Чери амулет провалы при нажатии на газ
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Проблема такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты.
Вот у людей подобная проблема .
Всем привет.
Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно.
проблема, которая вымотала нервы и немало денег. в сырую погоду машина ( чери амулет А15 ) не едет, вернее не набирает обороты, она как будто давится. начинаешь выжимать педаль газа 3-5 раз до упора-она прорывает.Потом опять. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не горит. Все датчики поменял,кроме датчика подачи воздух
а и лямзонд; бензонасос-все до одного места. Осталось к электрику съездить. Возможно, где-то коротит. Уже не знаю что думать. Озадачил полгорода своей проблемой, не на одной СТО не могут найти решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождь,вода-начинается такая ж. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, хелп.
Мужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выкинуло масло из под клапанной крышки. После данного события проездил около месяца и не предпринимал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов тупо замерз, тут же оттепель и больше такого не повторилось (выкинуло гр ~ 50). Езжу себе наслаждаюсь и тут в + погоду возвращаясь с работы на ~2000 оборотах замечаю провальчик, если немного поддавлю гашетку то в момент пропадает, потом через пару недель ситуевина ухудшилась , при рабочей температуре двигателя этот провал присутствовал в диапазоне до ~3000 об. на холодную ехала как положено, заменил свечи и вв провода проблема осталась, далее воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, замер компрессии, замер давления топлива, все в норме (все своими силами). Далее неожиданно пропадает хх , без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя чистка ему не помогла было принято решение заменить оный, заменил, завелась сразу, без гашетки, хх стабильны как и раньше и не едет так же как и раньше, в общем неприятности такие. Букав много, зато подробно
P:S евро 3 , ДК отключены прошивкой "эконом" , каталось все это дело без проблем 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе проверена и почищена, пробег 65000 была практически в идеале.
Доброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совсем недавно (на 61 т.км) появилась проблема с тупизной машины, а точнее с набором динамики разгона. Суть вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона хорошая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль газа (в пол), а машина разгоняется не резво, т.е. разгон идет, но очень плавно, как будто сцепление буксует.
Но сцепление я регулировал сегодня, и при пробуксовке сцепления обороты растут а скорость нет, здесь же обороты набираются вместе со скоростью. Раньше я жал педаль газа и машина отзывалась соответственно, а сейчас как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сразу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечи поменял на NGK (те, что советовали в теме про свечи) пару км назад (динамика разгона после смены была хорошая). Что это может быть и куда в первую очередь смотреть?
Дорогие форумчане.помогите. Проблема заключается в том что машина не едет.впервый раз началось когда долго стоял в пробке.бензина было очень мало но лампа не горела.едешь на 1 нормально,включаешь вторую вначале немного разгоняется а потом не едет и тормозит. нажмешь на сцепление и дашь газу поедет, потом опять так же не разгоняется . папка потом залил бензина и нечо не было.а вчера опять такая фигня случилась. едем по трасе километров 90 и когда жмешь на газ начинает тухнуть , хотя бензина больше чем пол бака. на 4 переключились немного проехали и опять тормозит. постояли охладились почистили воздушный фильтр и поехали. вначале нормально ехала а потом опять зачихала. все пришло к тому что под конец пути даже начала на ходу заглыхать. часика 3 постояли поменяли свечи на старенькие проехала до дома почти отлично. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
В общем говоря Я решил взяться за эту проблему вплотную. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на попытки понять в чем дело ушло 3 часа. Вообщем выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд).
И его параметры выходят за все пределы и нормы . на нем показывало напряжение 3 вольта . Его нормальные параметры это работа в пределах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта.
Сначала я подумал что дело в разьеме . Добрался до него, на нем и правда было много влаги. Я подумал что напряжение на подогрев через влагу попадает на вывод который идет на ЭБУ . Отрезал разъем подсоединил на прямую все хорошо защитил от влаги. И провода хорошо изолировал друг друга. Мы поехали с Клиентом , проехали по лужам все отлично. Попрощались, цена вопроса ему вышла 2500р. Через час он мне позвонил и сказал что все вернулось. В общем он приехал мы снова посмотрели и снова ДК лямбда выходил за пределы.
Вот Вам решение проблемы. Мы решили перепрошить машину на Евро 0.
Навсегда забываете проблему с выходом из строя ДК, спокойно выбиваете катализатор.
И все проблему как сдуло. Контроль ДК исчез . ЭБУ его не видит . Клиент доволен.
При перепрошивке есть еще большие плюсы . Убраны всяческие провалы и баги, улучшена динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем неприятный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины.
Вообщем говоря всем советую перепрошить вашу машинку и забыть обо всех этих проблемах.
Сегодня другу решил сделать туже самую процедуру по модернизации датчика температуры воздуха и столкнулся с небольшой проблемой.
Я себе данную операцию делал на оригиналном Германском датчике БОШ и разбирается очень легко. Пластик более мягкий и после прорезания по кругу, колбочка тупо легко снялась с датчика. Датчик имел форму маленькой темно-зеленой стеклянной капельки.
Но когда разбирал оригинальный Китайский БОШ установленный с завода, то получилось это сделать довольно таки сложно.
Пластик дубовый — еле режется, после прорезки колбочка еле снялась, но на этом не все!
Там еще один слой толстого пластика и датчик тупо запаян в него, то есть второй слой пластика снять не удастся обычным срезанием. Паяльником пришлось аккуратно плавить пластик и счищать, в итоге датчик отпаялся от проводков и он совершенно другой не как в настоящем датчике БОШ. Это типо маленькой монетки с контактами на противоположных сторонах.
Очистил все от пластика, припаял обратно термоэлемент.
Термоклеем мазать ничего не стал, проводки очень упругие, так что никуда ничего не денется.
Проверил работу путем нагревания и охлождения. Поставили на авто, сделали сброс инициализации ЭБУ и друг остался в шоке!) Машину не узнал!
Получается что датчик установленный с завода имеет покрытие пластиком почти в 2 раза больше чем оригинальный датчик БОШ Германского производстава!
Так что будьте внимательны при проведении данной операции!
Отзывы:
dimanels : Сейчас ездил отвозил знакомую домой в соседний посёлок (трасса) так вот хочу сказать, даже утвердить, что машина стала ехать (разгон) гораздо шустрее. Доработка датчика это и есть одно из решений проблем с тупизной динамики. Испытано!
Едет, ну просто реально едет машина повторюсь ещё раз. Утверждаю на все возможные 100 из 100%
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Проводка к бензонасосу
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин"'. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода выключения.
Читайте также: