсем обидные мелочи, например когда грузики руля с одной стороны прикручены крестовым винтом на 6, а с другой стороны винтом под плоскую отвёртку на 8. Надеюсь что со временем я устраню всё косяки и мотоцикл получит новую жизнь и будет меня только радовать!
Что надо сделать:
— разобраться с приборкой (скорее всего внутри сгорел какой-то элемент)
— заменить шланг антифриза из помпы (он уже заказан)
— самое главное: заменить толкатель клапана с сорванной резьбой. Плюс как-то нарезать резьбу на постельке распредвала так чтоб крышка ГБЦ держалась на всех болтах(там два сорваны)
— отсинхронить карбы
Спасибо что прочитали это, надеюсь кому то это будет полезно и поможет избежать ошибок!
Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).
Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.
Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.
Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.
Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).
Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.
Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!
Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.
Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.
На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.
Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!
ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!
Собираем все в обратном порядке.
Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).
Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.
Теперь нужно синхронизировать!
Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.
Читайте также: