Чистка дроссельной заслонки сузуки джимни
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
2Fen, откуда статистика про "4 из 5" ?
И что конкретно с фильтром бывает ? просто забивается ?
Летом я давление в рейке мерял. 2.5 ~ 3.0. Не думаю, что при проблемном фильтре такое бы было.
Хотя, мож быть у меня та самая "5я" ? :)
Про ХХ. я снимал и промывал корпус дроссельной заслонки.
Причём снимал и сам клапан ХХ с корпуса.
Мыл всё какой то "профессиональной жижкой для впускного коллектора" по 150р за баллон.
Гуана было много.
Результат очень порадовал.
Также опытным путём я установил, что клапан EGR у меня в порядке, поэтому я заглушил его простым выдёргиванием разъёма.
У тебя он может быть допустим заклиненый или прогоревший.
Тогда надо либо глушить его жестяной прокладкой (но к нему хрен подлезешь) либо глушить трубку, которая входит во впускной коллектор (что при нличии только пассатижей ключей и отвёрток для меня было проблемой :)
Касательно статистики, за полгода встретил троих Джимников (просто подходили на улице, спрашивали) - у всех одна проблема - не заводится в холод. Промывали и меняли все, но помогало только после замены фильтра. Я четвертый (правда заводится, но, судя по давлению в рейке, фильтр надо менять). Ты, действительно, получился пятый "счастливый".
Теперь о ХХ. Вообще я не силен в технике. Если в кратце объяснишь, что есть ХХ, EGR, зачем его глушить и т.д., буду признателен.
Расход топлива летом был 10 литров в обычном режиме (5 дней в городе, 2 дня за городом, иногда 4ВД, кондиционер). Зимой не мерил. Чувствую, что больше, но не 18 литров, это точно. Максимум- литров 12. Сейчас промыл топливную систему, инжекторы прочистил ультразвуком. Стало ехать намного легче. Движок перестал "задумываться". Думаю расход тоже снизился.
2Fen
Клапан ХХ находится в корпусе дроссельной заслонки.
Чтобы всё это (клапан, саму заслонку) нормально промыть, нужно отсоединить и заглушить 2 патрубка с ОЖ (снизу корпуса ДЗ, подбираться удобно длинными гнутыми пассатижами), открутить 4 болта. ну и собсно отцепить воздуховод.
Разбираем всё, что отвалилось пока разбирается и моем всё что можно мыть (и что грязное) в "профессиональной жижке для мытья дроссельных заслонок" или ". карбюраторов". рублей 100. 150 банка.
Собираем всё обратно (материмся, после двадцатой попытки присоеденить корпус клапана ХХ к корпусу ДЗ не смяв при этом резиновую прокладку. ну вы поймёте :), радуемся стабильному ХХ.
Мне по крайней мере помогло.
Клапан EGR на движке G13B это такой грибочек в дальнем конце впускного коллектора, куда х. подлезешь.
Глушится просто и изящно - сдёргиванием разъёма.
Вроде как обратной связи нет, хотя могли чёндь и напридумать японцы вроде замера сопротивления при ХХ например или хуже того - индуктивности.
Ну и ессно, помогает такое глушение только при исправном (непрогоревшем) клапане (я проверял свой так - снял крышку клапана и на ХХ крутил его всяко-разно и нажимал. двигатель начинал сбиваться ТОЛЬКО при нажатии, из чего я сделал вывод. )
Самый кардинальный способ глушения EGR в джимнике это откручивание металлического патрубка идущего от клапана в коллектор и спиливание куска этого патрубка так, чтобы можно было проложить кусок консервной банки м/у крепежом патрубка и корпусом коллектора :)
Такс. к нашим баранам.
1. раннее зажигание - отпадает.
2. обедненная смесь (подсос) - проверили всё, включая EVAP банку.
3. неправильно отрегулированы клапаны ГРМ - отпадает (мануал)
4. неправильная установка ремня (цепи) ГРМ отпадает (мануал)
5. разбитый(тые) шпоночные пазы где-то на ГРМ . выяснили бы при сборе/разборе движки. отпадает.
В общем, ездил я ездил. и чем теплее становилось на улице тем мы меньше кушали. пару недель назад чтото около 12-13 в городе.
(причём, как обычно не важно 2WD/4WD, 92/96/98)
Ездил к трансмиссионистам и подвесочникам - сказали - ищи в движке, трансмиссия работает отлично.
И тут пришла мне в голову мысль проверить перепускной клапан. вдруг он слишком дох.. перепускает. проверили. 2.5 очка держит, но на разрежение во впускном коллекторе не реагирует.
Т.е., там, где нужен был запас/повышенное давления (примерно 3 очка по мануалу) топлива, а именно на пуске двигла и в моменты нажатия тапка (про тапку не совсем верно, но для простоты картины пусть будет так).
этого запаса/давления не было.
В результате - двиг задумчив, слаб..чаще давим тапку. а что уж там комп думает, то вообше тайна. в общем - жрём!
Заказываю клапан (1900р в Новосибирске, 10 дней ждём) (вроде подходит субаровский, пожно попробовать искать на разборах, но есть такое поверье, что перепускные клапаны живут 60-80 т.км. вам решать).
Ставим клапан. по ощущениям - машина другая, более живая, резвая, двиг - менее задумчивый.
Причём, не с первыми километрами, а постепенно. эдак после 50 км.
По заводке утром - гооораздо меньше времени крутим стартер.
И вообще - заводка стала более предсказуемым процессом.
Горячий - 0.5 сек, тёплый 1.5 сек, прохладный - 2 сек, утренний - 2-4 сек. жаль морозы кончились. :(
НО. замеры показали 17 литров на сто километров города. это вот сейчас в +.
Хотя я тут делаю скидку на то, что носился как угорелый на "новом" нетупом двигателе.
Осталось одно - смотреть в MAP.
Временно поставил старый тойотовский. опять те же ощущения. первые 50 км особенно не было заметно изменений. потом - машину просто как подменили.
Столько тяги, что я двиг выше 3.4 тыс не раскручиваю, тащит уже с 2.счемто нормально.
первую сотню сразу после замены мапика съел 13л.
По поводу следующей сотни отчитаюсь завтра, думаю будет ~10-11.
Хотя и это много.
Теперь собсно проблема. новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ мапик стоит около 6000 рублей.
Нужен новый СОВМЕСТИМЫЙ мапик.
Подскажите, куда копать ? Где мат.часть лежит ?
Или они как лямбда-зонды, одинаковые ?
Понимаю только, что нужен от нетурбированного мотора, т.е. с пределом 1 бар.
Не помогло.
Ровно 14 литров на 100 км города.
Но двигатель, тем не менее, стал гоораздо тяговитее. хотя, может быть это только из-за замены клапана, не мапика.
МАП был не виноват.
Прошёл уже месяц, так и ели, то 11, то 13, то 15.
Ездил по трассе 400км+400км, в одну сторону - 8л, обратно - 11,5.
Блин, уже слов нет, одни слюни.
Сделал следующее - вместо лямбды воткнул резистор на 54 ома.
Комп не ругается.
Но машина стала совершенно тупая и нединамичная.
Замерял на 100км города - 11л.
Может быть лямбду я не ту купил, может быть действительно надо было жигулёвскую.
Перейти на новый Форум Suzuki
Форум Suzuki
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
witzbold
Наш человек
Доброе время суток!
Джим на холостую плохо заводится, набирает обороты и глохнет, второй раз тоже, только на третий раз зводится но обороты чуток плавают. Посоветовали почистить заслонку дроссельную. Никогда не чистил, где она там находится ? ) Может у кого есть фотоотчёт чистки ?
:thumbsup:
Jimny Wide 2000
JB43W M12A
demo_n
Свой в доску
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Фотоотчета нет, мыл несколько раз обычной аэрозольной химией для чистки карбюратора.
Снимаем с корпуса дросселя резиновый патрубок, обильно поливаем аэрозолем, ждем нинут15 заводим и подгазовывая распыляем аэрозоль внутрь. Одного флакона хватает на 4-5 дроселей в зависимости от степени загрязнения.
Опытный сузуковод
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
лучше снять корпус дроссельной заслонки целиком и почистить её изнутри, там копоти бывает очень много, при этом затыкаем патрубки охлаждения крепежными болтами заслонки, ОЖ сливать не нужно
demo_n
Свой в доску
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Снимать конечно лучше. Можно снять и все загрязнения тщательно удалитьь.
witzbold
Наш человек
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Спасибо всем за советы. Прочистили заслонку( не я) стал заводиться хотя бы с ключа с первого раза, с сигналки так и не хочет. Поменяю свечи..мож поможет.
Опытный сузуковод
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Сигналку можно настроить чтобы стартер крутила чуть дольше, у джимников стартер подольше крутить нужно исходя из опыта
witzbold
Наш человек
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Brian Bugster
Бывает здесь
Ответ: Чистка дроссельной заслонки
Мыл корпус ДЗ, предварительно заглянув в мануал и сняв датчики. Промыл очистителем тормозов (карб клинер не справился с грязью), все продул, механику смазал, собрал. Холостые прыгать перестали, заводится лучше в разы, с 2-3 оборотов. Жаль, при дефектовке, уловил, что ДПДЗ умирает. Новый стоит как чугунный мост, а замену пока не нашел.
Весной этого года на прогревочных оборотах и во время стояния на светофорах стали плавать обороты двигателя. Сначала не сильно, потом все сильнее. То поднимаются почти к 1500 rpm, то падают почти до 500 rpm, падение оборотов сопровождалось общей трясучкой.
Нештатных дырок во впуске, которые могли бы быть причиной подсоса воздуха, найти не удалось. Решил почистить блок дроссельной заслонки (БДЗ) и клапан холостого хода.
Моторный отсек перед процедурой лучше помыть, но мне было некогда, поэтому обошелся локальной зачисткой.
Отпускаем хомуты воздушного патрубка, вытаскиваем ввод вентиляции картера. Отключаем фишки датчика положения дроссельной заслонки и клапана холостого хода. Потом откручиваем сверху две гайки и снизу два болта. Далее аккуратно стаскиваем БДЗ на себя со шпилек и снимаем две тосольные трубки с клапана ХХ.
Клапан ХХ находится снизу и к нему подходят, выше упомянутые, две тосольные трубки. Прикручен он к БДЗ четырьмя маленькими болтиками под плюсовую отвертку. Отсоединяем клапан ХХ от БДЗ и удивляемся количеству черной субстанции, которая облепила там все внутри. Больше ничего откручивать не нужно, особенно это касается датчика положения дроссельной заслонки!
Зачищаем все, то чего можем дотянутся. Удобно использовать маленький ершик, который продается в комплекте с ручными помпами для 19 л бутылей воды. В качестве чистящего средства я использовал обычных карб-клинер в баллончиках. Хватит 1-го баллона.
Собирать нужно все в обратной последовательности. Между клапаном ХХ и БДЗ есть фигурная резинка, почему-то она оказалась несколько растянутой и никак не хотела ложиться в предназначенный паз, пришлось ее приклеить на герметик. Больше никаких трудностей со сборкой не возникло.
Результат проделанной работы — стабильные обороты на прогреве, которые как положено уменьшаются с прогревом и отсутствие проседания оборотов при стоянии на светофорах и пробках.
Датчик снял, поставил рабочий. Проблема не ушла.
Датчик по сути не датчик, а правильнее сказать переключатель ХХ. Под пластмассой находится цилиндрик с лепестком. Внутри переключателя два магнита, нижний притянул лепесток, клапан ХХ — открыт, верхний притянул — закрыт. Взявшись пальцами за цилиндрик попробовал его покрутить туда-сюда. Он крутился но туговато. В качестве опоры там стоит мааааленький подшипник. Пшикнул туда WD-40, подождал чуть-чуть и еще раз покрутил, уже стал крутится легче, повторил процедуру. В итоге цилиндрик стал крутится легко, видимо это нормальное исправное состояние.
Добрался недавно до топливной системы! Еще несколько месяцев назад вырезал лючек для извлечения фильтра. Резал аккуратно болгаркой. Закрыл куском нержавейки на саморезах, через резиновую прокладку, пока не придумаю как сделать надежнее.
Платить за кусок пластмассы 4т.р. жаба задавила! Поэтому по примеру и совету некоторых джимниводов было решено врезать фильтр в магистраль! Для этого нужно вырезать оконце в корпусе родного фильтра и удалить фильтрующий элемент.
Затем запаиваем все обратно. Просто паяльником добиться герметизации не удалось,
поэтому дополнительно заплавил газовой горелкой. Получилось герметично.
Затем врезаем фильтр в шланг под капотом. Сам фильтр приобрел от ВАЗ за 300 рублей, их много одинаковых было в магазине, но разных фирм. Выбрал подобротнее. Диаметр трубчек фильтра чуть меньше, чем нужно, поэтому тщательно затягиваем хомутами.
Ну и что бы все сразу — снимаем и чистим дроссельную заслонку и форсунки.
Пока чистил заслонку, форсунки отмокали, заполненные ацетоном. Затем продул все тем же ацетоном с помощью компрессора.
Все поставил на место. 3 раза включил насос и услышал звук текущей жидкости. То был бензин, сочившийся из трех форсунок. Было похоже, что с самого выпуска авто, форсунки ниразу не снимальсь и резинки попросту залегли. А в нашей деревне такого добра не сыщешь. Расстроенный уже было собрался домой, но в гараж неожиданно заглянул брат. Выслушал меня и достал со шкафа запылившийся ремкомплект тойотовского движка 7А, а в нем резиночки. Ну делать нечего, снял форсунки, а тойотовские резинки один в один с нашими! Кроме тех, что вставляются в колодец. Наши чуть больше в диаметре. Собрал снова — все отлично, ничего не бежит.
Эффект пока не заценил, т.к. джим стоит без коробки, раздатки и глушителя (внедряется керамическое сцепление, кит 6.4 и удаляется катализатор с заменой на пламягаситель)
VersuS
Редкий гость
1 Апрель 2007 6 0 0 40 Новосибирск Езжу на . Suzuki Cultus Wagon 2000 2WD AT / был
Suzuki Jimny 98 4WD AT /взял погонять у брата
Вчера продал Cultus и взял погонять Jimny брата. На прогретой машине плавают холостые обороты - иногда поднимаются до прогревочных, а на холодной - провалы с прогревочных, еще брат говорит иногда на прогретом движке не включается 4-ая (типа как в режиме прогрева).
ИМХО это все из одной оперы с траблом запуска со второго раза (кстати заводится со второго раза, если газ не трогать) - глючит либо датчик ХХ, либо контроллер его сигнал неправильно обрабатывает, т.к. это у многих - скорее всего брак, а то в ветке рядом на бензин накинулись - я отъездил 2 года на G15A движке, и всегда с полпина заводился.
Вопрос в следующем - кто-нибудь знает величину сигнала рабочего датчика ХХ? Его разъем под разъемом датчика положения заслонки? Я так думаю еслиб он засорился, то глюк бы не был хаотичным. Или может вообще не в нем дело?
Darkteeth
Местный
Про "не включается 4-ая на прогретом движке" тема уже есть. Там есть дока с описанием проблемных ситуаций и мест, где искать.
Когда брал свою, тоже была проблема с плавающими оборотами и провалами. Начал с замены свечей на новые - помогло. Больше не сталкивался.
VersuS
Редкий гость
1 Апрель 2007 6 0 0 40 Новосибирск Езжу на . Suzuki Cultus Wagon 2000 2WD AT / был
Suzuki Jimny 98 4WD AT /взял погонять у брата
Про "не включается 4-ая на прогретом движке" тема уже есть. Там есть дока с описанием проблемных ситуаций и мест, где искать.
VersuS
Редкий гость
1 Апрель 2007 6 0 0 40 Новосибирск Езжу на . Suzuki Cultus Wagon 2000 2WD AT / был
Suzuki Jimny 98 4WD AT /взял погонять у брата
VersuS
Редкий гость
1 Апрель 2007 6 0 0 40 Новосибирск Езжу на . Suzuki Cultus Wagon 2000 2WD AT / был
Suzuki Jimny 98 4WD AT /взял погонять у брата
Нет, блин, не в термостате - день нормально было, а вечером опять четвертая пропала
Ни на движке, ни на коробке никаких ошибок, одно понятно - ненормально высокие холостые обороты - нет 4-ой, нормальные - есть.
Народ, подскажите с какого датчика комп коробки берет инфу о прогреве, как-то ведь реализуется функция невключения 4-ой пока ATF не прогреется до 60 град.? на коробке говорят датчик температуры чисто аварийный - на перегрев..
Darkteeth
Местный
Snark712 кинул картинки с датчиками и причинами неисправностей (когда машин переключается в безопасный режим).
VersuS
Редкий гость
1 Апрель 2007 6 0 0 40 Новосибирск Езжу на . Suzuki Cultus Wagon 2000 2WD AT / был
Suzuki Jimny 98 4WD AT /взял погонять у брата
Это не "безопасный режим", не включается четвертая и не включается ничего кроме третьей - разные вещи, но все равно спасибо.
После замены термостата ситуация следующая:
По мере прогрева без движения идет плавное снижение оборотов, затем в определенный момент (стрелка уже выше С, обороты ниже 1000) скачок оборотов и стабилизация чуть повыше 1000. Если после этого поехать - 4-ая не включится, 1,2,3 будут работать нормально - как с отключенным овердрайвом. Лечится так - на паркинге нажать на тормоз несколько раз, обороты поднимустся выше 1500, затем упадут ниже 1000 (до нормальных холостых) - 4-ая появляется, если остались выше 1000 - повторяю серию нажатий на тормоз (такое бывает редко).
Если скачка небыло - все работает нормально, после замены термостата я день отъездил - думал что победил..
Подскажите хотяб в какую сторону копать - датчики, комп, или мож вообще с вакуумником чего..
Dimus
Наш человек
Чтобы исключить неисправность вакуумника - отключи его и заткни шланг, который в двигатель идет.
Можно еще перед прогревом отключить блок управления коробкой (предохранителем).
Darkteeth
Местный
Это не "безопасный режим", не включается четвертая и не включается ничего кроме третьей - разные вещи, но все равно спасибо.
После замены термостата ситуация следующая:
По мере прогрева без движения идет плавное снижение оборотов, затем в определенный момент (стрелка уже выше С, обороты ниже 1000) скачок оборотов и стабилизация чуть повыше 1000. Если после этого поехать - 4-ая не включится, 1,2,3 будут работать нормально - как с отключенным овердрайвом. Лечится так - на паркинге нажать на тормоз несколько раз, обороты поднимустся выше 1500, затем упадут ниже 1000 (до нормальных холостых) - 4-ая появляется, если остались выше 1000 - повторяю серию нажатий на тормоз (такое бывает редко).
Если скачка небыло - все работает нормально, после замены термостата я день отъездил - думал что победил..
Подскажите хотяб в какую сторону копать - датчики, комп, или мож вообще с вакуумником чего..
Это тоже безопасный режим автомата. Смотри в таблице внимательно.
A/T temparature fluid sensor(7) signal and its circuit. Не понижается напряжение на датчик температуры жидкости автомата и включается безопасный режим. То есть система как бы думает, что жидкость холодная. Поэтому только три передачи. У меня тоже только три передачи, если не прогреваясь поехать по шоссе(особенно зимой заметно), но по мере прогрева, на глаз - это когда стрелка почти на середине, появляется 4-ая.
А вот как увязать скачок оборотов выше 1000 и глюк с автоматным датчиком температуры, пока не знаю. И уж тем более понижение оборотов педалью тормоза и работой автомата после этого без проблем.
Возможно еще и обороты ХХ, кроме температуры датчика влияют на это.
Надо посмотреть этот датчик(7) и померять на нём изменение напряжения когда происходит этот скачок оборотов вверх. Потом при нажатии тормоза померять и убедиться, что напряжение упало.
Читайте также: