Bmw e34 скрип тормозов

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

всем привет! авто Е39 528 1997. Проблема с тормозами ситуация токая поменял передние тормозные диск, колодки, шланги вроде все было в норме но через месяц начали скрипеть колодки тормозные диски начали нагревается колодки плоха стали разжимается прокачивали стало проваливаться педаль тормоза накрылся главный цилиндр тормозов заменил вроде все ок! но не долго радовался через пару дней снова колодки перестали до конца отжиматься а педаль тормоза становится твердой в самом начали тормоза стоит тока при тронутся машина как колом!

Посоветуйте, может ли быть причиной суппорта м/б их под замену ?
Или проблема м/б за воздушен а система, и как прокачивать систему просто где то читал что на бмв е39 надо прокачивать под давлением а я прокачивал стандартным способом

Зад.прав, зад.лев, перед.прав, перед.левоя .

Вроде всю сваю проблему описал прошу помаши в совете что мне делать? Буду благодарен!

Нужно разработать суппорта - их клинит.

Вакумник смотри,если первым умер главный дело в нем,скорее всего шток выпрыгнул.

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

А разве при неработающем главном педаль становитсо дубовая.

А разве она" ватной" должна стать??Я ж пишу,шток выпрыгнул,он постоянно притормаживает как только ваккум появляется.

Ответ на комментарий № 4 пользователя omega :

так если б было бы оно бы сразу вакуум клинило но тормоза зажимает только после поездки 20-30 мин только перед и педаль тормоза становиться твердым

Ответ на комментарий № 1 пользователя Maxxim :

тормоза зажимает только после поездки 20-30 мин только перед и педаль тормоза становиться твердыми а если были бы суппорта так сразу после первого нажатие бы и зажимало бы разве не так!

Ответ на комментарий № 4 пользователя omega :

если бы шток выпрыгнул то как после того как зажмет поставишь машину на часа 2 тормоза с ново как и должны быть - и снова едешь мин20 о5 зажимает((

Ответ на комментарий № 3 пользователя Linnik :

Становится ватной уже проходил эту беду на себе

подскажите друзья! были ли такие темы про тормоза м/б там есть инфа?

Думаю что зажимает как раз из-за нагрева - 20 минут движения с "поджатыми" колодками при подклинивающем на холодную суппорте в итоге приводит к его еще большему заеданию, остывает - чуть отпускает

Ответ на комментарий № 11 пользователя Maxxim :

ок буду разбирать суппорт а как пыльник снять просто оторвать и другой надеть

Ответ на комментарий № 11 пользователя Maxxim :

а вот еще что а в блоке распределители тормозной жидкости м/б причиной

Может ли быть причиной если была тормозуху зеленого цвета SWAG ее слили и залил DOT-4

Такое впечатление,что ты смутно представляешь работу ваккумного усилителя тормозов. Да делай что хочешь или что дешевле.Увеличение длинны штока на 1-2 миллиметра как раз и приводит к описанным тобой симптомам.

Жидкость надо было менять вместе с тормозными дисками сразу

Ответ на комментарий № 16 пользователя Bmw530xi :

Все всем спс за ответы вылечил своего дельфинчика проблема была в жидкости тормозной туда каким-то образом попало масло и отчего раздула сальники на ГТЦ вылечилось тем вытащили ГТЦ бочек промыли систему перебрали ГТЦ заменили все сальники и готова!

Да чушь какя-то, все резинки на машине бензомаслостойкие ,по крайней мере должны быть.

Ответ на комментарий № 19 пользователя omega :

О да твои доводы были чушью а я дальше катаюсь буду я придумывать если преподнесли факты доказательство что масло было в жидкости да поповоду что все резинки маслостойкие я согласен а поповоду тормозных сальников я так бы не сказал бы! И тебе доказывать что то нет смысла я описал решение проблемы вдруг у кого-то будет токая же беда

Добавить комментарий

Передние тормозные диски были выработаны и я давно хотел их поменять. При торможении отбивало в руль и одним прекрасным днём начался сильный скрежет правого, переднего колеса. Сначала скрежет был при торможении, будто кирпичём шкребут по асфальту, но потом этот звук стал постоянным. Машину было жалко и я отогнал её в надёжное место до лучших времён. Лучшие времена настали и я поведаю вам, как делал тормоза передней оси.
Для этого было куплено следующее:

Далее всё просто, ремонта на час-два, если не будет подводных камней.

Снимаем металлическую скобу и откручиваем суппорт — два болта на 19. Правый суппорт у меня обслужился хорошо, а левый закисший. Болты под ключ на 19 я нагревал горелкой, чтобы сорвать их. Затем снимаем крышки резиновых втулок и выкручиваем направляющие ( внутренний шестигранник ). Направляющие правого суппорта я откручивал звёздочкой, а левые были под шестигранник, но не один из шестигранников из набора не подошёл. Поэтому шестигранник №7 был обточен болгаркой, забит в направляющие и успешно выкручен.
Теперь можно отсоединить суппорт от шланга с тормозной жидкостью, чтобы было удобно зачистить и обслужить его, хотя можно было это сделать и раньше. Я не нашёл в своём городе специальных клещей для зажима шлангов. В ход пошли ручные тиски, пережимаем шланг и откручиваем его ( ключи на 14 и 15 ).

Теперь извлекаем поршень. Он легко выходит при помощи копрессора для накачки колёс, только нужно накрутить конусную, зауженную насадку, обычно они идут в комплекте. Вставляете в отверстие где был шланг и давлением выбивает поршень. Далее делаем осмотр и вычищаем всё гавно. Манжеты и пыльники были в печальном, изношенном состоянии. Поршни тоже с коррозийными налётами. Зачистил гладкие части нулёвкой и обработал бензином.

Внутреннюю часть суппорта, где ходит поршень так же вычищаем, канавки под резинки чухаем маленьким крючком, сделанным из шила или маленькой отвёрткой, там забивается много грязи.

Теперь вставляем манжету. Смазываем её тормозной жидкостью, чтобы легко вошёл поршень и не завернуло резинку. Самое сложное было для меня — это пыльник. Сначала я одел его на поршень, потом вставил поршень в суппорт и пытался пыльник задеть в канавку отвёрткой. Но это плохая идея, можно порвать пыльник. Второй вариант был таковым, что я сначала вставил пыльник в канавки, а потом пытался запихнуть поршень, но тоже как-то стрёмно, можно завернуть или порвать пыльник. Короче одевать проще всего было так. Смазываем поршень и внутреннюю часть тормозухой. Одеваем пыльник на поршень на тот край, которым будем его засовывать. В висячем состоянии держим поршень и другую часть пыльника запихиваем в канавки. Потом вставляем сам поршень. После этого я снова выдавил поршень, подставив старую колодку и дощечку, чтобы поршень не выскочил полностью, но растянул пыльник. Поднимаем пыльник отвёрткой и смазываем поршень смазкой для суппортов прям под пыльник. Я заполнял это пространство из шприца — быстро и удобно. Далее вдавливаем поршень до конца, чтобы вставить колодки. Колодки, которые идут с тремя металлическими усиками вставляются в поршень, чтобы поршень мог отводить назад колодку, а гладкой стороной наружу. Первая моя сборка получилась косячной, колодку с усиками я воткнул и в поршень, и наружу.

Но это не страшно, быстро исправил, Разогнул усики и вставил куда надо.
Далее я вытащил пассатижами старые резиновые втулки. Новые входили с трудом, смазывал их очистителем для дросселя и тормозной жидкостью. Смазываем МС 1600 направляющие, можно шприцом мазануть в резиновые втулки. Теперь прикручиваем суппорт к шлангу, держим ключом шланг и накручиваем на него суппорт. Накрутить можно до установок колодок и направляющих — будет легче накручивать. Отпускаем тиски, выравниваем шланг, чтобы не было скруток.
Замена тормозного диска:
Выкручиваем болт, подбиваем молотком и снимаем. Зачищаем ступицу металлической щёткой, обезжириваем, и смазываем медной смазкой, чтобы диск не прикипал, не ржавела ступица и всё легко откручивалось. Медной смазкой я смазал все резьбовые соединения и даже скобу, в которую вкручиваются направляющие, чтобы всё легко ходило, откручивалось и не прикепало.
Прикручиваем суппорт. Едем.
А вот фото старых колодок. Накладка или стёрлась до металла или развалилась, от чего металл тёрся о диск. Да и сам диск был поведённый и неровный — это было причиной биения и отдачи в руль при торможении на большой скорости.

В конце прокачали тормоза. Заполнили суппорта тормозной жидкостью и выгнали из них воздух.В самой системе воздуха не было. Жидкости ушло мало, грамм 100-200
Далее буду обслуживать задние тормоза, устанавливать колодки и тросик ручника, менять ступичные подшипники всех колёс.
Всем ровных дорог

Каталожные номера и цены :

Тормозные диски АТЕ ( 24011201241 ) 2 шт. = 3.958 руб.
Колодки АТЕ ( 13046060332 ), 2 комплекта = 4 шт. = 2.399 руб.
Болт М8х12 BMW ( 34111123072 ), 2 шт. = 90 руб.
Комплект втулок и крышек направляющих суппорта Swag ( 50905620 ), 2 комплекта = 438 руб.
Ремкоплект суппорта, манжета+пыльник АТЕ ( 11044160032 ), 2 комплекта = 640 руб.
Смазка для суппортов МС 1600 ( 1502 ) = 350 руб.
Медная смазка = 380 руб.

Тормозная система рассматриваемых автомобилей имеет гидравлический привод и состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода и дисковых тормозных механизмов передних и задних колес. Привод тормозной системы двухконтурный, с диагональным разделением контуров. Один контур используется для привода правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй — для левого переднего и правого заднего. При отказе одного контура, например, из-за утечки тормозной жидкости, достаточно эффективное торможение обеспечивается другим контуром. Давление жидкости в обоих контурах создается при перемещении поршней сдвоенного главного тормозного цилиндра. В автомобилях, оборудованных системой ABS. давление в тормозных механизмах колес может регулироваться раздельно.

Бачок с тормозной жидкостью расположен в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром. Он используется для питания всей тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозного привода использует для работы разрежение, создаваемое во впускном коллекторе двигателя. В турбодизельных двигателях для создания необходимого разрежения установлен специальный вакуумный насос. При нажатии на тормозную педаль открываются клапаны усилителя и в его полостях создается разность давлений, которая увеличивает усилие торможения.

Все дисковые тормозные механизмы имеют так называемый плавающий суппорт. В этой конструкции для прижатия тормозных колодок к диску требуется только один поршень.

Стояночный тормоз имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес. Поскольку дисковые тормозные механизмы не очень подходят для использования в качестве стояночных, на задних колесах дополнительно установлены тормозные барабаны. Барабанные тормозные механизмы задних колес приводятся в действие только рычагом стояночного тормоза.

В процессе износа тормозных накладок на тормозных механизмах оседает пыль, которая вредна для здоровья. При очистке принимайте соответствующие меры для того, чтобы не вдыхать эту пыль.

От состояния тормозных колодок зависит допуск автомобиля к эксплуатации, кроме того, колодки имеют разный тип и выпускаются для различных моделей автомобилей Поэтому рекомендуется использовать только колодки, разрешенные к установке BMW или федеральным ведомством автотранспорта (КВА). Эти колодки имеют номер разрешения КВА.

Рекомендуется вместе с тормозными колодками приобретать новые датчики износа, так как установленные датчики в процессе износа накладок также изнашиваются или повреждаются.

При работах с тормозной системой необходимо соблюдать безукоризненную чистоту и строго следовать всем указаниям. При отсутствии необходимого опыта лучше всего обратиться в специализированную мастерскую или на станцию техобслуживания.

Использованную тормозную жидкость следует сдавать в пункты приема спецотходов. Не выливайте ее и не выбрасывайте вместе с домашним мусором. Информацию о расположении приемных пунктов можно получить в городской или сельской администрации.

Указание: при движении по очень мокрым дорогам следует время от времени притор маживать, чтобы очистить тормозные диски от оседающих загрязнений. Под действием центробежной силы вода сбрасывается с дисков, однако на них остается тонкая пленка из силиконов, продуктов износа резины, масла и дорожной грязи, уменьшающая эффективность торможения.

После движения под дождем, а также зимой, когда дороги посыпаются солью, перед остановкой следует просушить тормозные диски легким нажатием на тормозную педаль. Это позволит уменьшить интенсивность коррозии дисков.

Новые тормозные колодки после установки должны приработаться. Первые 200 км пробега после замены колодок избегайте резких торможений до полной остановки. С другой стороны, не следует избегать торможений вообще, так как при бездействии тормозных механизмов создаются благоприятные условия для коррозии тормозных дисков и загрязнения колодок. При интенсивном торможении на высокой скорости тормозные механизмы самоочищаются.

Коррозия тормозных дисков вызывает вибрацию и шум при торможении, которые не исчезают даже после длительного торможения. В этом случае диски подлежат замене

Обгоревшая грязь на тормозных накладках может вызвать появление царапин на тормозных дисках, что снижает эффективность торможения

1. Дисковый тормозной механизм

2. Снятие и установка тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов

3. Снятие и установка переднего суппорта и тормозного диска

4. Снятие и установка тормозных колодок задних дисковых тормозных механизмов

5. Снятие и установка заднего суппорта

6. Снятие и установка заднего тормозного диска

7. Проверка толщины тормозного диска

8. Устранение скрипа дисковых тормозов

10. Удаление воздуха из тормозной системы

11. Замена тормозных шлангов/ трубопроводов

12. Проверка усилителя тормозного привода

14. Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза

15. Регулировка стояночного тормоза

16. Снятие и установка рычага стояночного тормоза

17. Снятие и установка троса привода стояночного тормоза

18. Проверка и замена выключателя стоп-сигналов

20. Определение неисправностей тормозной системы

BMW E34 как починить тормоза
Как прокачать тормоза на BMW 520i e34
БМВ Е34 Ремонт задних тормозов и ручника ч.1 обзор запчастей BMW E34

Наладка, ремонт и замена тормозных элементов на Е34

Одним из основных преимуществ модели BMW E34 пятой серии является высокоэффективная тормозная система. Используя автомобиль, важно не забывать о том, что его механизмы со временем изнашиваются и, как следствие, выходят из строя. Именно поэтому нужно внимательно следить за исправностью всех составляющих машины, а в особенности за тормозами, поскольку за счёт них можно изменять скорость движения транспорта, останавливать его и удерживать в неподвижном состоянии.

Замена, ремонт и наладка тормозных элементов требует определённых знаний и навыков. Если навыки автолюбителям придётся нарабатывать самостоятельно, то узнать о нюансах технического обслуживания тормозной системы BMW E34 поможет данная статья.

Замена колодок ручника

Определить неисправность колодок ручника можно по звуку, так как даже в повреждённом состоянии они могут продолжать выполнять свои функции. В этом случае не стоит дожидаться, когда они откажут в самый неподходящий момент, нужно немедленно менять их на новые. Для этого понадобятся не только новые колодки ручника, но и специальный ремкомплект, а также приблизительно пару часов свободного времени при условии, что в наличии есть все необходимые инструменты.

Следует запомнить, что замена колодок стояночного тормоза должна осуществляться одновременно с двух сторон.

Последовательность выполнения работ:

Снятие тормозного диска.
Отцепление стяжной пружины посредством съёмника.

Её желательно проверить на наличие ослабления или коррозий. При обнаружении подобных дефектов пружину лучше заменить.

Следует менять сразу две колодки

Снятие стойки поворотом на 90°. Предварительно нужно сжать прижимную пружину колодки, используя стержневой ключ на 5 мм.
Снятие стойки второй колодки (выполняется таким же методом).
Разъединение колодок и последующее их снятие (снимать их нужно вниз).
Проверка перемещения распорного замка.
Нанесение тонкого слоя смазки на палец распорного замка и на скользящие поверхности.
Присоединение распорного замка (сверху) к тросу ручного тормоза посредством пальца. После этого следует проверить правильность размещения замка.
Отворачивание регулировочного винта для нанесениясмазки на резьбу с последующим его затягиванием.
Установка регулировочного винта в правильное положение между колодками (снизу).
Присоединение к колодкам нижней (более тонкой) стяжной пружины.
Установка тормозных колодок.

Следует учесть, что сверху колодки должны попасть в пазы распорного замка, а гайка регулировочного винта должна находиться снизу, чтобы снаружи её можно было вращать.

Прижатие стоек колодок стержневым ключом на 5 мм и вместе с этим их поворот на 90°.
Присоединение верхней стяжной пружины тем же приспособлением, что использовалось для её снятия.

При этом верхние концы колодок ручника должны прилегать к опоре щита тормозного механизма.

Сверху колодки должны попасть в пазы замка

Установка тормозного диска (его необходимо очистить от грязи и пыли) и колеса.
Регулировка стояночного тормоза (идеальный вариант – настроить на 3 щелчка).

Выполнив замену тормозных колодок ручника, их просто необходимо приработать. Для этого на скорости не более 40 км/ч следует осторожно начать затягивать рычаг ручного тормоза до того момента, пока не начнётся небольшое торможение. Двигаясь на такой же скорости, рычаг нужно затянуть ещё на один щелчок и проехать приблизительно 400 метров. После этого стоит отпустить рычаг и дать время на охлаждение тормозов.

Замена задних тормозных дисков

Причин, по которым тормозные диски пришли в ненадлежащее состояние, может быть достаточно много, начиная с неправильной установки и заканчивая такой же эксплуатацией. Как бы то ни было, их обязательно нужно заменить. Для этого понадобится набор ключей и головок, конечно же, помимо новых дисков.

Инструкция к проведению замены задних тормозных дисков.

Выполнение подготовительных работ. К ним относится поднятие автомобиля, причём совершенно неважно, что для этого будет использовано (домкрат или специальный подъёмник), а также снятие суппорта и скобы, предварительно отвернув болты на 15 мм.

Выкрутите болты, размещенные на диске

В дальнейшем он больше не пригодится, так как будет использован новый крепёж, поэтому от этого можно избавиться.

В случае если с этим возникают какие-либо трудности, можно воспользоваться универсальным средством WD-40 и подручными механизмами, чтобы всё-таки отсоединить данный элемент от ступицы.

Оценка состояния колодок стояночного тормоза. Обнаружив на них серьёзные дефекты, их тоже можно заменить.
Установка новых дисков и их крепление новыми болтами. Перед выполнением этого процесса следует очистить от грязи и мусора ступицу, после чего смазать её медной пастой. Устанавливаемую деталь также требуется протереть от пыли и покрыть специальным средством для очистки тормозов.

Новый диск крепиться новыми болтами

Выполнять эти процедуры рекомендуется аккуратно, во избежание жирных пятен;

Замена тормозной трубки

Замена тормозной трубки может понадобиться в случае, когда происходит её закупоривание вследствие образования на ней вмятины. Она производится при установке BMW E34 либо на подъёмник, либо над смотровой ямой, так как выполнять необходимые работы нужно будет под автомобилем. Для этого потребуется новая медная трубка, набор головок и ключей, домкрат и, может быть, прокладка.

Итак, всё следует выполнять по порядку:

Снятие колеса, после чего можно приступать к откручиванию трубки. Для этого одной рукой необходимо фиксировать шланг, используя ключ на 13 мм, а второй – ключом на 11 мм откручивать трубку.

Новую трубку перед установкой следует изогнуть

Следует принять во внимание, что если повреждённая трубка вышла легко и все элементы остались целыми, значит, перед установкой новой трубки желательно смазать все резинки и гайки универсальным покрытием WD-40.

На этом этапе стоит отметить следующее: где бы ни была приобретена данная деталь (авторынки, специализированные магазины, интернет-сайты), она представляет собой ровное изделие, которое нужно будет аккуратно согнуть.

Перед установкой новой трубки смажьте гайки WD-40

Некоторых может заинтересовать, зачем была подготовлена прокладка. Она необходима в тех случаях, когда стыки трубок и шлангов слишком окислены и их приходится срезать или ломать.

Тормозная система БМВ 5 Е34

Вовчик

На машине от старого хозяина достались новые тормозные накладки, но вот беда - скрипят жутко. С АКПП это становится вообще проблемой, т.к. постоянно приходится жать на тормоз при медленном маневрировании.
Понятно что колодки гамно, но что-то не хочется их пока менять (затрат по машине пока и без них хватает).
Собственно вопрос: есть всякая химия, которая очищает тормоза или наоборот наносится на обратную сторону тормозной накладки и на тормозной цилиндр - помогают ли? Или пустая трата денег, есть у кого-нибудь опыт?
Или простая разборка и наружная чистка помогут? Керхером пытался помыть, снаружи чистые стали, даже цвет алюминия вернулся, но от скрипа не избавило.

Monster

wd40 и масло на диски. НО вместе со скрипом пропадут и тормоза.

А так по хорошему только замена. Либо снять и попробовать почистить крупной шкуркой колодки, и поменять их местами. На какое то время поможет.

Genrix

Benn

willroad

На е39 я всегда смазывал места прилегания колодок к суппорту, по TIS-у. Специальной смазкой, по TIS-у. Упаковочка на две пары колодок стОит 50 рублей на Exist-е. Скрипели только когда сильно нагревались. Колодки всегда брал TEXTAR. Но надо ещё под пыльник тормозного цилиндра что-то прыскать.

Вовчик

DmK

Benn

Вовчик

Maxi Marine

Я так понял нужно смазывать между колодкой и суппортом?

PMAXX

Эксперименты с дешевыми и некачественными тормозными колодками спереди как правило заканчиваются короблением тормозных дисков, а это уже как понимаешь другие вложения, советую поменять скрипунов если не на текстар, то хотябы на мэйле(из бюджетных самые оптимальные, на 38ю стоят в районе 1200р/комплект).

Вовчик

bmw728

Рассмотрим основные причины скрипа:

Другая причина скрипа – несоответствие стандартов между применяемыми колодками и тормозным диском. И в этом случае можно будет услышать неприятный скрип при торможении. Дело в том, что каждый производитель в качестве сырья для тормозных колодок использует разные составляющие, и не всегда колодка бывает адаптирована к тормозному диску.

Если вас раздражает скрип в тормозной системе вашего автомобиля, то от него можно быстро избавиться, применив пару раз интенсивное экстренное торможение. Итак, для начала необходимо разогнаться до 100 км/ч, а затем затормозить. Данные маневры на автомашине позволят тормозным колодкам нагреться до высокой температуры, после чего примеси с поверхности изделий быстро испаряться и скрип исчезнет. Но если причина не в новых колодках, то даже после продолжительного пробега они по-прежнему будут скрипеть.

Еще одной распространенной проблемой, провоцирующей скрип в тормозах, может стать попадание в систему торможения грязи, песка или воды. В этом случае колодки рекомендуется прочистить и просушить. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы вернуть их в полноценное рабочее состояние. Так же причиной скрипа нередко становится очень низкая температура воздуха.

При износе тормозных колодок часто можно услышать скрип. Причина его появления в том, что после стирания основной тормозной накладки у колодки, с тормозным диском начинает соприкасаться пластина из металла. Такой своего рода сигнал тормозных колодок не должен быть проигнорирован, и автовладелецу следует быстро восстановить работоспособность тормозной системы, установив новые колодки.

Не стоит игнорировать появление скрипа или свиста в тормозных механизмах при их активном использовании. Любые посторонние звуки могут быть причиной серьезных нарушений в работе. Для начала рекомендуем осмотреть тормоза, возможно причина скрипа – это всего лишь песок или грязь. Тем не менее, будет не лишним убедиться, что износ колодок пока что допускает эксплуатацию, а поршни и направляющие находятся в удовлетворительном состоянии. Порой, полная разборка, прочистка и сборка тормозной системы только избавляет тормоза от скрипа.

Таким образом, причин появления скрипа в тормозных колодках может быть много. Задача каждого автовладельца – узнать, в чем именно проблема!

И снова здравствуйте! Такое вот плохое явление наблюдается: при езде на ямах гремит эта самая защита. Пробывал её чуть отогнуть - на время помогло. В принципе когда стёкла подняты этого не слышно, но неприятно ехать на такой машине и греметь этой защитой. Дело в том, что она не крепится болтами как в других машинах, а там такие мелкие защёлки, и у меня в машине они прогнили, поэтому всё так и звенит на ямах. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её ЛУЧШЕ вылечить? неохота тормозной диск снимать, и там колупаться, но чувствую придётся.

Ерунда какая-то. Тормозной щит крепится винтами. Если вокруг них прогнило - будет звенеть, а потом оторвется и наделает дел. Еще звенеть могут колодки, если потерялась пружинка

никаких я винтов в том то и дело что там не нашёл)) сделаю фотку блин если никто не верит)))) там такие защёлки просто

стал замечать те же яйца и у себя. кроме замены их есть ли решение . снимать подшипник не хочется. прогнило вокруг винта - закрутил через прокладку, не на долго хватило.

машина 34 кузов, но не именно та, что изображена на аве))))))

где-то я её видел, очень похожа на машину. kamenichа.

да это картинка из инета. по поводу защит и т.д очень часто замечаю как на е34 и не только это звон сзади. всегда думал что дело в подушке. (((

И снова здравствуйте! Такое вот плохое явление наблюдается: при езде на ямах гремит эта самая защита. Пробывал её чуть отогнуть - на время помогло. В принципе когда стёкла подняты этого не слышно, но неприятно ехать на такой машине и греметь этой защитой. Дело в том, что она не крепится болтами как в других машинах, а там такие мелкие защёлки, и у меня в машине они прогнили, поэтому всё так и звенит на ямах. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её ЛУЧШЕ вылечить? неохота тормозной диск снимать, и там колупаться, но чувствую придётся.

Была такая фигня - отгнивают крепления и защита дребезжит как консервная банка. Лечение- снятие колеса, снятие защиты, замена или просто удаление защиты. Ездил какое-то время без защиты - проблем никаких. Стоит на экзисте в районе 30 долл на перед (Е38).

Так речь вроде про задние колёса, оттуда защиту просто так не выкинешь - к ней крепятся колодки ручника. Не знаю как крепления, обычно прогнивают отверстия для крепления колодок и тогда колодки начинают звенеть. Я у себя, что-бы не менять защиту, с обратной стороны, зафиксировал крепления стопорами из проволоки.

Так речь вроде про задние колёса, оттуда защиту просто так не выкинешь - к ней крепятся колодки ручника.
Не знаю как крепления, обычно прогнивают отверстия для крепления колодок и тогда колодки начинают звенеть.
Я у себя, что-бы не менять защиту, с обратной стороны, зафиксировал крепления стопорами из проволоки.

я тоже пытался что то такое намутить, но не помогло.
в любом случае, спасибо всем за ответы, но тему закрывать не надо пока)))

я тоже пытался что то такое намутить, но не помогло.
в любом случае, спасибо всем за ответы, но тему закрывать не надо пока)))

Возьми грамотно все разбери, купи защиту и поменяй, тебе же ездить, почему для себя и не сделать, сам часто на сто с этим сталкиваюсь, клиенты бывают походу просят сделать, что только не делал.

Парни открою страшную тайну, (хотя поздновато) дребезжат колодки , а не защита. Лечится очень просто, снимаешь разгинаешь на колодке ближней к суппорту 3-и усика, а вообще они часто обламываются и проверяешь чтобы колодки плотно сидели в суппорте и буде табе шчасце.

Читайте также: