Черный дым из выхлопной трубы субару

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем! В последнее время заметил что первые несколько секунд при запуске из трубы валит черный дым. Потом все в норме двиг работает нормально. Еще когда менял свечи обнаружил масло в свечных колодцах. подскажите в чем дело.

Масло это нормально, пора менять прокладки клапанных крышек и колечки свечных колодцев , черный дым это видимо богатая смесь, что в принципе нормально для пуска. Всеже следует на сканере глянуть расходомер

видимо в том, что у вас сейчас -32. вот мозг и богатит при старте.

сперва его туда надо поставить, протянуть к нему проводку, каким-то образом завести в мозги и только потом поглядеть на его лог )))

Какой умный и ехидный в10 ,все кому надо все поняли , видимо надо перечислить все что можно или нужно посмотреть сканером, можно сказать что в момент запуска вообще нефиг смотреть ну и еще кучу всего , а можно просто сказать я самый умный

видимо в том, что у вас сейчас -32. вот мозг и богатит при старте.

я не привык плодить сущности. очевидно же, что, при условии отсутствия расхода масла, гореть с сажей может только богатая смесь. посмотрев город и узнав температуру легко догадаться что из двух причин (незакрывающиеся форсунки или команда с мозгов) надо отсечь самую нелогичную. если бы форсы не закрывались, то хрен бы он завелся вообще на сырых свечах. значит все просто - на улице мороз и мозги богатят смесь на старте.

Да ладно пацаны, в вашей благородности ни кто не сомневается.
понятно, что богатая смесь, почему.
У многих сейчас за -30, у меня всё светлинькое.
По ходу всё таки что-то не так, кто знает куда обращать внимание, если реально черный смог вылетает, ни только у начальника темы такое было и всегда было интересно, почему?

черный дым из выхлопа в -30? сколько не заводил при глубоком минусе - дым исключительно белый, даже при запуске с конкретным избытком бенза в горшках.

Привет всем! В последнее время заметил что первые несколько секунд при запуске из трубы валит черный дым. Потом все в норме двиг работает нормально. Еще когда менял свечи обнаружил масло в свечных колодцах. подскажите в чем дело.

Масло это нормально, пора менять прокладки клапанных крышек и колечки свечных колодцев , черный дым это видимо богатая смесь, что в принципе нормально для пуска. Всеже следует на сканере глянуть расходомер

видимо в том, что у вас сейчас -32. вот мозг и богатит при старте.

Да ладно пацаны, в вашей благородности ни кто не сомневается.
понятно, что богатая смесь, почему.
У многих сейчас за -30, у меня всё светлинькое.
По ходу всё таки что-то не так, кто знает куда обращать внимание, если реально черный смог вылетает, ни только у начальника темы такое было и всегда было интересно, почему?

черный дым из выхлопа в -30? сколько не заводил при глубоком минусе - дым исключительно белый, даже при запуске с конкретным избытком бенза в горшках.

Такой вопрос легаси б4 твин турбо, стояла около трех месяцев на стоянке,до простоя поменял турбину после 3х месяцев стоянки выехал жму газ в пол а сзади прям дымовая завеса, дым если газовать на месте белый но большими клубами,под нагрузкой он становится сероватым,такого не было до момента стоянки,что могло произойти за это время? может закоксовалось все? а не может ли это быть из-за того что свечи мертвые 2? или может со смесью что то нето? А еще масло менять надо скоро может что нибудь с этим связано?? Помогите решить,заранее спасибо откликнувшимся?

Белый дым - это богатая смесь либо тасол .
Самое то что тапку в пол .

Если смесь богатая то по идее двигло должно колбасить и тяга должна пропасть .
Проверь герметичность впуска после считалки .

Если тосол то все печально .
Смотри крышку и пузыри в расширетельном .

П.С. по свечам лучше выкрутить да посмотреть прежде чем пытаться заводить в сл раз .

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Чрезмерно богатая смесь - это черный дым.
Масло после простоя однозначно сразу же сменить.
Старый бензин, если его много, я бы слил и залил побольше свежего.
Ну и как сказали уже - смотрите пузыри в расширительном.

хм . У меня после установки дырявого блуоффа как раз был белый дым сопровождавшийся нестабильной работой двигателя .

А черный дым это поидее отсутствие колец ))))))))))))))

отсутствие колец - это серый/сизый дым :) а попадание воздуха мимо считалки через дырки на впуске приведет к обеднению смеси, а никак не к обогащению

Богатая смесь это черный дым! Сизый дым - масло горит! Белый густой дым - антифриз. Вроде ниче не перепутал.

Богатая смесь это черный дым! Сизый дым - масло горит! Белый густой дым - антифриз. Вроде ниче не перепутал.

Вроде так ага :) Только белый дым - это пар в общем случае :) Надо толко определить, от антифриза он, или же это просто конденсат

Конденсат действительно был, но когда машина грется дым вообще не идет,только притапке в пол, про тосол перед постановкой на стоянку я увидел что из под капота идет пар,по запаху тосол,но подумал что когда меняли турбину везде пообливали и он отгорает,после простоя заметил что в расширителе антифриза нет, и как поездил тоже нет,на сколько я знаю если бы что с головами то из расширителя копотью попахивало,запаха тоже не услышал,тяга не пропала машина также живо едит только(но это и еще до простоя было) поддергивается гдето на 4 тыс оборотов(грешу на свечу) стабильный буст 1,1, также когда включаю зажигания слышу переливание воды! действительно дым белый и клубами,но все происходит так-1 на холостом прогретая-дыма нет,2 на холостом газую-дым белый клубами,3 еду нажимаю тапку в пол-дым сероватый клубами,но не сизый!!

Ну вот если бы отсутствие колец было-машина бы вообще плохо было, а у меня заводится сразу, буст 1,1 едит достойно,не гремит не стучит ничего, Замечал что масло горит только когда отжигаешь,где то на температуре масла в 120 градусов запах начинается

Привет! Машинка Impreza GF 2.0. Первый субарь в моем попечении. Опыта мало, вопросов много. Буду рад получить помощь от субобратьев. Машинка дымит через чур на мой взгляд. Масло свежее. От чего этот вопрос ещё может зависеть.

Дымит на холодную или после полного прогрева?Дым белый или сизый?
Запах/вкус дыма (горелым, сладковатым)?

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Shiko писал(а): Дымит на холодную или после полного прогрева?Дым белый или сизый?
Запах/вкус дыма (горелым, сладковатым)?

С чёрным она ещё и жрать будет "через чур"

Друзья! И на холодный и на прогретый двигатель дымит. Горелым дым не пахнет. Цвет белый. В салоне не мешает. В прошлом месяце друга буксировал и он жаловался что ничего не видать из-за дыма. Хотя на днях встречал тачку, там вообще, как дымова завеса, у меня всеже не так.

Клубный Субарист Июнь 2011 / 589 Авто: Outback 2007 bp9 EJ253; Outback 1999 B12 2,5 AT USA был Откуда: СПб

Володь, про вкус сказать не могу. А вот антифриз по чуть доливаю. Я в расширительный не лью, залито по край горловины радиатора. Но я недавно поменял антифриз, поэтому думал что воздух выходит!

Антон Паутов писал(а): Володь, про вкус сказать не могу. А вот антифриз по чуть доливаю. Я в расширительный не лью, залито по край горловины радиатора. Но я недавно поменял антифриз, поэтому думал что воздух выходит!

Старый антифриз был ржавого цвета?

Сколько ушло на долив за последнюю тыс. км. и сколько пробег после смены антифриза?

Shiko писал(а): Старый антифриз был ржавого цвета?

Сколько ушло на долив за последнюю тыс. км. и сколько пробег после смены антифриза?

Пробег пару тысяч. Доливал за это время несколько раз и в общей сложности не более 200 гр. братишка, про цвет не знаю не я менял. Но думаю не криминальный был, хорошие парни меняли и сказали бы.

В цилиндры бы видеоскопом заглянуть.
[size=78%]Если хоть в одном будет котярская чистота (как у кота . ), то 99% льёт антифриз в цилиндр.[/size]

Или проедь ещё пару тысяч. Если уровень антифриза не изменится больше чем на 50 мл, то ИМХО нет ничего плохого. Просто большая влажность воздуха .

Клубный Субарист Июнь 2011 / 589 Авто: Outback 2007 bp9 EJ253; Outback 1999 B12 2,5 AT USA был Откуда: СПб

Я бы посоветовал на химанализ скататься (газоанализатор). Стоит процедура не дорого, за то потом все сразу ясно. А по поводу сырости, на прогреве возможно, у меня без катализаторов дымок густой, но потом я бы не сказал, что сильно дымлю. Вот в морозы выхлоп был густой

[quote="Shiko"]
В цилиндры бы видеоскопом заглянуть.
[size=78%]Если хоть в одном будет котярская чистота (как у кота . ), то 99% льёт антифриз в цилиндр.[/size]

что за чистота такая.

Вспомнил, как в Сестрике хотел одно время сделать Спрашиваю на СТОшке одной местной "есть у вас газоанализатор?" - "есть" - "сделаете мне? Просто цифры скажите показания, больше ничего не надо" - "ок, конечно" - "а чё стоить будет процедурка?" - "четырест.. а у вас какая машина?" - "Импреза. Первый кузов" - "а, - восемьсот рублей"

jt32 писал(а): Вспомнил, как в Сестрике хотел одно время сделать Спрашиваю на СТОшке одной местной "есть у вас газоанализатор?" - "есть" - "сделаете мне? Просто цифры скажите показания, больше ничего не надо" - "ок, конечно" - "а чё стоить будет процедурка?" - "четырест.. а у вас какая машина?" - "Импреза. Первый кузов" - "а, - восемьсот рублей"

Почему для первого кузова дороже?
Что позволит данная процедура?

Клубный Субарист Июнь 2011 / 589 Авто: Outback 2007 bp9 EJ253; Outback 1999 B12 2,5 AT USA был Откуда: СПб

Есть два варианта, газоанализатор выхлопа и химанализ антифриза на предмет CO. Позволит понять целая ПГБЦ во втором случае; и понять на сколько токсичный выхлоп и насколько правильно сгорает смесь в первом.

Владимир_С писал(а): Есть два варианта, газоанализатор выхлопа и химанализ антифриза на предмет CO. Позволит понять целая ПГБЦ во втором случае; и понять на сколько токсичный выхлоп и насколько правильно сгорает смесь в первом.

Клубный Субарист Июль 2010 / 668 Авто: был: Forester 2.0 Сейчас: LR FreeLander2, красный, дизель, с большим "гробиком" на крыше! Откуда: Питер Контактная информация:

Антон Паутов писал(а): Владимир, а где можно сделать и сколько стоит? С чего начать. Не совсем понял как действовать!

Антон, ну прикинь сам, не надо себя обманывать и надеяться что "пронесёт":
- дым белый
- дымит достаточно сильно, на горячем движке, настолько сильно что даже мешало буксируемому
- приходится подливать антифриз.
У тебя какие-то сомнения. Ну покажи тачку спецам, они не загоняя в бокс всё скажут тебе, и денег даже не возьмут. И запахом характерным подтвердят вердикт

Да, запах очень характерный, сладкий. Если хоть раз проливал антифриз на горячий радиатор ты не мог не почувствовать этот запах. И не запомнить его.

У меня на него аж оскомина во рту появляется. примерно как кислятина во рту при виде лимона.

Хотя уже лет 10 прошло с того момента как на моем паджеро появилась трещина в гбц и первый раз почувствовал этот характерный запах.

Брательник, Шико, Владимир С, спасибо вам большое! Теперь ясность есть в этом вопросе, только страшновато, если трещина в ГБЦ, на какую сумму примерно я попал?

Им плевать какой кузов, просто в Субару якобы датчик в выхлопуху засунуть в два раза дороже чем в ВАЗ видимо. Позволит при наличии прочих данных определить что не так со смесью. Сейчас точно не помню, но из вариантов: по-моему обилие в выхл/газах кислорода (прям очень большое количество относительно нормального) давало возможность сделать вывод относительно подсоса атмосферного воздуха через неплотности в выхлопной системе. На эту тему довольно большая статья была. Ну там и разные прочие варианты типа СО много, О2 много и т.п.

Bratelnik писал(а): Антон, ну прикинь сам, не надо себя обманывать и надеяться что "пронесёт":
- дым белый
- дымит достаточно сильно, на горячем движке, настолько сильно что даже мешало буксируемому
- приходится подливать антифриз.
У тебя какие-то сомнения. Ну покажи тачку спецам, они не загоняя в бокс всё скажут тебе, и денег даже не возьмут. И запахом характерным подтвердят вердикт

Антон, первое авто, сам не спец, и даже не любитель (все мы когда то начинали, ничего страшного в этом нет), диагноз сам не поставишь, "по фото" тут уже возможное рассказали, далее, что бы развеять сомнения - показать машину спецам.
и или выдохнуть и наслаждаться, или готовить дензнаки для устранения.

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.

Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.

Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…

Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

Читайте также: