Буксует сцепление на газ 3110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры.

При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода.

Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Неисправность (Устранение)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива:

- Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска (Устраните причину замасливания, течь масла через манжеты двигателя или коробки передач)

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

- Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска (Замените ведомый диск в сборе)

- Снижение усилия диафрагменной пружины / нажимных пружин (Замените нажимной диск, пружины)

- Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия (Замените манжеты или цилиндр в сборе)

Прочистите компенсационные отверстия. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее.

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна:

- Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) (Отрегулируйте привод, деформированную вилку сцепления замените)

- В систему гидропривода попал воздух (Прокачайте систему, подтяните соединения)

- Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм) (Замените диск)

- Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска (Проточите или замените маховик с последующей балансировкой)

При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе.

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач (Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем)

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Шрус-4

- Заклинило выжимной подшипник (Замените подшипник)

- Перекос или коробление нажимного диска (Замените кожух с нажимным диском в сборе)

- Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости (Допускаются выступание отдельных лепестков диафрагменной пружины на величину не более 0,25мм) Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

- Разрегулированы отжимные рычаги их лапки не лежат в одной плоскости (Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками)

Сцепление не выключается (педаль проваливается):

- Деформирована или сломана вилка сцепления (Замените вилку)

- Воздух в системе гидропривода (Прокачайте систему, подтяните соединения)

Сцепление не выключается (педаль проваливается), кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль:

- Износ дефекты зеркала главного цилиндра, грязь в цилиндре (Прочистите или замените цилиндр, при разборке замените манжеты цилиндра)

- Износ или дефект манжет (Замените манжеты цилиндра)

Рывки при трогании:

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП (Очистите шлицы, мелкие повреждения устраните надфилем) При значительном повреждении шлицев замените диск.

- Деформация ведомого диска (Заменить диск)

- Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках (Замените ведомый диск)

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

- При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

- Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки - не менее 14 мм

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

- Коробление ведомого диска

- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления - сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

- Ослабление нажимных пружин

Заменить пружины новыми

- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

- Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

- Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

- Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

- Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Заменить ведомый диск

- Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

- Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

- Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

- Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

- Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

- Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

- Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра - подтекание жидкости

- Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами - подтекание жидкости

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.

2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.

3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.

5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.

6. Закрыть клапан прокачки.

7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.

8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели и вынимаем педальный узел.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

буксует сцепление

может кто знает в чём дело.? вообщем после длительной стоянки( до полного остывания двигателя)когда начинаю движение буксует сцепление.останавливаюсь. .глушу авто. минут через 10 завожу и сцепление работает как надо..сцепление менял недавно по этой же причине.правда там диск был сношен

Что проверял? Возможно гидравлика? А если не глушить двигатель, а продолжать движение?
а менял сцепление из-за того, что тоже не сразу как надо работало? Одни вопросы короче.

Тоже на холодную не буксовало знаете ли. И буксовало оно странно, на первой практически не заметно, вторую (если включить БЕЗ сцепления) можно было крутить чуть ли не до отсечки и так же особо не заметно. А вот дальше начинался ужас. На четвёртой и пятой передаче буксовать начинало после 1500 оборотов где то. Я на такой сцепленьке отъездил практически тысячу км. В Вашем случае единственный верный вариант лезть и смотреть "Почему же"
Фраза "недавно менял" как раз может навести на мысль что либо запчасти оказались полное кетай, либо собрали не правильно (хотя тут нужен талант).

Не буксовало вообще, а наоборот вело, на "горячую" особенно. Проездил так год, недели три назад поменял, т.к. совсем уж задолбало рывками трогаться. На новом проехал около 1000 км. Проблем пока не выявлено.
По теме: может проблема в сальнике коленчатого вала?

"Волга"-это состояние души!

Пфф, вело у меня его года полтора.
Просто я никогда не включал нейтраль, при остановке я подлавливал момент когда первая втыкается без сцепы
А рывками трогается до сих пор (всё же те года полтора) - закис тросик газа, а новый чото нигде не продают

на старом сцеплении тоже буксовало. ещё заметил . что буксует когда заводишь и сразу начинаешь движение.сегодня попробовал завести и прогреть градусов до 40.и. машина пошла как надо.

Я тоже мотор не грею обычно. Однако после запуска еду секунд лишь через 30 (когда машина стояла дольше получаса).
Правда на СОАТЭ машина пока хотя бы раз не прогреется до 80ти то не едет

вот и у меня соатэ. короче всё понял. ну блин. а ощущение как сцепление буксует.только без запаха гари.ну Богдан молодец. я бы с температурой это не связал. всё так и есть как ты описал.приятно иметь дело с умными людьми..

нашёл причину буксования сцепления.(менял сцепление в сборе. грешил на рдт(. поставил манометр).поменял мозги соатэ на микас 71.) а оказался гцс ( засорилось или манжета перекрыла компенсационное отверстие) короче заменил его и машина прехала.хочу ещё кардан на одновальный поменять.но побаиваюсь. слышал что хвостовик кпп рвёт.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

сегодня поставил прямой кардан. жена сказала что в машине тише стало,короче пока доволен.двойной кстати тоже ещё не плох.но всё равно прямой тише. мне кажется ,при всех равных прямой всё таки лучше. правда не знаю как он поведёт себя на скоростях выше 140. по городу конечно лафа

А выше 130 в России ездить по общим дорогам так то нельзя, так что по как он ведет себя после 140. Ну или уж сразу до 200 разгонитесь, потом нам расскажите.

Читайте также: