Центральный замок сам закрывает двери ваз 2110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

На ВАЗ 2110 с пульта и ключем стала закрываться только одна водительская дверь. Остальные 3 не реагируют никак. В чем может быть проблема и как ее решить?

Миша Оракул (91936) Устройство центрального замка объяснить? С сервопривода водительской двери электрический сигнал подается на основной блок который распределяет по всем дверям. Вскрывай водительскую дверь и смотри все тяги. Что-то оторвалось или раскрутилась.

Проблема либо в контактной группе в водительской двери, либо с блоком центрального замка как правило на нем плюс пропадает.

Александр Фрид Просветленный (46349) Начни с блока ЦЗ он внутри бороды как бы за магнитолой только залазить нужно со стороны педалей и проверить на нем питание. если питание есть попробуй позамыкай коричневый и белый провод на массу должны отк или закр двери если закр и откр значит лезь в дверь и меняй контактную группу или пятипроводной мотор смотря чем у тебя управляется. Если есть питание на блоке но не реагирует на замыкание белого и черного провода на массу значит менять блок цз. А если нет питания на блоке ЦЗ искать пред от него в блоке предохранителей. Если тебе это непонятно то тогда лучше к электрику.

ООО Алексеев Просветленный (49935) Ну с такими рассуждениями и нечего лезть. Может механический дефект, может с электрикой связан.

скорее всего проблема в концевике, находящемся в водительской двери, снять обшивку и посмотреть, выдает ли он сигнал при переключении. Там три провода, черный земля всегда, а на красный и белый подается минус, в зависимости от положения замка закрыто\открыто. 99% что проблема там, остальной 1% - неисправность блока ЦЗ, где его искать вам выше отписали.

Герой дня Мудрец (11842) а что не так, я давно не ковырял десятки, но вроде так и есть черный засажен на массу, а микрик перекидывает, в зависимости от положения замка эту массу или на красный или на белый.

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой.

Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий:

Принцип работы активатора центрального замка

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.
Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Проблемы в работе центрального замка

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ?
Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.

Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.
Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.
Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Правильная установка центрального замка (активатора)

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.
Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.
Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Пример не правильной установки центрального замка. Желтая стрелка - движение штатной тяги, красная стрелка - движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый). Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Правильное крепление тяги замка

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.

После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно.
Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Установка активатора на тросиковые тяги

Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.
Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке
Рис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.
Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.

Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора.

Заключение

Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.
Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?

доброе все, есть вопрос, на десятке не работает центральный замок, знаю что это может быть как привод центрального замка, так же что это может быть предохран в блоке предохранителей, но может ли быть такое что изза того что полносью демонтирован блок сигнализации( проводка осталась) не работать ЦЗ?

без понятия машину недавно купил, вот думаю сигналку поставить и попробовать но мне продавец сказал что отлючил изза того что могла закрыть машину по дороге, могла открыть и пищала

ну и зачем тебе гадать?бери сигналку и отдавай установщикам,пусть лоб морщат.
или ты с такими знаниями сам собрался ставить?сгоришь нафиг.

я сам ее устанавливать не собираюсь, а просто подключить блок к пучку проводов которые уже есть для нее в торпеде

короче лучше пошарить привод ЦЗ и предохран, либо к автоэлектрикам, хотя сам электрик по профессии))0

короче лучше пошарить привод ЦЗ и предохран, либо к автоэлектрикам, хотя сам электрик по профессии))0

В водительской двери должен быть микрик ЦЗ. Если он сдох - то цз также работать не будет. Обычно просто меняют привод водительской двери на 5ти проводной со встроенным микриком.

Не пойму - электрик, говоришь, и в трех проводах заблудился? Штатный ЦЗ работает от ключа водительской двери. Когда вешали сигналку - наверняка ставили в дверь толкатель. После демонтажа сигналки этот толкатель остался не у дел. остальные двери запираются, когда ключом водительскую закрываешь?

Не пойму - электрик, говоришь, и в трех проводах заблудился? Штатный ЦЗ работает от ключа водительской двери. Когда вешали сигналку - наверняка ставили в дверь толкатель. После демонтажа сигналки этот толкатель остался не у дел. остальные двери запираются, когда ключом водительскую закрываешь?

Сигналку могли поставить по-разному. Обычно ставят "сверху" штатного ЦЗ. Т.е. ставят толкатель в водительскую дверь, который заводчане побрезговали поставить из своих религиозных соображений. А остальные двери отрабатывают по штатной схеме - Модуль ЦЗ следит за положением замка водительской двери, и все остальные двери передергивает в то-же положение, в котором замок водительской находится. Модуль штатного ЦЗ вродь возле мозгов стоит под торпедой, хотя не уверен. Вычислить проще всего по жгуту проводов. Предохранитель, если память не изменяет - рядом, в черном трубчатом патроне. Сам предохранитель а-ля ВАЗ-2101. Часто в таких просто пропадает контакт.

Добрый день, проблема такая: Ваз 2110, 2003 год. Стоит ЦЗ и сигналка. С недавних пор стал закрывать на сигналку(зц при этом срабатывает и закрывает двери). И стал замечать, что с утра машина открытая. А теперь она иногда сразу открывает двери, как только ставлю на замок. Сначала закрывает и сразу открывает. Сигналка при этом работает так, как будто машина закрыта, если дверь открыть, то она сработает. Т.е цз без ведома сигналки открывает двери. Разбирал карту водительской двери, там 3 фишки на весу, все их зачистил и пролил вдшкой. Поменял полностью колбу с предохранителем, менял просто предохранители. Переобжали коннекторы, которые идут на эту колбу. Рядом с колбой была фишка на 6 контактов(вроде) её тоже зачистил, всё равно машина открывается если и не сразу, то через 30 минут, час, два. Помогите куда еще можно посмотреть?

посмотри саму пимпочку,которая на двери.возможно нужно порегулировать тягу,через которую соленоид центрального замка её опускает.бывает что он её опускает не до конца и она постепенно отжимается и срабатывает открывание.т.е. не в электрике проблема,а в механике.возможно с пружинами самого замка проблема и они как то приотпускают эту тягу.попробуй изнутри на закрытой машине поднять пимпочку.много для этого усилий нужно и длинный ли ход совершается?

посмотри саму пимпочку,которая на двери.возможно нужно порегулировать тягу,через которую соленоид центрального замка её опускает.бывает что он её опускает не до конца и она постепенно отжимается и срабатывает открывание.т.е. не в электрике проблема,а в механике.возможно с пружинами самого замка проблема и они как то приотпускают эту тягу.попробуй изнутри на закрытой машине поднять пимпочку.много для этого усилий нужно и длинный ли ход совершается?

Если дергать за пимпочку,то ничего не должно щелкать.Контактная группа на откр закр находится только на замке водительской двери,чтобы можно было закрывать ключиком все двери.
Скорее всего глючит либо контактная группа,либо сам блок цз.

ну я про пимпочку водительской двери и имел ввиду.если она имеет недостаточный ход вниз,её может за полчаса отжимать и ЦЗ будет срабатывать.

Как и обычно заходит почти до упора, красная пластмаска полностью скрывается в карте. Я попробую поднять вверх, но слабо верится в эту теорию. А где находится блок ЦЗ?

Соленоид видел в двери, есть смысл его разбирать? Там контакты могут коротить ?
Блок управления посмотрел в интернете где находится, вроде понял где, думаю, что у меня там же. В БУ еще не лазил и не смотрел там

Не знаю точно как это реализовано на10-ках, на самарах есть вот такая соединительная штуковина с двумя винтами. Соединяет она привод актуатора с тягой замка. На этой же тяге сидит и пимпочка. Бывает ослабевает и начинаются глюки с ЦЗ. Проверь и этот вариант.

И еще момент. Если закрывать не с сиги, а просто через ЦЗ поворотом ключа - так же открывается через некоторое время или нет?

Просто с ключа не пробовал с цз закрывать. Посмотрю у себя эти тяги, не обращал внимания есть ли они.

Тяги все на "соплях" какие-то, не знаю должно так быть или время их расшатало. Снял соленоид этот, он неразборный оказался. И еще кое что выяснил, если закрыть дверь и легоньку тукнуть по обшивке(сидя внутри) то двери тут же открываются. Проблема, я думаю, конкретно в этой двери либо в тягах либо в соленоиде этом, но он не разборный, а если разобрать, то не соберу(там клепки)
Еще вода с разъемов капала, когда в помещение занес, может еще она там что-то делала. А может пока разбирал макнул в снег, точно не скажу

видимо электрическая всёж проблема.такое чувство что какой то контакт на массу замыкает.смотри контакты на личинке замка водительской двери и сами провода проверь к соленоиду.может они где пошоркались и оголены,замыкают на металл двери.но скорей на личинке замка.

Нет никакого контакта на личинке замка, пока делал немного разобрался в системе ну и выявил проблему. Соленоид купил новый, старый тыкал и понял, что либо в концевике внутри контакты не срабатывали либо к нему пайка отошла либо просто кабель где-то оборвался, точно не могу определить, когда провода у основания шевелишь при закрытой машине, то остальные двери начинают реагировать при некоторых положениях пучка проводов. Качество у нового говёное совершенно (облои, сам пластик глянцевый не приятный такой), стоимость 315 рублей, пришлось докупать болты с гайками, стандартные не подошли, как в старую даму легкого поведения проваливались. Пытались мне продать все магазины с сигналки Starline и подобных, там не было фишек на концах, всё-таки удалось найти с фишками 2мя на 5 контактов.

Теперь то, что я понял. Внутри авто стоят тяги от личинки и от пимпочки , они связаны с приводом(вся эта запчасть, которая тянет вниз и вверх, соленоидом я её называл). Так вот их есть 2 вида, с 2мя проводами и с 5ю. Вот у которых 2 провода - они на заднюю дверь, от них остальные двери не зависят, а вот с 5ю проводами - это на обе передние двери, если переднюю любую дверь закрыть (не важно, сигналкой, ключем или нажать на пимпочку) то все остальные двери так же закроются. Я возможно не прав, но мне кажется что там всё так работает.

что значит нет контакта на личинке замка,а как тогда при закрытии передних дверей на ключ закрываются остальные?или у тебя вообще с ключа не срабатывал центральный замок,а только с сигналки?

Читайте также: