Черный дым ауди 80 б4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет. Уже не знаю что делать. Опишу все как есть. Завел машинку с утра проехал километров 7 и началось. При малейшем надавливании на газ она дергается.Перестает ехать.Нашел момент где то 2,5 тыщи оборотов едет без проблем,но только чуть чуть нажму на педаль газа,дергания,черный дым .Поеду на диагностику.Ребятки на что грешить то хоть.Я почему то думаю что это температурный датчик мозг ипет.Мож у кого было такое.Подскажите :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:

Поршневой не может быть капец,потому что мотор только с капитального ремонта. :hmm:

У меня моновпрыск. Одна форсунка в карбюре. Эта система или работает или не работает совсем. Я в растерянности. Что делать,где копать.

Димка Удовенко сказал:

Не знаю твоей системы, а книги под рукой нет, напиши у тебя датчик дополнительной подачи воздуха есть?

Первым делом я бы сбросил клему + с АКБ минут на 15, если не поможет тоды синий ДТОЖ(мозговой). Прокладку под впрыском проверить просто - завёл и покачал впрыск руками за воздухан, если обороты поплыли - прокладку в ведро.

а вообще прокладка чёрного дыма не даст, это глюки по впрыску 100% и поршневая тут не причём тоже 100%, убитая поршневая - убитая на всех оборотах.

Димка Удовенко сказал:

ни какого карбюратора у тебя нет - у тебя система впрыска mono-motronic, которая с карбом ничего общего не имеет. Система очень проста и надёжна (эксплуатировал 2 года - только хорошие воспоминания).
Несколько раз случались полхожие приколы и выше описанная процедура (снятие клемы) помагала всегда, жал не всегда начинал починку именно с этого - пол машины перекрутишь, потом 15 мин. покуришь и опа - а ларчик просто открывался.
Вычислил один момент - если заводишь на дохлом аккумуляторе(так что аж приборка тухнет) такая байда случается, происходит какой-то глюк в мозгах от падения напруги наверно.

Добрый день.
Расскажу от и до, машину отец пригнал в Сочи, проехав 1500км, работа двигателя, расход, все в норме, далее проехав по городскому циклу 150км, начал идти черный дым(коптить), холостые падали на прогретую до 500-600, далее проездив еще в таком состоянии холостые вообще стали 300-350, и очень заметно увеличился расход(350-400км-полный бак ушел) Свечи черные, сухие. Зажигание было выставлено не верно(позднее), исправили, На данный момент, почистив свечи, машина заводится, обороты в норме и не коптит, но через 15 минут работы начинают падать обороты и появляется черный дым. Возможно ли переобогащение смеси, если да то что делать? если не переобогащение то что это может быть?

Метки: audi 80, сочи, jetronik

Комментарии 18

здесь она работает при 300гр коллектора и нагрева мотора около 55-60 гр.

разжёвано до безобразия.

Накидал для себя памятку по диагностике.
Благодоря IDX (Респект ему и уважуха) отредактировали, подправили и дополнили. MOLKOS своими замерами тоже внес свой вклад. Ну и всем спасибо, ибо большинство информации с этой ветки.
Выкладываю может кому пригодиться.

Версия 005
Диагностика JN.

1. Если заводиться проверяем в первую очередь подсосы.
Как показывает статистика подсосы главный бич наших мех.впрысков.
Как проверить подсосы найдете на стр.15.

Затем замер тока ЭГРД как диагностика первичная.
90С:
-Ток почти=0мА (если совсем 0 то может быть просто обрыв проводов или обмотки ЭГРД), богата по механике смесь. система уже не справляется, …
(засоренность канала управления — МЛ или ЭГРД или неисправна цепь ДТОЖ или сам ДТОЖ)
-ток 20мА, бедна по механике смесь. система тоже уже не справляется…
(засоренность главного канала дозатора, форсунок-одной или нескольких, низкое давление бензина.

Если не заводится: то выполняем пункты 2,5,6,7.

3. Проверка насоса в стену.( в подкапотном пространстве перед дозатором) Проверяем насос, фильтр, трубки.
Проверка насоса по расходу (слив в обратку), т.е. под рабочим давлением 5,4 бар должен перекачать около 1,5л/мин.Это включая слив (0,15л) через отв 0,3мм. (Подыхающий насос мало бензина перекачает.)

4. Проверка калибровочного отверстия 0.3 мм в ниж.камерах при подключенном ЭГРД и отключенной лямбде --130-150 мЛ/мин.( Проверяем засоренность ЭГРД, кал. отверстия, МЛ, обратки на РСД)

5. Проверка факела форсунок и равномерности открытия, закрытия и налива при MIN и MAX поднятии лопаты. (очень важно . При разном наливе лямбда будет врать) Проверка загрязнения форсунок, сеток в дозаторе на форсы, мембраны, при разном наливе проверка правильности регулировки нижних пружинок(не регулируем только проверяем.Очень осторожно.)На не разобранном дозаторе можно мерить при выкрученной заглушке снизу от плоскости крепления до верхней точки рег.винта (внури шестигранника)13,7 мм проверенно пока на двух дозаторах
Просьба ко всем кто снял дозатор--- померьте для статистики и отпишитесь.
При такой регулировке померил налив:
При ХХ--25мЛ/мин
При поднятой лопате и токе ЭГРД 0 мА диф. 0.35 бар. ---100 мЛ/мин).
При поднятой лопате и токе ЭГРД 10 мА диф. 0.45 бар ---150 мЛ/мин.
При поднятой лопате и токе ЭГРД 20 мА диф. 0.55 бар ---200 мЛ/мин.
Просьба ко всем --- померьте для статистики и отпишитесь.

6. Проверка диф. Должно быть 0.4 бар. На забитом дозаторе и накрученном ЭГРД диф. может быть 0,35-0.6 и выше, при токе 10мА и нормальном лямбда регулировании.
Отличие от 0.4 бар(после очистки дозатора) свидетельствует о том что плохо прочистили дозатор или ЭГРД крученый(кто то пытался компенсировать засоренность изменением диф.)

Например засорены форсуночные каналы, смесь бедная, при настроенном статическом дифе 0.4 система будет пытаться обогатить смесь, ток уйдет к 20, динамический диф допустим к 0.2-0.3 и тут подключаются шаловливые ручки и крутят ЭГРД в обогащение. В результате статический и динамический диф станет 0,2-0,3, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование.
При засорении в МЛ .
Статический диф уйдет в 0.8 бар. Ток уйдет к 0. Динамический диф будет стремиться к уменьшению 0.8 бар.
Крутим ЭГРД в обеднение.
В результате статический и динамический диф станет около 0,4, ток 10мА и включается нормальное лямбда регулирование.
Все это при условии что хватит диапазона регулировки ЭГРД.
И это будет оптимальное состояние при существующем на данный момент загрязнении.

После идеальной чистки и настройке диф должен встать в 0.4 сам. А если нет 0.4 значит где то не домыли или перемыли (прокололи сетки и т.д.) В общем 0.4 при работающем лямбда регулировании как показатель чистоты и исправной работы системы впрыска.

Но это только ориентировочно, ввиду грубости манометра/ов.
Точный признак того что мы все промыли и механика в норме — это жизнь тока ЭГРД в режиме замкнутой петли на ХХ и при 3000об. Вот если ток в обеих случаях укладывается в 4…16мА, то ОК. И диф будет как надо, т.е.0,4.

7. Проверка ДТОЖ на мозги (нижний из трех). Имитация правильной работы датчика.
На холодную (менее 20 С) просто скидываем фишку с разъема ДОТЖ.(Если движок в этот момент горячий машина не заведется!)
На горячую (90 С) скидываем фишку с разъема ДОТЖ и вставляем в фишку перемычку( у кого есть вставляем сопротивление 250 Ом)
А чтобы сказать точнее — мультиком на Омы, кОмы…и в кастрюльку с водой и на газ.плиту…

8. Проверка работы ЭГРД и системы регулирования качества смеси.
Замеряем напряжение (или ток)на ЭГРД. Лучше с подключенным манометром к нижним камерам.( с условием что системное давление проверенно и известно)
8.1 При включенном зажигании на холодную.(все замеры заносим в табличку примерно так:| режим |температура | ток | давление в ниж.|)
8.2 При заведенной на холодную
8.3 При прогретой
8.4 Проверка напряжения на лямбде при подключенном сигнальном проводе на ХХ.
Если напряжение = 0,45В и не меняется то ЛЗ не работает и рассыпался.
Если напряжение 0В то короткое замыкание.
Если напряжение 0,1…0,2В или 0,8…0,9В и не меняется то ЛЗ исправен, но смесь соответственно слишком бедная или богатая.
Если напряжение скачет от 0,2 до 0,8В с периодом 3…5сек то ЛЗ исправен, смесь идеальна, и если еще при 3000об также ЛЗ скачет (но почаще) то радуемся нормальной работе движка.

9. В зависимости от засоров, лямбда регулирование (ток ЭГРД не встает в диапазон 4-16 мА) может заставить нас или чистить (что предпочтительней) или регулировать диф.давление путем регулирования ЭГРД. Но этого не хватит на долго!

10. Проверка тока ЭГРД.
При подключенной лямбде ток не обязательно должен быть около 10 мА главное чтобы был в диапазоне регулирования 5-15 и не доходил до краёв во всех режимах работы мотора. Но 10 мА желательны т.к. при не рабочей лямбде ЭБУ выдаст именно 10мА и соответственно мех.впрыск выдаст примерно оптимальную смесь.

11. Проверка и регулировка СО.
Заводим, греем до 90С, винтом СО выставляем ток ЭГРД в 10мА на ХХ
Проверяем ток при 3000об (на месте, без нагрузки), если ток пошел к 17…20мА то Диф занижен и надо повернуть рег. винтик ЭГРД по часовой (1/6 об)и снова настроить на ХХ 10мА…и.т.д.
При настройке тока на всех режимах в близи 10мА, СО должен быть оптимальным.

12. Регулировка УОЗ (Угла опережения зажигания)
Подключаем стробоскоп согласно схеме. Заводим авто, направляем строб на шкив и смотрим при ХХ. Строб должен быть на метке 6 гр. при снятом шланге вакуумного опережения.
Подсоеденяем вакуумный шланг обратно, увеличиваем обороты до 3000об/мин. УОЗ переместится на более ранний.
Если строб не перемещается пробуем через трубочку создать вакуум ртом. Строб должен переместиться.

13. Если по каким то причинам не работает электроника впрыска (а JN не будет работать нормально без 10мА на ЭГРД в отличии от других джидаев) не мешает возить в бардачке такой колхоз.
Провод с плюса аккумулятора, сопротивление (1.3-1.4 кОм для горячей или 130 Ом для холодной, разъем ЭГРД(1), разъем ЭГРД(2), провод на корпус(массу).Получим ток ЭГРД 100 мА на холодной или 10 мА на горячей. По крайней мере хоть до дома добраться.

Ауди 80,инжектор.Из трубы черный дым,нагар на свечах,увеличился расход топлива. Что такое может быть? Жрет как кашалот,дымит как икарус.

№ 1 при этом-воздушный фильтр засорен.Нехватает воздуха .Черный -несгоревшие углероды-СО будет сейчас за 10.Фильтр - заменен,моментально белый дым не будет,минут с 20-30-пока повыгарает чернота с поршневой.И,как ни странно,провода я-бы поменял,это если при этом тяга пропадала.

Как-бы заглянуть в рампу фонариком ? Там где входит воздух на форсунки-может маслом забиты входы воздушные ? Я себе вытираю периодически-масло подсасывает через вентиляцию картерных.уже и ершик втулил на всю длину шланга.У меня поцарапаны 2 гильзы,не стали растачивать.Провода я-бы не сбрасывал со счетов.

Там ,вроде,на форсунках на воздушном входе сеточки стоят,я думаю-масляная пыль с пролетевшей пылью(воздух фиольтр идеально никогда не очищает)забила эти сеточки,воздух не проходит,или маслом забиты с сапуна ?Провода-изнашиваються,замена по сервису раз в 5-8 лет(хороших).

Может быть причина в лямдозонде у меня былаи похожая хрень на 80ауди движок был АБТ поставили от лады10модели контакты переделали и зебыл о прблеме

если дым из трубы черный, то это богатая смесь, если же сизый - делай капиталку цилиндро-поршневой группы.

Похоже лямбда умерла в положении " бедная смесь" и постоянно дает сигнал на мозги , а комп естественно смесь богатит. Отключи под капотом разъем ---должно придти все в норму.

А у тебя что за впрыск? Если механический (колдун) то его проверь. Так как мозги может парить серьезно.А если электронный то лямбда-зонд.

Лямбда зонд! Чтобы не гадать- какой двигатель и год выпуска? Стоит лямбда на катализаторе или трубе перед ним (были Фольксвагены,Шкода Октавия,Ауди 80 не было). Если 3-х контактный-может быть проблема в цепи подогрева. Б/у лямбда покупать не рекомендую-работать не будет.

посмотри еще тут. Но в принципе и так ясно - система у тебя бесконтрольно льет топливо. Причин может быть несколько. К примеру у меня на 100 было подвисание в верхнем положении плунжера дозатора - лопата расходомера опускалась, а плунжер за ней не опускался - снимал дозатор, снимал плунжер, промывал - туда каким-то образом сор попал, думаю из за того, что не было заглушки в отверстии для регулировки СО - туда подсасывало грязный воздух. Проверить льют ли форсунки можно, но нужно половинить впускной коллектор, по идее после снятия форсунок (вместе со стаканчиками) нужно менять уплотнительные колечки на стаканчиках, иначе есть вариант подсоса воздуха, к чему сей впрыск крайне критичен. Методика проверки негерметичности форсунок - снял половинку впускного, вынул все форсунки, поместил их в емкость, снял воздушный фильтр (чтобы рукой снизу добраться до лопаты расходомера), вместо реле бензонасоса поставил перемычку (чтобы насос работал постоянно), далее рукой приподнимаешь лопату - форсунки должны запылить с характерным зудением, лить ес-сно не должны - должны мелко пылить, потом дай лопате "полный газ" и через секунду-две вообще отпусти лопату и далее смотри - из форсунок ничего капать не должно, тем более сочиться. Операция пожароопасна, поэтому прими меры предосторожности

По поводу неожиданного черного дыма и большого жера бензина на мех впрыске здесь много тем, и почти во всех случяях виной всему забитость МЛ (магнитная ловушка). Промыть ее не сложно, если ты перечитал почти весь форум то должен был не раз встретить инфу по промывке. Попробуй начять с МЛ.

Да,спасибо,снял гофру посмотрел на заслонки и дурно стало,сплошная копоть,буду разбирать потихоньку,хочется всё вымыть,насчёт МГ читал как промывать,спасибо всё очень доходчиво.

Уже не один раз писалось на форуме.

Что-бы проверить на твоем авто что мудрит . дозатор или электричество. Достаточно снять разъем с ЭГРД ..и покататься. Одно условие двигатель должен быть прогрет.

Если со снятым разъемом ЭГРД АВТО ПОЕДЕТ КАК ЕМУ ПОЛОЖЕНО-----Виновато электричество. Если будет выламываться -----Виноват дозатор. \\ скорей всего надо мыть..\\

Да еще насчет мытья. Зачем гадать .. Ловушка не ловушка. Мыть его надо . весь. А не одну зап часть.

Уже не один раз писалось на форуме.

Да еще насчет мытья. Зачем гадать .. Ловушка не ловушка. Мыть его надо . весь. А не одну зап часть.

Да ,спасибо я прочитал все предположения о этой проблеме и способы устранения,но человек такое существо,что как правило думает что его эта проблема если и каснулась то немного,а из за того что стала плохо заводиться на горячую сегодня пришлось стартер снять и поменять бендикс ,до этого изредка проскакивал,а стал крутить по несколько попыток и пришла ему хана,ехал сейчас домой прогрел до 95 градусов снял разъём с ЭГРД.,она сперва чуть не заглохла но потом обороты выравнились, едет с отключенным ЭГРД точно также и заводится на горячую также,поеду к другу снимать от него ЭГРД,мы специально покупали одинаковые машины,теперь как какие проблемы ставим с одной на другую,ну я полагаю помыть систему лишним не будет,тем более установка для промывки довольно простая.6 тысяч км на Украинском бензине дали видно о себе знать.Выкрутил свечи чёрная копоть,подскажите ,на промывку лучше свечи поставить старые? а то DENSO жалковато мучить.

и снова здравствуйте.одну проблему решил и появилась другая.валит черный дым.расход был 15-18л.свечи были очень черные.съездил на диагностику сказали расходомер накрылся.новый 7 пидорубликов стоит в EXISTE.жалко деньгу выкидывать.разобрал его.стрелку <не знаю как ее еще назвать>довел вправо,чтобы расход меньше стал.итог расход на 11-12л.это норм?но при голодном двигателе машина не едет,троит.обороты 800.прогреется 1-2мин и все норм.обороты820-840.дым стал белый.температура двигателя до и после моего эксперемента 100 градусов.воздуха в системе вроде нету.около печки откручивал винтик пока антифриз не потек.помпа рабочая.антифриз гоняет.термостат 3 раза менял.Вопрсы:можно ли с расходомером что нибудь придумать и почему температура движка 100 градусов?

У тебя моно или инжектор?Стрелку вручную низя трогать. Ты вручную забеднил смесь, вот и троит на холодную. У чела 80 б4 купе 2,0 дигифант , так вот он тоже стал коптить свечи и черный дым пошел, он ботан, побежал в магаз, купил за 300евреев расходомер, поставил - и писнец-та же хрень. А дело оказалось в следующем: на расходомер подаётся опорное напряжение непомню толи 6 толи 8 вольт, а у него оно не соответствовало нормативу - оказалось пизнец управляющему стабилитрону в мозгах, перепаяли и машина поехала.

По температуре движка - датчик включения вентилятора пашет? И от состава смеси зависит (бедный больше греется, за счёт того, что бедная смесь догорает на выпуске).

на диагностике сказали:код ошибки 00552 потенциометр-обрыв замыкания на землю и код ошибки 00523 датчик темппературы воздуха впуска G42-обрыв замыкание на +.что ето может быть и как решить?

Не знаю какю ты там стрелку довел в право но если у тебя мотор АВК то набери в яндексе "ремонт расходомера ауди 80" - очень хороший фотоотчет сам по нему ремонтировал свой расходомер.

Читайте также: