Чистка дроссельной заслонки тойота селика

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!кузов 202,Двигатель 3S-GE.Решил почистить корпус дросельной заслонки,так как иногда заедает педаль газа.Разобрал.Снял корпус дроссельной заслонки.Увидел,что после дросельной заслонки имеется чёрная масляная грязь(не знаю как его назвать) ну наподобие когда двигатель потеет.из за неё заслонка подзаедала.Почистил её жидкостью для чистки карбюраторов.заодно напрыскал в датчик ХХ.Дальше за дроссельной заслонкой идёт верхняя часть впускного тракта.дак вот эта часть вся в чёрной масляной грязи.У меня вопрос надо её чистить,может разобрать все и промыть?Или не стоит,потому что она опять образуется?и откуда она,из картера попала через шланги вентиляции картерных газов?У меня на первой машине было так.тогда что то вопросом не задавался.И ещё вопрос.я понял,что ДМРВ у нас нет,тогда как воздух общитывается компьютером??Спасибо!

двигатель 94 года.

куплю 3sfe в любом состоянии ,недорого

Всем привет!кузов 202,Двигатель 3S-GE.Решил почистить корпус дросельной заслонки,так как иногда заедает педаль газа.Разобрал.Снял корпус дроссельной заслонки.Увидел,что после дросельной заслонки имеется чёрная масляная грязь(не знаю как его назвать) ну наподобие когда двигатель потеет.из за неё заслонка подзаедала.Почистил её жидкостью для чистки карбюраторов.заодно напрыскал в датчик ХХ.Дальше за дроссельной заслонкой идёт верхняя часть впускного тракта.дак вот эта часть вся в чёрной масляной грязи.У меня вопрос надо её чистить,может разобрать все и промыть?Или не стоит,потому что она опять образуется?и откуда она,из картера попала через шланги вентиляции картерных газов?У меня на первой машине было так.тогда что то вопросом не задавался.И ещё вопрос.я понял,что ДМРВ у нас нет,тогда как воздух общитывается компьютером??Спасибо!

на твоем двигателе мозг считает смесь исходя из показаний датчиков полож дросс заслонки, температуры ОЖ, датчика давления, лямбды.
расходомер в этом случае не нужен.
одень на место дроссель, не одевай патрубок воздузана на него. и по инструкции карбклинера почисти на заведенном моторе.
все будет достаточно

Собственно буду чайником в таких делах начал дергать соклубников по теме чистки дрос.заслонки в 202 двигатель 3 s -fe По данному вопросу хотелось бы выразить благодарность пользователю =DIM=. под капот с отверткой я полез первый раз в жизни.
для чистки дросельной заслонки нам необходимо:
1. ключ на 10
2. средство для чистки карбюратора (подойдет думаю любое из ближайшего автомагазина)
3. WD 40 (для того что бы сбрызнуть ею закисшие болты).
4. Тряпки и побольше!
Итак начинаем:

первым делом я решил рскрутить все что идет от воздушного фильтра. для этого осла. ем болтики указанные стрелками и снимаем патрубки, скидываем тросик от самой заслонки.

Далее начинаем откручивать болты которые держат заслонку.

рис №3 не потерять прокладочку!

рис 4 сама заслонка

Самое несчастное животное - осьминог ! У него и ноги от ушей, и руки из ж*пы, и сама ж*па с ушами, и мозги собственно говоря, тоже в ж*пе.

Читал очень много наставлений, даже с фото, кто как мыл БДЗ. На моем 5A-FE после промывки дросселя повысились обороты. Причем мыл не я а "МАСТЕР". Почему в ковычках поймете дальше, он смыл весь нагар, который очень долго там образовывался. Чем это чревато, ведь машина то у меня не новая, На стенках БДЗ со временем образовываются зазоры до 0,5мм, через которые двиг подсасывает воздух, а нагар как раз и забивает их, увеличились обороты, соответственно увеличился расход. Мыть нужно блок датчика холостого хода, это то куда поступает охлаждающая жидкость. Так что верьте фактам. А этот мастер до сих пор наверно икает!

Чем это чревато, ведь машина то у меня не новая, На стенках БДЗ со временем образовываются зазоры до 0,5мм, через которые двиг подсасывает воздух, а нагар как раз и забивает их, увеличились обороты, соответственно увеличился расход. Мыть нужно блок датчика холостого хода, это то куда поступает охлаждающая жидкость. Так что верьте фактам.

Это Ваше умозаключение или это выдал "правильный мастер" (особенно интересно про зазоры по 0,5 мм от времени и, я так понял по описанию, благотворно закрывающий их, нагар)?

Только что приехал из сервиса, где мне вылечили заслонку, теперь обороты 650-700, а про повышение оборотов после промывки БДЗ это реально не первый случай, и уже не один "мастер" успел залести в заслонку со словами "вот бестолочи, даже это не могут сделать", все без результатно.

Повышение оборотов ХХ после промывки- абсолютно нормальное и, я бы сказал, закономерное явление. Но это абсолютно не означает, что нельзя смывать нагар и уж тем более, говорить о каких-то появившихся зазорах, которые "нельзя тревожить" (!).
Обороты холостого хода после промывки (естественно, промывать необходимо вместе с клапаном ХХ если таковой имеется) стабилизируются (уменьшаются до нормы) после нескольких ездовых циклов, либо сразу после определённых манипуляций.

Во во. А еще есть адаптация заслонок сканером, но это для мажоров, что бы кайфовать сразу, а не ломать голову, а что это обороты большие и все такое. Мыл свою сам и дня 3 офигевал от 1200 оборотов, но потом все устаканилось и проехал так около 100км. Для автомата это нагрузка лишняя, а так ничего страшного.

Проехал уже км 300-400, потом заменил датчик ХХ, не помогло, обнулял комп снятием клемы на ночь, опять ничего не дало, заменил сам БДЗ,и опять ничего. заехал в сервис, они мне убрали зазор (был реальный просвет) и проблемка ушла без всякой адаптации. Конечно у меня не 2005 год, может там и попроще все это.

мыл БДЗ и КХХ, отложения были., но никаких они там зазоров не закрывали, машина у меня уже не новая, 200 тыков прошла, после чистки было видно как все плотно закрывается и ничего не пропускает. Возможно при чистке мастера что то еще там подстраивают и чистят до кучи и трогают что не надо.

мыл БДЗ и КХХ, отложения были., но никаких они там зазоров не закрывали, машина у меня уже не новая, 200 тыков прошла, после чистки было видно как все плотно закрывается и ничего не пропускает. Возможно при чистке мастера что то еще там подстраивают и чистят до кучи и трогают что не надо.

Ну видимо так и есть, до этого случая както больше доверял этим мастерам, а тут хотел одно сделать а пришлось 2 мес бенза лить как в марка и + к тому еще и переделывать за ними.

Читайте подпись. Сам все делаю, читаю книжку, задаю вопросы дедам, хоть в их время таких машин и не было, но смысл и подход то остался. Тойота очень проста в конструкции, нет ничего замудренного и сложного. Да в движок и автомат я не полезу, ну а навесное и ходовку каждый делать обязан. Не знаешь - спроси, читай, смотри, учись и применяй на себе.

Я теперь только так и буду делать. Почти все СТО это реальный развод и никакой ответственности за свои действия.

Ты откуда? В Сочи за замену ремня генератора, не ГРМ просят 1500р, как он стоит в оригинале, чистка форсунок химией 3000-4000р, колодки поменять 500р, масло поменять от 350-700 как нарвешься, чистка дросселя от 1000-1500р. В Новороссийске все в 2 раза дешевле, но не ехать же из-за ремня за 300км, вот и пришлось научиться, а не особо и хотелось самому гайки крутить, пусть даже и на своей, а потом даже понравилось, узнал про форум и еще интереснее стало. У нас такой город, что зачастую цена работы превышает или равна цене запчасти. А масло Тойота 5-20, которок я себе лью, в Сочи стоит 2100р, в Новоросе 1750р, в Новосибирске 1200р.

Я из Барнаула, цены у нас Новосибирские. Вот и я искал где подешевле, нашел проблем на свою голову. Промывка форсунок вместе с дросселем стоит у нас 1500-2000р в среднем. Ну у вас конечно ценники.

Да тут просто атас. Я обслуживал Мерс рабочий и ниже 50000р никак не выходило. Причем не у дилера, а в гараже у дяди вани, но с компьютером. А по японкам вообще одни шарамыжники, весь реальный сервис и вменяемые цены только в Новоросе. Ну что еще сказать в теме, зксперементируйте, творите, больше читайте. И тут как у врачей - главное не навреди.

Как раз вот этого то больше всего и боишься, как говориться инициатива наказуема, вот и я решил для профилактики все промыть да прочистить. Спасибо за ответ!

Да это не инициатива, а желание помочь самому себе и научить себя же. А инициатива - это отдать вещь непонятно кому. Понятно что дедовские методы устарели, появилась специальная химия, сканеры и тд., но технология одна и та же. Последовательность и акуратность. Я снимал свою заслонку мин 30-40, столько же и ремень менял, но зато неспеша, попорядку, каждый болтик, гайку протер, помазал, там-сям зачистил и вот глаз радуется. И еще - Хочешь сделать что то хорошо - сделай это сам. Уже убедился в этом ни раз. Даже когда меняют масло на сервисе, все какое то небрежное отношение, быстрей, быстрей, оно еще вытекает, а он давай пробку уже закручивать, резинку фильтра не смажет маслом, тянет его до усрачки руками, потом щипцами и ни о каких 3/4 оборота затяжки фильтра он и не знает, все на глаз, пробку закручивает как болт на колесе балонником. Все в масле и горловина тоже, не вытрут лишний раз тряпкой. Все на отвали и причем за твои же деньги. И это сплошь и рядом, везде и всюду.

А что касается диагностики изрядно подержаных авто (92-97гг) так вообще смех сквозь слезы, пустая трата денег, больше никак не назовешь, по крайней мере уже раза 3 сталкивался с такими чудаками на букву М. Попробуй поменять это, если не поможет, то, а если и это не поможет то еще что нибудь, а потом говорит давай 500 за диагностику. "А вам по лицу не поводить чем нибудь?"

Да, гашники, праститутки и шарамыжники помогают тебе ни за что расстаться со своими деньгами. Мы можем сделать только одно не ездить к ним, по глобальным проблемам, вроде движка и коробки есть целые фирмы, сугубо узкого профиля и опять же кулибины. Куда податься - дело Ваше, а мелочевку да еще и в япошках толко самому делать.

Ну вот, собрался на дня довести до ума чистку дроссельной заслонки. Первый раз полез, но смутил хлынувший из шлангов антифриз. Спасибо rz - помог советом и вообще за поддержку. Почему решил чистить? Да вот х.з. Прочитал, что хуже не будет, а учитывая качество нашего бензина - точно не помешает. Так что, ключ в руки и вперёд. Делать лучше всего на холодную машину. Во-первых, не обожжетесь о двигатель, а во-вторых, что самое главное, антифриз не будет под давлением хлестать.
Итак, одним погожим деньком (как оказалось последним), голова не дала рукам покоя. Вот так всё начиналось.
img_0018.jpg 74,05К 514 скачиваний

Первым делом скидываем крышку воздушного фильтра, отсоединяем патрубки, чтоб удобнее было добраться до механизма дросселя.

Сам механизм крепится двумя болтами (снизу) и двумя гайками (сверху). Всё на 12. Откручиваем их, снимаем тросик, который идёт от педали газа до механизма, скидываем верхний патрубок и снимаем клему с датчика дроссельной заслонки.

Как только открутите дроссельный механизм - заткните чем нить коллектор. На всякий случай. И вот тут самое гемморойное. Во всяком случае я промучился с этим больше всего. Необходимо отсоединить два шланга, по которым гонится антифриз датчику холостого хода. Неудобство номер 1 - очень неудобно подобраться к хомутам, которые обжимают эти шланги. Неудобство номер 2 - собственно сдёрнуть эти шланги ничего не оторвав и не вылив весь антифриз на асфальт (он вреден и стоит денег :D ).

В обсчем, тут трудно что-то советовать - каждый делает, как ему удобно. До хомутов я добрался с помощью утконосов, а шланги сдёрнул поддев немного их отвёрткой. Отсоединяем контакт датчика холостого хода и вытаскиваем механизм. Что со шлангов не выливался антифриз - закрепите их выше уровня бачка. У меня вот такое произведение получилось.

Ну вот собственно и пациент для очистки.

Откручиваем для удобства датчик холостого хода. Аккуратнее, между ним и самим механизмом дросселя резиновая прокладочка. Не порвите.

Очищал всё очистителем карбюратора STP Carb Cleaner и с помощью ванночки с керосином. Сильно пригодилась забытая кем-то в гараже зубная щётка Colgate (та, у которой башка гнётся). Очень удобно вычищать. По идее ещё можно (возможно даже надо) было открутить датчик дроссельной заслонки, но у меня вроде и так всё вычистилось.
Собираем всё в обратной последовательности. Возможно (скорее всего) после этого в систему охлаждения попадёт немного воздуха (я когда первый раз завёл после чистке, в приборной панели звук, как-будто что-то куда-то полилось). Это не критично - печка всё равно греет, но лучше убрать. Устраняется пробка элементарным задиранием морды машины с включенной печкой и прогретой до рабочего состояния.

Вот вроде и всё. Надеюсь, что будет кому-нить полезно. Критика, советы, поправки приветствуются. Только, плиз, без флуда. Всем удачи!

Учитывая, что народ натыкается на грабли, которых я успешно избежал, я решил немного дополнить сей отчёт.
Итак, перед чисткой запаситесь новой прокладкой РХХ. Поставить на место старую можно, но это гемморно. Поэтому лучше всё таки заказать новую. Благо, стоит не дорого. Парт-намбер, который вам нужно - 22215-7A680
Так же желательно, чтоб под рукой было пару хомутов. Эти хомуты обжимают шланги, по которым ОЖ подаётся в камеру РХХ. У меня хомуты оказались крепкие, а вот когда КОТ у себя чистил - на повтроную установку хомуты уже не держали. (вот оно отличие японских селик от американских. )

Далее, запаситесь силиконовой смазкой и WD40. Когда я чистил дроссель, мне не пришлось снимать датчик РХХ (чёрный датчик на на узле с двумя патрубками для антифриза). Видимо не так сильно было всё засранно. Однако, как показала практика, у некоторых после чистки без снятия этого датчика, много гуаны осаждается на штоке регулятора, как результат, задираются обороты ХХ, начинает плавать холостой ход, короче, начинаются проблемы. Будете снимать - аккуратно всё делайте и внимательно. Не сбейте регулировку. После чистки лучше аккуратно смазать силиконовой смазкой. Да и вообще, не поленитесь смазать силиконом все механические узлы, в которых имеет место быть трению.

На выходных буду чистить ДЗ самостоятельно, прочитав кучу разных постов, понял что каждый делает по свойму.
Единственная проблема у меня это последующая настройка ДЗ, т.к. после чистки обороты будут завышены до 2000 примерно.
Если кто настраивал расскажите процедуру пожалуйста![/b][/b][/b]
Я буду делать путем повторного снятия клемм аккумулятора на 5 мин. Если не поможет буду рад Вашей помощи.
Весь подробный отчет выложу сюда. может кому понадобится.
Для чистки купил и нашел в гараже все необходимое:
1.2 резиновые прокладки(1 для ДЗ, 2 для РХХ)
2.Силиконовая смазка для РХХ.
3.WD 40
4.ABRO для чистки дроссслея
5.Отвертки и ключи
6.2 свечки и 2 зажима(для патрубков с антифризом)
7.Пассатижи
8.антифриз для алюминиевых блоков(красный LLC)
9.если еще что то понадобится позже напишу.
Если тему сочтете бояном, соглашусь. Но полного описания я не нашел. везде по чуть чуть брал. И до конца обучения дроссельной заслонки нигде не написано=( Кому-то помогает кому то нет.

барыго ведра без болтов)

с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.

антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC

Датчик расхода воздуха очистителем карбюратора лучше не стоит. ВДшкой, но она разводы вроде делает. я помоему спиртом его мыл.
а так скинешь клему минут на 10, а после заведись, тока отключи всё энергопотребление обдувы, фары и тд и пусть работает минут 15, должны упасть обороты.
в дроссель идут шланги с антифризом, их хорошо использованными свечками заткнуть) ну или еще чем подходящим)

Недавно чистил дроссельный узел, правда винты РХХ сильно прикисли, не смог его снять. Делал со скинутой с аккума минусовой клеммой. Собрал, подключил, обороты были чуть задраны на время больше, чем прогревочное, но уже минут через 5 всё устаканилось. Дополнительно ничем не заморачивался.

с куя это обороты будут завышены?
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.

антифриз не обязательно LLC. смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC

Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))

Всем спасибо за совет) просто нужно точно знать что и как делать.. т.к. машина постоянно нужна и на сервисы ездить не люблю, приятнее самому сделать)
РХХ от камеры откучивать не буду))) т.к. уверен обратно не соберу))) да и потом настройка нужна)) а грязь которая в корпусе в сам РХХ не попадет?

Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.

Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.

форсунки лучше отдать в чистку. а разминусовка на двигателе нормально стоит? если ради эксперимента: опробуй протяни от минуса аккумулятора провод на ГБЦ справой стороны в дальнем углу (если смотреть на двигатель от бампера) и ещё один к самой дросельной заслонке. прокатись чуток и сравни.

Почему это написал- у меня те же самые проблемы были, а движок был заминусован через правую опору двигателя, через кусок стали.

Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой. думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная. Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))

Антифриза, если не заткнуть, выльется дохрена. Там еще дальний патрубок довольно короткий и снимать/одевать его не очень удобно. На заведеную даже не пробуй собирать, потом антифриз хрен соберешь. Чтобы пробку потом выгнать - задираешь морду машинки на горку, бачок расширительный откручиваешь и подвязываешь к капоту повыше, включаешь печку на максимум и на самый горячий и держешь обороты 2-2,5к пару минут. Я после замены антифриза у себя так пробку выгнал.

а затыкать шланги к дроселю можно болтиками которыми он был прикручен, они вроде плотно помещаются в них

для затычки взял свечки старые)
по поводу разминусовки немного не понял. с электрикой не дружу(

Все просто минусовые провода должны подходить от корпуса авто к ГБЦ, там их два на сколько помню, прикручиваются с торца с права, проверь.

Хочешь купить новый или авто с пробегом?

т.е. просто 2 провода от гбц на кузов идут.

Хочешь купить новый или авто с пробегом?

барыго ведра без болтов)

Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников. в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот. сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.

Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников. в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот. сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.

насчет антифриза. я не знаю что там залить. там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя.
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости.
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом. а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал.

барыго ведра без болтов)

насчет антифриза. я не знаю что там залить. там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя.
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости.
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом. а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал.

пробки в рхх не буит ваще никогда ) не парься. пробка возникает в радиаторе печки - это самое высокое место.
поэтому расширительный бачок нужно поднять выше самого высокого места. и все. прямо на капоте наклейка. я уж не знаю, чо все парятся.
Антифриз тойотовский красный бывает 2ух видов. смешивать их нельзя. LLC и SuperLLC. но SuperLLC он скорее розовый чем красный.

P.S. я в первый раз, когда полез ГРМ менять, ваще слил все в тазик прямо с радиатора, а потом обратно залил при чистке дросселя, и умелых действиях антифриза ваще сливается только с камеры Рхх. ее даже доливать не придется. Зажимами все правильно. оба шланга, зажимаешь и сдергиваешь. свечи втыкаешь и работаешь спокойно.

Читайте также: