Буксует сцепление на ниве

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Видео

@nn
Спасибо. Я приклеил тему к этой ветке, хотя аналогичный вопрос обсуждался неоднократно.

Сцепление однозначно, с гарантией прокатят - тоже однозначно. Регулировка может помочь, но при пробеге 20 тык - не обязательно, поэтому пора прикидывать, на что заменить этот штатный отстой (см. FAQ и форум).

Алексей aka ALER.

дамс.. т.е. проще и дешевле будет не регулировать, а сразу менять на что-нить более нормальное??

Весенняя эпидемия у Нив, наверное :о))))))

Вот ветка :о))
Ссылка устарела
Нужная тема не сразу идет- начинается снизу первой страницы и дальше.

Ага, по гарантийке не прокатит, т.к. "его глюки зависят от стиля вождения, потому гарантийке не подлежат" (стилизованная цитата из договора о гар. обслуживании).

хм.. до этого была семерка вазовская, на сцеплении отъездил 2 с лишним года, причем на нем вспоминал навыки вождения после БТРа))) и хоть бы что с ним, а тута прям ваще..((((

Ссылка не битая, адрес ссылки поменялся - я приклеил твою тему к теме, найденной @nn. Замечу, что найти тему ты должен был сам.

Алексей aka ALER.

т.е. проще и дешевл будет поменять сцепление?? чем регулировать его?

дешевле я имею ввиду, что всеравно место ему на помойке?

Дешевле - врядли. Готовь примерно 2000 рублей на само сцепление и 2000 на работу по замене. Зато потом, когда сядешь за руль, будешь очень приятно удивлен - замена сцепления на импортное того стоит.

Алексей aka ALER.

хех)))) ща задам вопрос, будете ругатся)))))

какое сцепление лучше??

ЗЫ. понимаю есть такие темы, но сдается мне что ответ на этот вопрос в этой теме напрашивается сам собой)))

Алексей aka ALER.

)))тогда лучше тут запостить ссылку в факе.

ибо весь разбор темы сводится к замене сцепления)

НА что менять сцепление)

пора сцеплять с той темой)))

Алексей aka ALER.

По поводу регулировки сцепления.
Не все, видимо, знают, что при естественном износе дисков сцепления этот самый свободный ход уменьшается, сводится к нулю и превращается в натяг. В результате выжимной подшипник плотно прижимается вилкой к корзинке и сцепление находится в полувыключенном состоянии, вилка и шток не дают ему включиться полностью. Износ при этом ускоряется лавинообразно и сцепление сгорает на глазах. Лечение очень простое, для этого не надо в сервис. Берем два рожковых ключа, один на 17, второй на 13, лезем под машину, находим две гайки на штоке рабочего цилиндра, одна из которых, на 13, чисто контрящая, и крутим их добиваясь свободного хода в сопряжении штока и вилки примерно 5 мм. И все. Обычно, если долго не катались с буксом, помогает примерно на полгода. Но если уж умерло - поздно пить боржоми.

Sergant
По гарантийке. Я спрашивал сам у гарантийщика, сцепление гарантии не подлежит - купишь сам сразу импортное, а вот работа по замене в течение гарантийного должна быть бесплатно. Так что уточни!

хмхм.. это уже лучше)) спасибки ща позвоню.

замена сцепления у них стоит 3220. и им пофик, на гарантии или нет)))

само сцепление стоит - 2600 (Valeo).

заехал на Люблинку, там сцепление стоит 2к рублеф..

дешевле менять в другом месте)))

а есть ли смысл менять сцепление целиком, или достаточно просто заменить диск сцепления.

просто мне тута нашептали, типа корзина проходит дофига времени, накрылся диск, а не корзина..

вообщем вот, посоветуйте.

Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.

И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.

Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых ниваводов интересен. Help

Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых нивоводов интересен. Help

открой капот и посмотри на ход вилки. если не ходит или мало ходит то смотри главный и рабочий цилиндры, асли ход хороший, то прокачка не поможет.

попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.

Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с "пола" практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?

Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Чушь полная. Любому автослесарю ещё в нвчале обучения указывают на все ошибочные мнения завода. Зазор на штоке рабочего цилиндра-вилка, как раз один из них. Ни один здравомыслящий автослесарь не будет ставить зазор на вилке 4-4.5. Потому как будет именно это:

Ничего смешного, в каждом разделе руководства по ремонту есть свои несооветствия, в сцеплении - это зазор вилки, в регулировках ДВС, например - зазоры клапанов, и т.д. Сейчас все не помню - листать надо.

Если просто ведет сцепление, рычаг выдернуть не можешь и машина едет при выжатом сцеплении - надо поменять рабочий цилиндр, это основная причина. Попробуйте это прежде чем отправляться в сервис.

Поделюсь своими наблюдениями. Сегодня правда писал уже о сцеплении в другой теме.
Если сцепление ведет - передача плохо включается, или рычаг выдернуть не можешь, или едет при выжатом (или педаль не поднимается - ногой оттягивать надо ) - конечно для начала регулировки. Про педаль не буду говорить, все написано, да и как правило ее не надо трогать. Вилка - скидываем пружину и качам туда сюда, чтоб мм 5 легко ходила, но лучше на слух: на холостых поджимаем вилку и ловим момент когда начинает гонять выжимной (его слышно), и делаем регулировочными гайками миллиметр-два до этого момента. Прокачка конечно. Если это не помогло и нет подтеков тормозухи - на 90% лечится заменой рабочего цилиндра, его лучше купить новый, это проще и надежней, тем более он не дорогой. Заменой резинок лучше не заниматься, в большинстве случаев виноват сам цилиндр. С неисправностью главного цилиндра не встречался.

Был еще случай - редкий, но комуто может пригодится. Сцепление вдруг неожиданно и сильно повело, на заведеной очень трудно включить, сразу едет. После двух разборок-сборок с последовательной заменой подозрительных паука и вилки ситуация не улучшилась. Путем тщательного осмотра выяснили - в одном месте лопнул прижимной диск. В свободном положении трещину почти не видно, но когда выжимаешь - от ведомого отжимается только одна часть.

Есть какая ситуация, иногда сцепление сильно буксует, с визгом и всеми делами, при маленькой нагрузке, бывали случаи когда в крутую горку не въедешь, ладно думаю сцеление помирает (на сервисе 3000 км назад сказали "еще походит нет смысла менять" (когда перебирали коробку, хотел поменять сразу) ), а иногда просто зверь хватает, в любую горку тянет супер, резко бросаешь - буксуют колеса, и опять бывает как не отпускай сцепление визжит машинка еле ход набирает, причем ни от погоды не зависит, не от времени суток или фаз луны, просто раз на 5 берет, а раз на 2 хватает(не хватает).
Берет сцепление в 1\4-1\3 хода(тоесть и не внизу и не в середине, ну как люблю), отрегулирован свободный ход 4-5 мм давно(проблема тоже давно), проверял на глаз как и осталось, шток очень хорошо ходит, резинка целая, тормозуха не уходит, педаль жесткая, отбатно отходит на ура.. в салоне отрегулирован свободный ход 1-2мм концевиком, ну всё по камасутре.

Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Когда сцепление буксует, причины такого поведения могут быть разными, но итог в большинстве случаев сводится к замене деталей. А так как демонтаж КПП для доступа к сцеплению операция трудоемкая, менять детали рекомендуется комплектом (корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, а иногда и маховик).

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

Когда фрикционные накладки изнашиваются до заклепок – в определенный момент их срывает с диска. Из-за этого не только теряется способность к передвижению (связь мотора с КПП полностью исчезает), а колокол коробки загрязняется армирующим стекловолокном из развалившихся накладок. А чистка от него – процедура неприятная и хлопотная

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

При наличии пробуксовок сцепления, вызванных неправильной его регулировкой или нехваткой масла (для систем мокрого типа), важно срочно устранить эту неполадку. В противном случае диски будут постоянно работать с перегревом, быстро износятся и ремонт будет намного дороже!

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Перед тем, как проверять, буксует новое сцепление или нет, нужно убедиться в правильности сборки и настройки узла. Иногда, если причина только в недостаточной приработке новых запчастей друг к другу, симптомы пробуксовки сами уходят через несколько сотен километров езды.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

Если у вас начало буксовать сцепление – не пытайтесь резко обгонять другие авто, особенно если дорога узкая (по одной полосе в обе стороны) или нужно опередить сразу несколько машин. Это опасно, так как если сцепление сильно забуксует при попытке ускориться, вы можете не успеть безопасно выполнить маневр при появлении встречного авто!

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: