Буксует сцепление рено симбол

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Подскажите признаки кончины сцепления на клюхе.
Пробег 85 тыков, машине 5 лет, сцепление ни разу не менялось, при трогание иногда дергается и кажется, что маленький ход педали сцепления, хватает по середине, похоже всё это на конец сцеплению али нет?

Высоко берет педаль сцепления(т.е большой ход педали)!Плохо включается 1-ая передача! : Ну а если совсем всё плохо то сцепление начинает "буксовать"(т.е нажимаешь педаль газа обороты двигателя увеличиваются ,а авто скорость не набирает)Ну там ещё много вариантов может быть это помоему самые основные!

При езде с 2-3 пассажирами стало трудно включать 1-ую передачу. Особенно когда нужно тронуться в горку.
Как-то не так действует сцепление, при этом проявляется дергание, вроде как пробуксовывает, ручку КПП при таком дерганье начинает страшно колотить.

Знающие можут подскажут- что это такое ?
То ли я не умею плавно отпускать педаль, когда машина нагружена, то ли это признак неисправности сцепления.

Когда еду один вроде все как надо.
Поеду в сервис, но боюсь не смогу продемонстрировать эту проблему.
Также показалось, что педаль туго ходит, не так как раньше.

Если сцепление кончается, то втыкать передачи будет трудно все время, вне зависимости от того нагружена ли машина или нет.
По поводу дерганья и дрожания ручки КПП - когда авто нагружено и при троганье в горку нужно просто плавнее отпускать сцепление и давать больше газа и проблема исчезнет.
По поводу тугого хода педели, скорее всего сопровождаемого скрипом, на этом форуме уже писалось. Частая проблема Симболов. У меня то же самое.

На символе вообще и с исправным сцеплением трудно включается 1 передача "вниз", т.е. со второй. Пока скорость не упадет почти до нуля. С места никогда проблем не было.

Показывал машину сервису, в дерганье подозревают двигатель.
Вчера залил новый бензин, сегодня посмотрю, будут ли эти дерганье при трогании. До этого только начал заправляться на БиПи их 95 Алтимут.
Дергания происходят обычно когда мотор полностью прогревается, после 1-2 часа, чаще в пробке и когда в машине хоть 1 пассажир.
Сказали, что если дергания не прекратятся с новым бензином, то сделают промывку инжектора, посмотрят свечи.

да, действительно, после того, как разбавил бензин БП бензином проверенной заправки колотун в коробке прекратился.
сегодня отьездил без проблем, машинка стала как и раньше резво бегать.

больше не пойду на БП за 95 алтимутом, последние 3-4 заправки были там, оказывается это тоже лотерея, раз на раз не приходится, не повезет, можно попасть на бодягу, наверное, оператор на заводе с бодуна сыплет щедро присадков.

Добрый день.
Сегодня, на почти остановившейся машине хотел включить вторую. и случайно включил четвертую.
Машина не заглохла, но прежде чем я понял, что случилось - успел нажать газ в пол и проехать метров 5 - 7.

После этого при трогании "в натяг" машину трясет (но похоже не всегда). Иногда при интенсивном разгоне тоже стала появляться вибрация на пару секунд в районе 60 км/ч на третьей.

Что это может быть?
"повело" сцепление?

Всем здравствуйте. Мне не нравится скрип педали сцепления, обращался в сервис помогало на 2-3 дня. Решил попробовать починить самостоятельно смазал трос но скрип не исчез. Особенно слышан скрип в жару или в "пробках". Выяснил, что проблема в вилке выключения сцепления, но не могу найти информацию о конструкции или "лечении" этой проблемы. Помогите решить задачу.

Kangoo 1.4 пробег 11000. Проблемка началась примерно неделю назад. Машина по ощущению стала туговато набирать скорость. На малых оборотах на первой передаче едит с дерганьем. Раньше при набранной скорости и отпускании педали газа автомобиль еще долго ехал по инерции, сейчас скорость замедляется немного быстрей. Раньше сцепление схватывало примерно на середине, сейчас ближе к отпущенному состоянию. Сегодня совсем прикол у педали сцепления появился люфт(болтание) примерно 2 сантиметра.
Это история одной болезни? Что необходимо предпринять?

Люди добрые подскажите, кто знает, возможна ли замена сцепления, без снятия двигателя может, кто сам менял поделитесь опытом, пожалуйста.

Пробег 70000, псле прогрева, езда более часа, начинает скрипеть педаль сцепления,
это нужно смазать что то в приводе или неисправность в коробке? Может кто сталкивался с подобным?

Друзья, кто-нибудь менял сам сцепление на Кангуше? Есть какие-нибудь тонкости. При беглом осмотре авто снизу создается впечатление, что коробку тупо вбок сдернуть не удастся, не хватит места. Кто-нибудь изучал этот вопрос?

Что бы поменять сцепление,необходимо снять подрамник,иначе мимо денег. Если интересно-расскажу в деталях.Я поменял уже штук семь или восемь.В принципе-ничего сверхестественного.

меня тоже этот вопрос очень беспокоит чуствую скоро сдохнет мое сцепление уже новое прикупил хочу сам менять ваш опыт будет очень интересен

Значит так!Начинаем сверху.Снимаем акуммулятор,его отсек,вместе с мозгами,все датчики,которые могут помешать,трос сцепления(дитчик коленвала лечше снять полностью).Выворачиваем все болты корбки,до которых доберетесь.Отворачиваем катализатор от выхлопного коллектора.Снизу отсоединяем тягу переключения передач от коробки и снимаем катализатор.Снимаем весь пластик со сторон ШРУСов.Правый ШРУС снимаем совсем,а левый вынимаем из ступицы.Отпускаем шаровые опоры.Отворачиваем 4 болта крепления рулевой рейки к подрамнику со стороны задней балки.Вывернув 10 болтов(2на18,2на16,6на13),снимаем подрамник.Опускаем машину.Вывешиваем двигатель за проушину со стороны корбки и отсоединяем опору двигателя и все,что связывает ее с коробкой.Далее-дело техники.Не забудте стартер снять.Возникнут проблемы-спрашивайте пдробно-обьясню.

сцепление не буксует. Подскажите пожалуйста, последовательность действий по регулировке сцепления.моя первая машина:)

Значит открываешь капот,находишь трос сцепления который прикручен к вилке сцепления,берешь ключ или два ключа наверное на 13 и начинаешь регулировать трос накручивая гаечку на шпильку или откручивая ее там наглядно все поймешь. Короче педаль сцепления должна вроде быть гдето на одном уровне с педалью тормаза,вот как то так.
Если ошибаюсь то может кто то поправит или гони в сервис там быстро регульнут да и денег рублей 200 это стоит

Так на семене же автомат выбора зазора стоит на педали. И, покрайней мере у меня на машине, на конце тросса нет никаких регулировочных механизмов. Просто набалдажник приделан и все.

Сабж.
Собственно, проблема в том, что педаль сцепления очень тяжело выжимать. А когда я ее отпускаю, идет рывками. Соответственно, машина, при переключении передач, дергается.
Особенно заметно это при трогании и переключении с первой на вторую передачу.
После того, как появились проблемы со сцеплением, появились проблемы с переключением с 1 на 2 передачи (как будто шестеренки трутся).
К чему в этой ситуации стоит готовиться (запчасти + стоимость работы).