Чистка форсунок audi a4 b7

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Самостоятельная промывка форсунок

Самостоятельную промывку форсунок сделать сложно - но можно. Сложность в том, что можно облиться бензином - и поэтому я бы порекомендовал делать это в рабочей одежде, на улице (возле гаража к примеру) и на холодном двигателе - во избежание.
Утащено отсюда

Начитавшись всякого разного, пришел к выводу, что надо промыть форсунки. Во всяком-разном было написано, что уже к 50000 форсунки забиваются, что раз в 30000 их надо обязательно мыть а то будет плохой разгон и повышенный расход и что промывка окупится буквально через 10000 на сэкономленном бензине. А у меня-то уже 115000. Стал выяснять, сколько стоит промывка форсунок. Позвонил в Иномотор*. Там сказали - без снятия-$60, со снятием - плюс еще 15 (это на моем двигателе, где форсунки находятся сверху. А вот если бы пришлось снимать впускной коллектор, вот тогда. ). Спрашиваю - а обязательно снимать-то? Нет, отвечают, ни к чему это. Дальше посмотрел цену в ВДВ*-сервисе - 650** рублей. Гм! Разница слишком велика, чтобы быть "за просто так". В общем чую - халтура повсюду. Опять же во всяком-разном, а конкретнее в конференции ДЭУ, прочитал, как люди сами моют форсунки. Дай, думаю, и я попробую. Сниму, все промою как следует, заценю распыл до и после и вообще как-то привык я, что так, как сделаю я сам, никто не сделает.Итак.

Открываем капот и снимаем крышку, закрывающую бензиновый коллектор 1 с форсунками.
Отсоединяем разъемы форсунок 7, нажимая на скобы крепления. Отсоединяем напорный (подающий) бензиновый шланг 2 и возвратный шланг 3. Шланг 3 лучше отсоединять не от коллектора 1 (в наших краях эта штука называется топливной рампой, далее по тексту - заменил) , на котором он зафиксирован обжимным хомутом, а на другом конце шланга от металлической трубки, на которой он фиксируется пружинным хомутом. Затем отсоединяем шланг 5 подачи разрежения к регулятору давления и откручиваем 2 болтика 4 с внутренним шестигранником, крепящих топливную рампу 1 ко впускному коллектору. При откручивании шланга 2 следует помнить, что в топливной рампе 1 есть давление. Поэтому надо обернуть место соединения перед окончательным разъединением толстой тряпкой, чтобы бензиновые брызги не разлетелись по всему мотоотсеку.

Теперь топливная рампа держится за впускной коллектор только за счет плотной посадки нижних колец форсунок. Берем большую широкую отвертку и, поддевая форсунки начиная с крайней, вынимаем их по очереди из впускного коллектора, поднимая один край топливной рампы. Бензиновый коллектор с форсунками у нас в руках. Переносим его к заранее приготовленной емкости и сливаем через трубки подвода-отвода из него бензин.

Сняв коллектор, я увидел, что все, что пишут во всяком-разном - ерунда. Если не считать чуть прикопченых колпачков форсунок, все было ОК. Отверстия не заросли и никаких особенных отложений замечено не было.Тем не менее, раз уж снял, надо мыть. Снимаем крепежные скобы, крепящие форсунки к рампе и, капнув моторного масла в колодец, куда входит форсунка, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца (вращаем немного форсунку, чтобы масло смазало кольцо) вынимаем форсунку из рампы. Снимаем верхнее уплотнительное кольцо.
По рецептам из конференции ДЭУ, изготавливаем установку для промывки форсунок. Для этого нужно:

· баллон для промывки карбюратора (ABRO-60 рублей** или ВЭЛВ - 45 рублей**);
· кусок силиконового шланга для вакуумного октан-корректора от ВАЗ;
· 2 кусочка проволочки для закрепления шланга на носике баллона и форсунке;
· 2 провода для подключения форсунки к аккумулятору.

Далее, собственно, промываем. Нажимаем на секунду на клапан баллона - отрезок шланга надувается, как шар (никогда не думал, что в этом баллоне такое давление!). Подключаем на секунду форсунку - наблюдаем распыл в емкость. Повторяем, пока не надоест. Кисточкой промываем колпачек.
ВНИМАНИЕ. Отрезок шланга во время процедуры накрываем тряпкой. Его может разорвать и растворитель полетит во все стороны, в том числе и в глаза. Отрезок шланга для каждой форсунки фиксируем отрезками проволочек на баллоне и на форсунке за выступы, где было верхнее уплотнительное кольцо.
Надеваем обратно уплотнительное кольцо, смазываем его моторным маслом и вставляем форсунку на место, фиксируем ее скобой. И так для всех форсунок.
Смазываем маслом нижние кольца и вставляем все форсунки во впускной коллектор до упора, крепим болтиками бензиновый коллектор ко впускному (не уроните болтики - потом их очень трудно искать), надеваем разъемы и восстанавливаем соединения шлангов. Запускаем двигатель (запустится не сразу) и, убедившись в отсутствии утечек топлива, устанавливаем крышку. Вот и все.
Результаты - ничего сногосшибательного и экстраординарного. Как ездил и потреблял так и продолжил ездить и потреблять. Ну может чуть лучше стал тянуть на высших передачах на малых оборотах. А может просто бензин хороший попался.Так что для VW Passat с двигателем AEB (да и ADR) пробег 115000 - ничто ( с точки зрения чистоты форсунок). А может, это потому, что практически всегда заправляюсь на заправках ТНК*, ЮКОС*, КОРМОС* и ТАТНЕФТЬ* и никогда на "левых" заправках и с бензовозов.
*адреса и явки - с родины автора
**цены в росс рублях

Перед сменой масла решил промыть форсунки. Знаю, что польза от данной процедуры коллосальна. Но очко конечно играло. Непосредственный впрыск. Бог его знает как машинка себя поведёт
Рука в этом плане намётана, за год промыл порядка 30 Фокусов одноклубникам с www.FFClub.ru и немного других машинок. Сейчас подбарыживаю этим, кому интересно мона ТУТ посмотреть во вкладке промывка инжектора и форсунок. Там и фотоотчёты и отзывы.
Небольшой ликбез
Со временем форсунки забиваются, перестают корректно распылять бензин, топливо сгорает не полностью, увеличивается его расход, возрастает уровень выхлопа СО-СН, двигатель работает в ненормальном режиме, что заметно даже на слух;
и, наконец, использование такого "суррогатного" бензина может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.
Основные признаки загрязнения форсунок
затрудненный пуск двигателя;
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах;
провалы при резком нажатии на педаль газа;
ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности;
увеличение расхода топлива (это видно по показаниям мгновенного расхода на холостом ходу);
повышение токсичности отработавших газов СО-СН;
появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания;
пропуски воспламенения;
хлопки в выпускной системе;
быстрый выход из строя свечей, кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.

Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается: появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Наиболее интенсивно накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде шлаковых и трудно смываемых смолистых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5 мкм. может изменить пропускную способность этого канала на 25%.
Поэтому мыть желательно. Ультразвук для наших форсунок не подходит т.к. в них керамика. Мойка производится следующим образом. К топливной рампе подключается аппарат, который гонит спец жижу под давлением. машина на этой жиже работает 30 мин. Затем всё подсоединяется назад. Помимо форсунок, чистится ещё камеры сгорания, сёдла клапанов, присутствует эффект раскоксовки поршневых колец. Единственный косяк на моторах с непосредственным впрыском не чистятся впускные клапана.

Ну да ладно. Вопчем приступаем.

Обратки вроде как нет. Поступающее от бака топливо через тройник идёт к ТНВД и к рампе непосредственно. К рампе видимо для того, чтобы давление в момент пуска было. Может я ошибаюсь, может это типа обратки от рампы. Хз.
1. Снимаем 28 предохранитель, заводим тачку.
Смотрим в Ваганыче как падает давление в 103 группе. Мучаем машину до тех пор, пока не перестанет заводится.

2. Отсоединяем шланг подачи топлива
Для этого подойдут плоскогубцы с тонкими усами.

Ну да ладно. Вопчем приступаем.

2. Отсоединяем шланг подачи топлива
Для этого подойдут плоскогубцы с тонкими усами.

Вобщем решил я промыть себе форсунки. По совету Mihanaft (Миши) я соорудил нехитрый девайс для промывки форсунок. Все реально легко и просто. Но самое главное- это работает.

Ну вобщем то результатом доволен. Мыл lavr ml101 2 литра. Вообще взял три литра но потом по дыму понял что хватит и двух литров.

Запчасти

Audi A4 Avant 2005, 250 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

А масло менял сразу или катал на нем ?

Катал с дачи до дома ну и потом на замену маслица. Грубо 150км и менял

Подскажите, а куда обратку девать?

Ее как бы нет у нас))) у нас обратка у фильтра. От мотора нет обратки. Все что вошло в рампу там и осталось. От фильтра то одна магистраль идет.

Леша, молодец! Иди на форум АК — там вопросы к тебе сейчас будут…

Профессиональный чип-тюнинг. Авторизованый дилер Revo, StreetUnit, TVS. Тюнинг комплектующие. Ремонт и обслуживание VAG

Лошара, фильтр наоборот подключил…ахахахах

Все привильно! По стрелочканамэ))))) выпирает вровень)))

А кто такой mihanaft ? Тот самый жопашник с Ауди клуба ?

ЗЫ Санки зачёт. Ребёнок не ругался, что санки его используешь ?

Походу он самый))))

А почему бюджет 6000р ?
Тоже как то давно так гольфа мыл, только брал литр, литра мало для турбового мотора, выпивает его на раз два =)
Хочу заметить что у тебя звонко работает двигатель.
Не пробывал с фонариком заглядывать в горшок, до и после промывки и после отжига?

Бюджет такой потому что купил насос промывку свечи и все остальное.
А что ты имеешь ввиду на счет звонко? На встрече с клубнями абсолютно норм работает. Как у всех. Единственно что безката и резонотаров.

Звонкий металический стук при работе двигла обычно признаки растянутой цепи.

Не не, там все ок)))) мож на трубу просто звук такой.

все гораздо проще. нужен АКБ, очиститель карбюратора Абро и провода. накидываешь клеммы на форсунку и к АКБ короткими движениями. через тонкую трубочку (она в комплекте) в момент открытия форсунки проливаешь очиститель. эффект тот же, цена 150р. лучше (в моем БЖ есть) чистить на стенде, проверкой дозировки и чисткой ультразвуком с разной интенсивность. цена вопроса 1500р. и точно после чистки все дозируют одинаковое количество топлива

Ультразвук точно нет, ссыкатно за керамические колечки или из чего они тамсделаны. Да и лично для меня так проще.

Vlastelinkolec36

хрень не советуй ! Форсунки напрямую нельзя подключать к АКБ, ток через сопротивление. Она запросто может сгореть. Руками ты не обспечишь короткое время открытия. + Не все форсы 12 В. + при промывке на форсу нужно подать необходимое давление. У нас 50 Бар. Ты обеспечишь такое в домашних условиях. Нет + со снятием конечно лучше, но коэфф=затраты/качество будет несравнимо больше.
Сними коллектор, сними форсунки. Поменяй колечки.
Когда машина работает. Не троит. Такой чистки достаточно.

ты хорошо подготовлен теоретически. сначала попробуй, а потом свои познания выкладывай. если бы сам не делал, то и не писал. купи новые форсунки и не подключай к АКБ. умник. для тебя хрень, для меня нормально было. почистил так и до следующей чистки езди три года нормально, ничего не сгорело. главное, чтобы у мастера руки из плеч росли а не…

аахахахах. умник…нельзя форсы подключать напрямую своими кривыми ручёнкми…это должен знать каждый. Когда смотришь видео как колхолзники так моют форсунки, слёзы на глазах наворачиваются…Блин столько противников этого метода, я просто в шоке, чё он вам так не нравится ? Просто, быстро, эффективо, безопасно, форсы работают в штатном режимке. я согласен что стенд это лучшее, но затраты !
Форса на стенде управляется ШИМ или П импульсами с большорй частотой и определённой скважностью. Если даже скважность непральную сделать, она сгорит н****, а тут про провода об акуум щёлкать. п***** просто. у меня нет слов

Читайте также: