Буксует сцепление 124 мерседес

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

kolisto

Активный пользователь

Леха60

Известная личность

Для начала посмотри на герметичность.Если ни где не подтекает,то вероятнее всего замена,на крайняк ремкомплект.

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

TZVladimir

Известная личность

Очень похоже на мою бывшую беду.
Ремкомплект поможет, но ненадолго. Замени сразу оба - и главный и рабочий в сборе - зато забудешь про эти вещи надолго, но не забывай ежегодно менять тормозуху.
Я тож сначала поставил ремкомплект - через пару месяцев снова педаль провалилась (причем потеков нигде не было, сухо) - заменил главный цилиндр - помогло, но не совсем - заменил еще и рабочий цилиндр - теперь все отлично

Леха60

Известная личность

Да сейчас похоже главная беда в главном.Ремкомплект если и покупать то оригинал и то после того как посмотришь в каком состоянии зеркало внутри цилинда.

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

profix by

Великий мудрец

Помогите У меня w124 на механике стала западать педаль сцепления а на днях похолодало и стало совсем не возможна ездить при каждом 3 нажатии
педаль не взращивается обратно (перед холодами менял тормозуху везде)
Это главный сцепление или что то другое?

100% дело в цилиндрах, у меня на старом авто в рабочем манжета распухла , стоял ремкомплект . поменял на новый цилиндр LPR, стоил около 20-25уе.

Полина

Известная личность

Сцепление подсасывает

Ну вот теперь моя очередь.. снова
Если кто помнит, была у меня проблема со сцеплением и тогда выяснилось, что у меня текли резинки главного цилиндра сцепления. и вот прошёл почти год с того ремонта и проблема появилась вновь - езжу с перманентной прокачкой сцепления, но на этот раз тормозушка не течёт. Могут ли резинки подсасывать воздух, но при этом без расхода тормозухи?

был MB W124, M102, KE-Jetronic, 5MКПП
WDB1240231A973872
был VW Passat B3, 1990
сейчас Audi A6, 1995, 2.8

Леха60

Известная личность

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

Полина

Известная личность

был MB W124, M102, KE-Jetronic, 5MКПП
WDB1240231A973872
был VW Passat B3, 1990
сейчас Audi A6, 1995, 2.8

Леха60

Известная личность

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

Полина

Известная личность

был MB W124, M102, KE-Jetronic, 5MКПП
WDB1240231A973872
был VW Passat B3, 1990
сейчас Audi A6, 1995, 2.8

Леха60

Известная личность

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

Alexdav

Пользователь

230e, 1989г, пробег около 500 тыс, никогда проблем со сцеплением не было, только про оч. высоких оборотах на 2й передаче иногда буксовало. Чувствовалось конечно что оно изношено (оч. маленький ход), но работало.
А теперь при морозе 10-15 градусов утором сначала проваливалась педаль (думал уже снова на цилиндр), но прогрев машину и поработав педалью, вроде все восстанавливалось. Но с трудом теперь даже на полностью прогретой машине и без мороза включаются 1 и 2 передачи, задняя - жудко трещит.
В чем скорее всего проблема? цилиндры сцепления или все же само сцепление? что менять? подшипник или весь комплект разом?
Что насчет производителя? позвонил SASCH - 230$ комплект, не дешево.

vznsk

Пользователь

У меня такая-же машина, этого года. Недавно была такая-же проблема, хотя перед этим заменил диск сцепления, выжимной. Оказалось проблема в главном цилиндре сцепления - лопнула пружина внутри цилиндра и педаль не отходила в верхнее положение, из за этого поршень в гидроцилиндре не открывал отверстие для подачи жидкости и как следствие не создавалось рабочее давление. Возможно изношены манжеты гидроцилиндра.

Alexdav

Пользователь

Дело в том, что педаль у меня мягкая только где-то пару минут как завожу на морозе, а потом она полностью поднимается до конца со всей обычной жесткостью, но передачи не втыкаются нормально.
Думаете все же цилиндр? Как проверить?

vznsk

Пользователь

Мое мнение: сначала прокачать с заменой жидкости, если это не даст результата - снять главный и рабочий цилиндры, разобрать, проверить манжеты, поверхность цилиндров, чтобы не было раковин и царапин. Система простая, первый раз сложновато снимать главный, рабочий снимать - надо иметь яму или подьемник. Если предстоит замена главного - ни в коем случае не покупать дешевую замену, я ставил такое "изделие" - не держит давление. На третий раз, по моему, на замену главного у меня ушло в районе часа с прокачкой. Если нужно поделюсь деталями этого процесса.

abdulla

Пользователь

пропало сцепление.

привет всем, вина нет машина 124 купе 3,2 104 мотор механика, такая проблема приехал заглушил пришел через 2 часа нет сцепления, кое как включил передачу завел на передаче и поехал домой, приехал с оочень большим трудом открутил крышку бачка тормозной жидкости, жидкость в норме но только сильно грязная , снял шлаг который идет на сцепление в салон и тут же одел его, завел сцепление появилось. Что это такое, и из за чего произошло ? еще вопрос хочу поменять тормозную жидкость как ее скачивать и с какого колеса начинать прокачку, и как прокачать сцепление?

потребитель

Активный пользователь

там в бачке разделено перегородками 2шт на тормозные контуры и 1шт на сцепление, штуцер для прокачки гидропривода выкл сцепления находится на рабочем цилиндре что на кпп справа, при прокачке педаль сцепления назад \в исходное положение\ плохо возвращается сама

vznsk

Пользователь

Скорей всего надо менять Главный цилиндр, и заодно рабочий. У меня была недавно похожая проблема, прокачки, переборки старых цилиндров - результат временный, может и вообще не будет. На днях поменял на новые оба гидроцилиндра. Прокачивать можно через правое переднее колесо, как по инструкции, я делаю проще, даже без ямы: Шприцом откачиваю из бачка почти всю жидкость, снимаю лямбда зонд(у мня 102 мотор), рукой дотягиваюсь до рабочего цилиндра, ослабляю штуцер прокачки и на ощупь одеваю подходящий короткий пластиковый шланг(несколько см.), на нем должен быть одет шланг большего диаметра подлиней ~1м. В это шланг шприцом заливаю свежую тормозную жидкость, почти доверху и дую в него компрессором(думаю можно и ручным насосом), под небольшим давлением, пока жидкость почти вся не уйдет в систему, опять доливаю, опять дую, пока из бачка не перестанут пузыри идти. Всё!, затягиваю штуцер(накидной ключ я не снимаю со штуцера), снимаю шланг, одеваю заглушку. О радость, сцепление стало выключатся в самом начале хода педали!

Нужен ответ профи или спеца. Проблема вот в чём, у меня 124 мерс с 103 двигателем, стояла раньше АКПП я её удалил и поставил 5 ступку МКПП. поставил маховик от 103 го движка. поставил педальный узел, поставил новый диск сцепления, корзину, новый выжимной, новые рабочий и главный цилиндры сцепления, подсоеденил трубку прокачал жидкость, прокачивал как положено (От рабочего цилиндра вверх к главному), всё ОК! сцепление мягко включается, педаль во всём диапазоне двигается плавно без каких либо рывков или провалов, машина трогается без рывков, и т.д. но вот что я заметил с самого начала . например, еду на третьей передаче со скоростью 80 - 90 км. резко нажимаю газ и слышу как двигатель начинает увеличивать обороты но машина быстрее не едет т.е. я вно ощущается небольшая пробуксовка при резком ускорении . если чуть отпустить газ всё становится на место машина ускоряется плавно набирая обороты. так происходит и на 4 и на 5 и даже на 2й передаче. Если плавно нажимать на газ то всё ОК! если резко то заметна пробуксовка. Масло нигде не капает сцепление 100% сухое. запаха горелых дисков сцепления тоже не чувствуется как ни странно. Что может быть? Неужели, как меня предупреждали что этот двигатель может свернуть в бараний рог первичный вал МКПП неужели просто проворачивает сцепление? и сцепление просто не осиливает передавать такой мощный крутящий момент что начинает пробуксовывать? а запаха не слышно потому что пробуксовка кратковременная получается и не успевает задымить? с уважением Сергей

у меня 124 мерс с 103 двигателем

поставил маховик от 103 го движка

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

Запчасти и ремонт.

совершенно верно сцепление подбирается под мощность двигателя

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

двигатель 3.0 л маховик брал у человека который здесь на этом же сайте в числе профи. продал мне маховик и сцепление для моего движка я ему отписывал какой движок и т.д. а вчём существенная разница разных маховиков и сцеплений для этого движка?

а вчём существенная разница разных маховиков и сцеплений для этого движка?

В диаметре диска и корзины, возможно в усилии диафрагменной пружины. Номера всех этих деталей для 2,6 и 3,0 по ЕПЦ разные. Вот размеры маховиков:

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

И что вы реально считаете что разница диаметра диска в 7 мм играет существенную роль? даже теоретически если сделать соответствующие расчёты то разница будет миииииииизерная.

И что вы реально считаете что разница диаметра диска в 7 мм играет существенную роль? даже теоретически если сделать соответствующие расчёты то разница будет миииииииизерная.

Это мне? Не по адресу. Изложите ваши доводы инженерам-конструкторам Даймлер Бенц.
По теме. Сцепление может буксовать по след. причинам:

- сцепление неисправно
- сцепление изношено
- детали сцепления бракованные
- установленное сцепление рассчитано под меньший крутящий момент, чем развивает двигатель
- под фрикционные накладки попало масло

190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine

Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу.

[quote name='krosha' date='12.10.2011, 23:49' post='1207040']
Это мне? Не по адресу. Изложите ваши доводы инженерам-конструкторам Даймлер Бенц.
По теме. Сцепление может буксовать по след. причинам:

-сцепление исправно (иначе оно не работало бы)
-сцепление не изношено так как диск новенький а на нажимном диске корзины даже следов износа не обнаружено было
-детали сцепления не бракованные (рассыпались давно бы)
- а вот это ещё надо как то доказать или подтвердить (я ставил железки на которых были надписи обозначающие модель и номер двигателя 103.983 это 3.0 литр.
-под фрикционными накладками сухо иначе оно (сцепление) буксовало бы постоянно а так только когда очень резко газ дашь и то кратковременно

Больше ни у кого нет мыслей по данной теме?

Больше ни у кого нет мыслей по данной теме?

Попробуй под рабочий цилиндр подложить прокладку, чтобы шток стал подальше от вилки. Будет большая уверенность, что диск действительно плотно прижимается к маховику. Может микропрослабление?

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

с удовольствием бы ..но видать ты не знаешь устройство мерседесовского сцепления. дело в том что шток в рабочем цилиндре всегда выдвинут на макс. вперёд, тем самым обеспечивает постоянное касание выжимного к лепесткам корзины и это увы такая конструкция. иначе была бы отягивающая пружина как на жигулях чтоб обеспечить зазаор между выжимным и лепестками но этого как раз нет. почему немцы сделали именно так? не понятно. но естественно что того усилия пружинки находящейся в нутри рабочего цининдра не хватает чтоб сцепление подбуксовывало. вот поэтому я и гадаю что может быть. Сегодня опять ехал на 4й и резко дал газу мотор подхватил и сразу чувствуется что этот подхват не передаётся на кардан чуть отпустил газ и пошло плавно разгоняться. запарили эти немцы блин

с удовольствием бы ..но видать ты не знаешь устройство мерседесовского сцепления. дело в том что шток в рабочем цилиндре всегда выдвинут на макс. вперёд, тем самым обеспечивает постоянное касание выжимного к лепесткам корзины и это увы такая конструкция. иначе была бы отягивающая пружина как на жигулях чтоб обеспечить зазаор между выжимным и лепестками но этого как раз нет. почему немцы сделали именно так? не понятно. но естественно что того усилия пружинки находящейся в нутри рабочего цининдра не хватает чтоб сцепление подбуксовывало. вот поэтому я и гадаю что может быть. Сегодня опять ехал на 4й и резко дал газу мотор подхватил и сразу чувствуется что этот подхват не передаётся на кардан чуть отпустил газ и пошло плавно разгоняться. запарили эти немцы блин

У меня была похожая история, симптомы те же. В свое время после покупки машины решил заменить сцепление и обнаружил, что вместо двухмассового маховика стоит одномассовый. Решил востановить все как по заводу. Только вот не знал я тогда, что маховиков на мой двигатель было выпущенно три разных вида в зависимости от года выпуска машины. Вот и поставил маховик от своего двигателя, но не своего года. А пятиступки были на моей машине длиновальные и коротковальные. Соответственно, поставив маховик от длинновальной коробки вал коробки доставал не до конца подшибника находящегося в центре двухмассового маховика и проскальзовал при резком нажатии на газ. А так было все хорошо. Избавился от этого только устранив этот дисонанс. Так может заменив АКПП на МКПП вы тоже промахнулись в подборе маховика и коробки?

W124 E220 5МКПП 1993г

оно всегда пробуксовывет, или иногда?

у меня на мерсокупе была реальная проблема со сцеплением - иногда пробуксовывало. поменял все и гидравлику и сцепление и маховик. ничего не помогало. Оказалось перегнулся шланг сцепления в своей резиновой части промеж главным и рабочим цилиндрами и просто не давал тормозухе уйти из рабочего цилиндра при отпускании педали сцепления. Заменил шланг в последнюю очередь и все заработало как часы. Но этот дефект у меня был нестабильным и плавающим, хотя и регулярным. за 20 мерсолет это был единственный глюк, что реально вынес мне мозг, а заодно и пяти сервисам, которые не могли понять в чем беда.

у меня стоит длинновальная коробка 717.430 я прежде чем её ставить сделал необходимые замеры так сказать прикинул кое что к кое чему, потому что меня об этом предупредили и понял что вал коробки входит в подшипник к/вала. Теперь всё больше подозреваю что маховик видать не мой. Но опять вопрос чем может он быть не мой? ведь всё подошло, диск стал на своё место отлично, корзину когда ставил тоже обратил внимание садилась отлично было большое растояние для протяжки болтов крепления. что усилие пружины тарелочной слабо?

у меня стоит длинновальная коробка 717.430 я прежде чем её ставить сделал необходимые замеры так сказать прикинул кое что к кое чему, потому что меня об этом предупредили и понял что вал коробки входит в подшипник к/вала. Теперь всё больше подозреваю что маховик видать не мой. Но опять вопрос чем может он быть не мой? ведь всё подошло, диск стал на своё место отлично, корзину когда ставил тоже обратил внимание садилась отлично было большое растояние для протяжки болтов крепления. что усилие пружины тарелочной слабо?

Вы знаете, у меня тоже все подходило - комплект сцепление, а именно карзина была подобрана по номерам к маховику, а сам диск и выжимной одинаковые. И все стояло и ездило, но с проскальзываниями. Дело в том, что толщина маховика компенсируется выпоклостью карзины, так вот, мой родной маховик тоньше, а карзина более выпуклая, но сумма толщины маховик+карзина не равнялась той же толщине с другим маховиком на миллиметр или несколько, что и не давало возможности полностью прижимать диск и передавать полностью крутящий момент двигателя на коробку. Первичный вал не до конца входил в подшипник маховика.
Только после того, как я подобрал все части по вину машины, а не по марке двигателя я избавился от этой проблемы. Коробка у меня стояла родная, а маховик и есь комплект сцепления подбирал по вину. Вот.

Добрый день, долго затягивал с написанием этого блога потому что когда начал разбирать не было возможности постоянно вылезать из под авто, в планах конечно было ремонтировать в 2ем мерса, но все как обычно! В итоге обзванивая весь день ближайшие сто да и все умельцев так и не нашел не кого, одни не хотели браться, другие же просто были заняты. Начал искать ближайшие смотровые ямы и эстакады, но везению нет предела и конечно же все они только на другом конце города. В итоге договорился с человеком занять его гараж. Приехал, наложили брусков пачку ламината и заехал. Приподняли домкратами зад и вообщем началась работа. Посмотрев видео, а к стати очень мало и не какой подробной информации. Не понимаю, всегда говорят что по поводу ремонта мерса 124 информации в интернете навалом, а на деле ее почти нет-это что касается сцепления! Сейчас жалею что не снял видео сам. А теперь к делу, посмотрев видео понял что первый делом нужно снять кардан ближе к коробке(честно говоря это очень спорно так как если отсоединив его на середине то будет в разы легче снять его вместе с коробкой. Знатоки говорили что мол можно не снимая заменить сцепления, но я так и не понял как это можно сделать так как и висеть ей негде особо. Залез под авто и понимаю что у меня нет такой головки чтобы снять кардан, там с одной стороны ключом полазим на 17 а с другой стороны идет шестиграник на 8 если не путаю, потом фото добавлю. Набор мне человек обещал завести после работы, поэтому я решил заняться другим, начал откручивать крепежи коробки два болта на 14 которые ее держать по мимо подушки. Открутил и снял тяги с коробки там ничего сложного их держат клипоны просто вниз их отщелкиваем и достаем. После этого идет крепеж с выхлопной магистрали те же два болта на 14 без гаек. И чтобы не тратить время впустую начал откручивать болты с коробки, скажу сразу начинайте с верхних оставив только один с боку и низу предварительно их ослабив. Я же начал с середины, но болты совсем не подавались и я простучал все до которых смог добраться. Смог открутить 5 штук и подумав что их осталось 3 думал что все дождусь и снимем. Но когда приехал напарник и мы открутили болты 6 штук с кардана и открутив с коробки поняли что, что то не так коробка вроде и ходила но не как не могли снять в итоге все же заметили открыв капот что там еще один болт на 14, когда все остальные на 17. Еле как открутив сняли все же коробку в 12 ночи. а начал я в 7 часов. Начали снимать корзину и не в какую я сразу пошел смотреть и только наверное в 3 видео увидел что нужно выкрутить болты на корзине. Еле как открутив их, у одного чуть не сорвали резьбу, все же сняли корзину вместе с диском. Кстати, чуть не забыл, там похожий шестиграник, только вроде на 5 если не путаю. В итоге корзина была целая( меня пугали что скорее всего там просто надломило лепестки, но нет), диск хоть и потертый, но еще в принципе в нормальном состоянии. Повернув коробку достав выжимной подшипник, он весь брякал подумал на него и раз уже снял все решил в итоге заказать диск сцепления и подшипник выжимной. НО МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ САМОГО ГЛАВНОГО! ТОЙ ВИНОВНИЦЫ. Но все по очереди.В итоге закончив я поехал домой и на утро, я сижу пью кофе и читаю и смотрю видео с заменой чтобы понять как отцентровать сцепление и прокачать его в конце и случайно наткнулся на канал где у парня на 202 мерсе точно такая же беда как и у меня. Он рассказывает в начале как устал уже от всего и говорит что скорее всего это либо рабочий цилиндр, или все же главный на педали который! И после этого он говорит цитирую:" НО на 124 бывает что рабочий цилиндр ВЫЛАМЫВАЕТ НА ВИЛКЕ СЦЕПЛЕНИЯ(ВЫЖИМНОЙ) ДЫРУ ЭТИМ САМЫМ ШТЫРЕМ(ТОЛКАТЕЛЕМ)!" и тут я понял что мы вчера даже не смотрели в каком состоянии рабочий цилиндр и вилка. тут же звоню брату, и еду в гараж. И что вы думаете приехав туда я вижу что и шток на рабочем цилиндре надломлен и в выжимной вилке дыра((((( На этом я быстро начал искать вилку и цилиндр,

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

возможно я ошибся, но у меня при полной смене сцепления и замене гл. торм. цилиндра сила нажатия на педаль уменьшилась в несколько раз, а до смены торм.жидкость не вытекала наружу.

МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.

Мерседесс

Новый пользователь

Сцепление Мерседес 124-230

С начало по утрам западала педаль сцепления с трудом включив скорость и проехав несколько километров педаль начинала работать нормально потом все хуже и в конце-концов педаль провалилась совсем. Педаль проваливается но жидкость из бочка не уходит, посоветовали поменять главный цилиндр. Поставил новый цилиндр всё равно нет выжима. Подскажите что может быть?

profix by

Великий мудрец

надо было сразу смотреть рабочий , а может и в упорной вилке дырку продавило . у меня вообще разболтало упорный болт , поле чего вилка становилась на перекос и пропадало сцепление

Известная личность

Мерседесс

Новый пользователь

Мерседесс

Новый пользователь

Мороз

Известная личность

profix by

Великий мудрец

Славун

Новый пользователь

Помогите советом. Замена деемферного сцепления на обычное

При разборке сцепления обнаружил поломку двухмассового маховика. Штифты разбили посадочные места. Новый маховик стоит 1000 у.е. ,поэтому задумался над заменой демферного сцепления на обычное. Может у кого есть опыт по данной теме.Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. W124 2.5TD дв.602.962

Виталий 52

Пользователь

Такая проблема была у друга на 126 3.0 дизель, так вот у него раньше бенз стоял поставили дизель и втюхали ему, вот гонял он 2 года, тупой просто некуда мерс был. Улетело это самое сцепление вместе в 2-х массовым маховиком, и пришло к нему счастье поставить обычный маховик в сборе со сцеплением б.у. Машинка полетела, как самолёт, так что бери на разборе от 2.5 дизеля всё в сборе ставь не пожалеешь

ma3ex

Новый пользователь

mb w124 Выжимаю сцепление тишина, отпускаю появляется шум

И так, сабж mb 124 87 г.в. 2.0d кпп 4 ст механика.
Недавно купил, такого шума не было, проехав примерно 1 тыс км, а именно, после замены задней ступицы (корпус в сборе), появились 2 непонятных шума. 1-й при разгоне нечто похожее на "ууууууу", 2-ой на хх отчетливо слышно, и при езде, нечто похожее на работу дизельного мотора только немного тише, этакий "клёкот", при нажатой педали сцепления исчезает, на холодную его нету, нужно немного поездить, звук походу прогрева мотора нарастающий, т.е. сначала еле слышно, потом громче и громче. Уже заменили 2 кпп, 1-я еще кромче и выла и клёкотала чем моя, на 2-ой кпп, 1-й описываемый мною звук "ууууу" при разгоне исчез, но 2-й "клёкот" всё равно остался. Корзина и диск сцепления нормальные, выжимной был уже изношен, его заменили когда ставили еще 1-ю кпп.
Подскажите, кто сталкивался, может это подвесной, или в редукторе что.
Спасибо

umarche

Активный пользователь

Приветствую.могу сказать на мой взгляд Ваш 1-й шум,это ступичный подшипник,при износе он как раз таки и создает такой толи гул толи вой.Ступицу приобретали новой или Б/У? Ну а 2-й шум,если при замене коробки вы проверяли выжимной и он был в порядке то остается грешить на падшипник первичного вала коробки.

neo-404

Активный пользователь

ma3ex

Новый пользователь

выжимной заменили на новый, звук пропадает еще когда на хх, без выжатого сцепления пататься включить 2-ю иль 3-ю передачу, т.е. чуть давить рычаг в положение передачи, тогда "клёкот" пропадает. Подшипник маховика может?? Снимали корзину с диском, он был в норм стане, может плохо смотрели. сегодня взял 3-ю кпп, если будет таже борода, тогда скорее всего, подшипник маховика. наверное.

потребитель

Активный пользователь

ma3ex

Новый пользователь

ma3ex

Новый пользователь

поставил 3-ю коробку звук 2-й так и остался, скорее это не кпп.
а допустим выработка на лепестках корзины. + еще немного подтекающий рабочий цилиндр сцепления.

pupsseg

Активный пользователь

СЦЕПЛЕНИЕ! РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!

блин я вообще ребят в печали. произошла со мной такая ситуация: недели 2 назад стала значительно мягче педаль сцепления..потом она начала вообще легко ходить и чувствовалось нажатие ток у самого полика. не долго думаю решил что может быть попал воздух в систему..поехал в сервис. всё поглядели..сказали везде всё сухо сцепление прокачали..вроде появилось..отъездил неделю и вот сгеодня останавливаюсь на перекрёстке.. загорается зелёный хочу тронуться ..бац а педаль вообще лёгкая..просто туда сюда.. ни сокрость ни включить ничего. открыл капот,открыл бачок с тормозухой..сел в машину начала качать педалью..после минут 5 качаний..педаль восстановилась причём изумительная стала..закрыл бачок..поехал..счастье моё длилось не долго. буквально через 15 минут после того как я доехал до гаража произошло тоже самое..на этот раз качал я минут 40 педалью. но появилось. что делать вообще кто знает?дело в том что и главный и рабочий цилиндры сцепления я менял 3 месяца назад по тому же поводу..но при нажатии на педаль она нажималась и оставалась нажатой. но тут педаль работает.
Mercedes w124 230E 85г.в.

Читайте также: