Болтается переднее колесо уаз 469

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Уаз-31519,вояки,обнаружил люфт переднего левого колеса(вертикальный).Помогите разобраться в чем дело.Правое колесо в норме.

Качаеш колесо, а помошник давит на тормоза если при нажатой педали тормоза люфт присутствует значит виноваты шкворни, если пропадает виноваты подшипники ступицы. Может не совсем понятно выразился, но как то так.

Я шкворни шариковые ставил и через 100-150 км заболталось, регулировка помогла. Потом через 500 км тоже самое.

Шариковые. Это те, где один шарик между двумя полусферами зажат?
Или на подшипниках?

Шкворни шариковые,пробег примерно такой же.Как отрегулировать подскажи?Прокладками или еще как?

Да регулировка у всенх одна - вынимаеншь прокладки, одинаково сверху и снизу, чтобы центр полуоси и ШРУСа не сбить.

Да между двумя полусферами.

Я на них тоже понадеялся,может брак какой попался?а может и нет. (

Чёрт. А мне их хвалили.
Вчера на Оке сход/развал регулировал и мастера советовали на УАЗку поставить именно эти шкворня.
Я в магазин спрецом заехал, чтоб воочую глянуть. Цена 460 рублей бюджетна. Качество не очень. Шарик - понятно, это от подшипника, а вот полусферы. Следы резца удручают. :(
Умну на шарике 100 тыков прошли, когда менял регулировка ещё была.
Лучше установи модифицированные от "СТО Васкойл Сервис" конечно дороговато но того стоит.

если не убирается регулировко то это подшипник, столкнулся с такой проблемой летом, на переднем мосту с водительской стороны, вылезал звук только при повороте налево.

Про регулировку: убираеш прокладки и смотриш туго нет поворотный кулак ходит, причем люфта не должно быть. Кулак зажимать тоже нельзя.
Про шарики: хотел подшипники но вмагазине кончились и взял шарики. Обработка говно. До этого УАЗ был, ставил на него шарики, но это было около 5 лет назад, тогда качество радовало. На шариках проехал около 1000 км, сейчас поменял мосты на вояки, буду ставить "ролики".

Умну на шарике 100 тыков прошли, когда менял регулировка ещё была.
Лучше установи модифицированные от "СТО Васкойл Сервис" конечно дороговато но того стоит.

Вот только о тебе вспоминал, когда писал коммент. А днём читал твой отчёт.
Как мыслишь, Хасан довёл до ума изделие? И как решил ты проблему с износом у левого колеса?

Да,стук именно с водительской стороны,когда колесо берешь с верху и с низу и качаешь.Завтра полезу смотреть,что за хрень.

Я ролики смотрел. Целых 4 производителя! И у каждого слабое место - герметизайия узла. Чуть что - сразу туда грязь попадёт и наступит хана. :neutral:
Что-то не верю я им, разумеется, это при езде по грязи. На асфальте туду ничего не попадёт.

Получается нужно ставить шарики и постоянно регулировать? Не понял про гермитизацию, там ведь все шкворневой крышкой закрыто.

На УАЗБУКЕ много на эту тему написано. Но на собственном опыте убедился, что лучше стокового варианта нет. Дело в том, что эти шкворни не изнашиваются, а изнашивается ШОПК и сам кулак.Примерно 15000 км . и все на выброс, что у меня и произошло (но тогда еще у меня интернета не было;)).

Кроме этого нужно чтобы все это безобразие ОЧЕНЬ ПЛОТНО сидело в ШОПК, иначе гнезда будут разбиты и ШОПК в полном составе поедет на помойку. Я так раз уже попал.:(

У меня стоят проблем нет а полусферы шлифонуть на станке.

У меня тоже стоят шары. Да, цена конечно бюджетная, но вид такой , как будто в подвале на трофейном станке точили. Выбора не было , а машину срочняком на колеса нужно было ставить. Первое время приходилось их часто регулировать, а потом держаться, приработались что ли ? Проехали 5 тык. Думал поставить подшипниковые шкворня, почитал темы и испугали меня жалобы на шимми с такими шкворнями.

Подшипниковые шкворни штука хорошая, проблема качество подшипников. Берёшь натфиль и выбираешь.

Я себе сам точил подшипниковые. На конусном роликоподшипнике 7302. За 5 лет ни разу регулировать не понадобилось.

Главное достоинство УАЗов – привод на все колеса. За это владелец готов прощать машине множество недостатков – высокая проходимость и простота конструкции делают их терпимыми.

Но со временем при езде с включенным "передком" появляется зловещий хруст, колеса в поворотах слегка "закусывает". Причина, скорее всего, в износе ШРУСов. А развивается он, если есть продольный люфт в шарнире, вследствие износа упорных колец. При очередном ТО-2 стоит проверить их состояние. Для этого:

Ключом "на 14" отворачиваем шесть гаек муфты

и снимаем ее.

Взявшись за шлицы привода, двигаем его на себя-от себя. Если ощутим люфт – поворотный кулак придется разобрать, чтобы заменить упорные шайбы шарнира.

Разгибаем стопорную шайбу

и отворачиваем гайку.

Снимаем стопорную шайбу.

Отворачиваем вторую гайку и снимаем упорное кольцо подшипника.

Снимаем наружный подшипник и ступицу.

Ключом "на 17" отворачиваем шесть болтов крепления тормозного щита и цапфы.

Снимаем пыльник

и тормоз в сборе. А чтобы не мешал – укладываем на рессору.

Снимаем цапфу.

Вынимаем привод и промываем детали в керосине.

Иногда шарнир рассыпается прямо в руках. Чтобы такой ШРУС заставить работать дальше, нужно устранить осевой люфт и совместить оси поворота шарнира и поворотного кулака. Устанавливая новый шарнир, эти условия также необходимо соблюдать, иначе он быстро выйдет из строя.

Если изношена опорная шайба цапфы

выбиваем шайбу

вынимаем вторую опорную шайбу из шаровой опоры.

Толщину С опорных шайб находим по формуле: С=(Б-А)/2, а диаметры их соответствуют диаметрам гнезд.

Штангенциркулем измеряем расстояние А между опорными щеками шарнира. Измеряем расстояние Б от гнезда опорной шайбы до торца шаровой опоры.

Шайбы для компенсации люфта можно выточить из стали (сталь 45) и закалить. Их запрессовываем в цапфу и шаровую опору.

Перед сборкой полость шарнира заполняем смазкой "АМ" или ШРУС-4 (около 500 г на шарнир).

Сборку ШРУС проводим в обратной последовательности.
Установив цапфу и тормозной щит, проверяем, нет ли продольного люфта у шарнира и свободно ли он вращается. Нельзя чрезмерно сжимать шарнир. В этом случае нужно вынуть опорные шайбы и уменьшить их толщину.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Как я писал в прошлой записи, я неожиданно обнаружил, что шкворня у меня втихарца совсем ушатались, а с новыми катками как то страхово их оставлять в таком состоянии, решил чинить, ну и кастор заодно вальнуть, пока разобрал. Планшайба +5 валяется уже почти год. Шкворня старого образца у меня имелись в количестве 5 штук, ну так уж получилось:)
Разобрав удивился, что сносились большей частью сами шкворня, да и втулки то же не хило подносились, особенно нижние.

Как обычно, разверток на 25 нигде не оказалось, пришлось выкручиваться.
Соорудил такой вот самопал из верхнего шкворня, он был менее сношен.

Технология использования такая: собрал с одним шкворнем кулак и ШОПК, с другой стороны пробил с полсантиметра через кулак покрутил, пробил покрутил и так пока не упрётся в ШОПК.

Потом таким же макаром пробивал уже шкворнями, оказалось, что шкворня хоть немного, но отличаются по диаметру. Империческим путём нашёл самый тонкий и самый толстый и пробивал по нарастающей. Смысл сего мазохизма не желание наказать себя за не своевременно обнаруженную поломку, а в том, что при таком методе бронзовая втулка осаживается по месту и в дальнейшем уже не усаживается (как после развёртки). Хотя в идеале потом нужно бы развёрточкой пройти, чтоб шкворня не слишком плотно сидели, но и так нормально. После пробоя самого тостого шкворня остальные сидели как надо.

Ну и вальнул кастор, всё как в инструкции резьба на 12 мм, болт обварить и просверлить на 10,2 мм. Сверло на 10,2 мм нашёл только в одном месте, удлинённые и по конской цене.

Позже я понял для чего они длинные, их приходилось точить раза по 3 на каждое отверстие. Светлая мысль приходит позже, в моём случае на десятом отверстии, к исходу пятого дня. Мысль такая, что обваривать болт нужно не по кругу, а тока в том месте где сверлится он не будет, и о чудо сверлилось намного легче и сверло точил не 3-5 раз а всего 2 раза 🙂

У кого не помню, в ленте не так давно видел восстановление ШОПК, там человек отчистил его до зеркального состояния, тогда ещё подумал: "мне бы так отполировать", и вот ШОПК лежит передо мной, только вперёд. Будьте осторожны в своих желаниях, они порой сбываются самым неожиданным образом.
Помня из ленты как всё делалось решил повторить, сровнял все неровности болгарином, потом решил заполировать. Чтоб не скучно было взял 2 литра разливного, наждачку на тканевой основе, чтоб меньше стиралась наждачка опустил ШОПК в тазик с мыльной водой и стал тереть. Долго тёр, очень долго. Хорошо, что никто не позвонил и не спросил, чем я занят 🙂 Я бы честно сказал: "Пью пиво, тру ШОПК в тазике с мыльной водой, часа три уже тру". Позвонивший явно бы испытал полный ШОПК.
Короче, к концу разливного я понял, что мазохизм в данном случае не оправдан, и на следующий день купил круг под наждачку на болгарку и быстренько отполировал. Второй сразу шлифовал шкуркой, болгарочным кругом не стоит его тереть. Вот результат, не так шикарно как было в ленте, но всё же почти как у кота яйца 🙂

Поставил сальники нового образца. Войлок пришлось ушить на 1 см, обоймы оставил старые.

Далее бронзовая втулка цапфы, мудрить не стал вбил и слегонца развернул развёрткой, прижмётся по месту.

Дальше как обычно, литол смешал с трансмиссионкой, что бы был пожиже, и набил по принципу скока влезет 🙂

Кулаки регулировал по месту положил пачку прокладок и убирал пока зажимать не стало, как стало зажимать, вернул одну на место и распределил поровну на низ и верх.

Вернул старые добрые трещётки вместо хабов. Закрутил на болтики нового образца, мне они очень понравились, в них есть поясок под гровер, но фиксатором мазал.

Передний мост УАЗ 469

Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
Критический износ главной передачи в редукторе
Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
Шприцевание элементов, требующих смазки

Из чего состоит ШРУС

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

В этих местах должны стоять бронзовые втулки

В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Ходовая часть любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. УАЗ не является исключением. Более того, некоторые из моделей берут под оффроуд, где нагрузки на подвеску увеличиваются в десятки раз. На любом УАЗе применена классическая схема подвески – шкворневая. Со временем эти элементы выходят из строя. Как определить их износ и заменить шкворни на УАЗе? Ответ узнаете в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Что такое шкворень? Это стержень шарнира поворотного соединения. Устанавливается на рулевой оси автомобиля. Шкворневой палец применяется для соединения кулака с балкой моста или несущими цапфами (в зависимости от конструкции). В случае с УАЗом, шкворень интегрирован в мост, который может являться ведущим при использовании полного привода.

Признаки неисправности

Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.

Вывесить передний мост.
Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
При износе шкворень УАЗа меняется на новый.

Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.

Почему шкворень УАЗа нужно менять вовремя?

При существенном износе возникает риск выхода из строя наконечников рулевых тяг, рессор и сайлентблоков. Самый опасный исход – заклинивание шкворня в одном направлении. Если это произойдет на скорости, возможны серьезные последствия.

Как заменить шкворни своими руками?

Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.

Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.

При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется "Литол-24". Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.

Регулировка шкворней УАЗа

Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.

Какие выбрать?

Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:

Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.

О шприцевании

Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, "Литол-24").

Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.

В заключение

Шкворень является одновременно элементом и ходовой части, и рулевого управления. Поэтому данный механизм нужно содержать в исправном состоянии. При значительной выработке владелец внедорожника УАЗ будет испытывать массу проблем, одна из которых – неравномерный износ протектора. Поэтому так важно вовремя диагностировать неисправность и производить техническое обслуживание (шприцевание шкворней).

Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂

в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно

зато флянцы-как новые

оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще

закинул кардан в машину и уехал работу работать на работу :).
На работе на перекурах доразобрал кардан, поставил ведро с водой для охлаждения (масло и искать не стал:) ), и проварил 8 швов крест -накрест, варил 3-кой, с отрывом, стобы от перегрева шлицы "не поплыли", после каждого шва охлаждал и примерял шлицы на плотность сопряжения.На 7 мом шве-мотылялось, на 8 мом до половины шлицы зашли и закусились, выбил пароц несильных ударов по вилке.Думаю ладно, дома разберёмся.

Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)

Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))

Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)

Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи

помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий

Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.

Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.

Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.

Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.

Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.

Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.

Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.

А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли?

Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.

да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону

Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.

В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.

Предназначение карданной передачи

Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:

крестовина;
пара валов – основной и промежуточный;
опорный подшипник;
муфта эластичного типа;
соединение шлицевого типа.

Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана

Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:

Ощущаются сильные вибрации, доносящиеся непосредственно из-под транспортного средства во время движения. На холостых оборотах все будет в порядке – вал работает практически при нулевой нагрузке.
Появляется сильный люфт в области шлицевого соединения.
В области шлицов отсутствует смазывающее вещество.
От кардана исходит сильный гул, не являющийся характерным для любого транспортного средства.

Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.

Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.

Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.

Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?

Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.

Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.

Как и где делать ремонт?

Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.

Читайте также: