Бедлоки на ниву своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Теперь могу посоветовать хороших токарей. Только достаточно долго делают. Мне проставки для изменения вылета точили недли 2. обошлись в 500р шт алюминий!

Если надо, черкну номерок

Кто говорит что ИЖ не говномес-тот просто готовить его не умеет!
ася 481-двасемьпять-О65
тел 92О-62О-63-42

3 Ответ от Burcly 06.11.2009 11:33:10

советуй, я не тороплюсь

4 Ответ от AlesX 06.11.2009 18:23:19

Кто говорит что ИЖ не говномес-тот просто готовить его не умеет!
ася 481-двасемьпять-О65
тел 92О-62О-63-42

5 Ответ от ice 12.11.2009 01:04:42

давай ка с тобой Серег вместе если что сделаем, мне они тоже ой как не помешали бы..как узнаеш что почем, не поленись сообщить, ладн?)

Джиперы, это люди, немало поездившие по бездорожью и уже научившиеся выходить победителями из сражений с собственной глупостью..

зелененький уаз-3909 || Быстро\Дешево\Надежно. Выбери два пункта из трех.

6 Ответ от Dsam 12.11.2009 07:59:48

Дайте сцылку чтоль где почитать про это. Никак не могу понять как это работат. Как одно внешнее кольцо может удержать покрышку от сползания внутрь обода? Или она при низком давлении только наружу соскакивает?

7 Ответ от Burcly 12.11.2009 09:36:09

как правило разбортируется всегда внешняя сторона, внутренняя всёже больше зажата

вот где бы вырезать бедлоки, приварить то я бы сам их приварил. и отбалансировал на сколько это возможно

p.s. вообще конечно бедлоки надо на бОльшую резину. надо переходить на 32, 33

8 Ответ от ice 12.11.2009 10:01:42

Burcly, ты даешь нетточную формулировку. когда на диске бэдлок, наружняя сторона резины надевается по другую сторону от диска, то есть сраружи, и прижимается к НАРУЖНЕЙ стороне диска именно бедлоком

зелененький уаз-3909 || Быстро\Дешево\Надежно. Выбери два пункта из трех.

9 Ответ от Burcly 12.11.2009 10:15:10

это все понятно, я все верно сказал

10 Ответ от Dsam 12.11.2009 17:19:16

Диаметры деталей примерные дайте.

11 Ответ от Сухогруз 12.11.2009 18:00:43

12 Ответ от Dsam 13.11.2009 15:33:03

Толщина пластин какая?

13 Ответ от Burcly 13.11.2009 15:46:47

14 Ответ от Dsam 13.11.2009 16:20:42

То есть точить надо из 10ки, сталь. Надо подумать как эту хренотень в станок запихать.

15 Ответ от Burcly 13.11.2009 16:22:35

16 Ответ от Сухогруз 13.11.2009 20:33:20 Отредактировано Сухогруз (13.11.2009 20:36:25)

надо подумать . может и на 400мм поидет, тогда в 16к20 можно воткнуть, карочь ХЗ.
В любом случае надо еще фрезер с делитедльной головкой, дырки под болтики не дрелью же сверлить.

17 Ответ от Dsam 13.11.2009 22:11:56

Дырки под болты сверлить на сверлильном станке, предварительно разметив окружность на токарном (процарапать резцом). Углы выставить транспортиром и линейкой. Парные детали зафиксировать и сверлить, метки сборочные ставить и усе соберется.
Станок по паспорту берет до 500 мм. А фрезер с делительной головкой - это только мечта, причем не сбыточная. И сбывать ее не хочется, уж лучше сбыть мечту о станке ПУ с осями так пятью:D

18 Ответ от Сухогруз 25.11.2009 17:36:36 Отредактировано Сухогруз (25.11.2009 17:37:30)

Дырки под болты сверлить на сверлильном станке, предварительно разметив окружность на токарном (процарапать резцом). Углы выставить транспортиром и линейкой. Парные детали зафиксировать и сверлить, метки сборочные ставить и усе соберется.
Станок по паспорту берет до 500 мм. А фрезер с делительной головкой - это только мечта, причем не сбыточная. И сбывать ее не хочется, уж лучше сбыть мечту о станке ПУ с осями так пятью:D

мазахизм какойто 16к20 (привожу его как более распространеный) берет до 400мм

19 Ответ от Dsam 07.12.2009 20:59:29

Чертеж взял на гвоздь повесил, но кто то его уже упер . Странно сортира-то нет :blush: . Буим надеяться что просто упал.

Как я и думал, бед-лок - дорого и тяжело,тайр-лок - легче, камера -бюджетно, но возможно срезание соска, если покрышка провернется (наверно ее можно приклеить резиновым\наиритовым клеем, а при разбортировании использовать бензин\растворитель\уайт-спирит).

А что тайер-лок на много дешевле? Или его можно самому изготовить?

Делай то, о чем думаешь, думай о том, что делаешь.
---------
1,6->1,7; Моноблок КПП-РКПП; Резанные И502 на дисках РАФ; Come Up DS-9,5; ГП 4,44; СРПМ; Локи VAL 5,0 и 5,5; Задние амортизационные стойки Т-терсел и пружины Н-Скайлайн

DrPorsche
А что понимать под самодельным? верезанные кружочки болгаркой? Думаю на такое не решится и самая отморозь.
Выход: резать лазером, а балансировка подобного изделия зависит только от сварного. Нормальный сварщик сделает всё близко к нулям. И вся проблема балансировки будет сводится только лишь к правильности размещения резины на диске (но и эта проблема решаема правильным локом).

Если кому интересно, у меня сохранилась статья (с одной из ссылок, что я выкладывал) про таерлоки. Могу выложить (PDF, менее 700К, англ.).
Самый подробный материал, что удалось найти, по нему понятны основные моменты (я в ней не нашёл только пары моментов, которые важны только при изготовлении девайса).

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

fanngorn
Очень жёстко выглядит. Кстати многие ставят колпаки, чтобы не отрывало трубки подкачки, но чтобы колпак ступицы свернуло. сильно.

Я сталкивался с подобной проблемой, когда локи наваривали на 10" диски под 12,5" резину (по рекомендации завода изготовителя, колёса были 36").
За короткое время было разбортировано 3 (. ) из 4-ёх колёс.
После этого диски "сшили" до 8" (около того) и проблема пропала. Возможен вариант, что лучше применять камеры, худо бедно резина камеры будет создавать дополнительное сопротивления для сползания покрышки. Хотя надежда слабая. Возможно, когда собирали колёса, диск намазали чем-то не правильным. Некоторые советуют сырую резину, кто-то спец клеи.

Панацея одна полный бэдлок. или диски уже резины не менее чем на 4" (для 12,5").
Про аир локи тоже есть свежая информация: на КБ провернуло 4 (или даже больше, точно запамятовал) колеса, правда не за раз, те два диска, что собрали на коленке в лагере не провернуло, а то, что на шиномонтаже - опять проворачивало. Итог - минус соски таирлоков и потеря девайса:о(((.
Вывод джумаю один собирать очень тщательно и не смазывать всякой дребеденью.

Дополнение: про ширину диска.
Хотя в то-же время 31-ая резина на Ниве: на дисках 6,5-6"разбортировалась - бывало, а вот на диске 7" (даже без камеры) нет. Сей феномен не объясним, хотя есть возможность, что диск имеет более правильное исполнение хампов (вроде так они завутся).

начал комплектоваться для установки военных мостов на свою Ниву. в начале июня процесс начнется.
для увеличения жесткости кузова..в него будет импплантирован каркас безопасности (один хрен ставить, в следующем году у нас в баху без него не пустят), который будет играть роль пространственной рамы. утяжеление в данном случае минимально. а ставить раму от Уазика.. а нафига. легче тогда просто на Уаз пересесть.
кстати по поводу веса автомобиля. практически любая котлета весит в пределах 1800-1900 (согласно замерам ORD). вес моего автомобиля должнен вписаться в 1600-1700 (перед 1000, зад 600-700). это с учетом установки двух лебедок, доп. бака на 80 л., резины 35х11,5х15, военных мостов, каркаса безопасности.
.
хотел сделать пружинную подвеску на одно рычажной системе с шарнирным узлом (+ тяга панара), но это долго (сложность с токарно-фрезерными работами), поэтому пока ставлю рычаги от пружиного Уазика. причем на сам мост креплений не варю. будет использоваться стандартное крепление моста (для возможности агрегатной замены моста). ход повески планируется в пределах 300-350 мм. 100-150 ход сжатия, 200 мм ход отбоя. ГУР с насосом от Сафаря. дисковые торомоза после того как машина поедет. или откажусь от них. раздатка от ГАЗ 69. в задний мост жесткая блокировка.

с запчастями на росавтопром у нас туговато, легче на японку найти. Уазовские продольные штанги еле купил.. весь Владик вытряхнул. теперь во Владе штанг нет.. ..
. а вот длинную рулевую я так и не нашел . военные мосты взял у военных с консервации. ради раздатки пришлось купить целый 69.. .
как появятся фотки выложу.

Инженер
спасибо на добром слове.. ..
Kram
в моем варианте разгруженных полуосей идет пока только вариант с дисковыми тормозами.. подумываю реализовать и с родными барабанами.. но как то вяло хочетса .. дисковые тормоза рулят ..
а зачем форум.. этот вполне меня устраивает .. зачем плодить однообразие .. а по поводу поездки на Байкал и полуосей пиши в личку.. или в комментарии на сайте ..

Для Нивы есть такие варианты дисков с бедлоками (BeadLock):

RTCST008 15×7 вынос 0 (offset) . PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 3975, 00 р.
RTCST008 15×8 вынос -13 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 4200, 00 р.
RTCST008 15×9 вынос -35 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 4475, 00 р.
RTCST008 15×10 вынос -38 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 4475, 00р.
RTCST008 16×8 вынос 0 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 4975, 00 р.
RTCST008 16×8 вынос -20 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 4975, 00 р.
RTCST008 16×10 вынос -38 (offset). PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. Цена – 5475, 00 р.

взял на пробу RTCST008 15×7 вынос 0 . PCD – 5×139.7 DIA – 108,7 мм. .. к сожалению дисков на 15х7 с вылетом 0 привезли всего один комплект. надеюсь в поставке на июнь этих комплектов будет больше..
вес и ширина дисков соотвествует заявленным характеристикам .. 12,9 кг .. ширина по внешним краям хампов – 203 мм, по внутренним полкам – 180 мм - 7 "..

Вес дисков с бедлоками (BeadLock)

15×7 – 12,9кг.
15×8 – 13,8 кг.
15×10 – 15 кг.
15×12 – 16,2 кг.
15×14 – 17,4 кг.
16×7 – 13,8 кг.
16×8 – 14,3 кг.
16×10 -17,8 кг

бедлок односторонний. кольцо бедлока с внешней стороны диска. крепление – 32 болта М8х1,25 головка болта на 13. гайки болтов не приварены к кольцу, а сидят на плотных шлицах .

плохо это или хорошо покажет эксплуатация. надеюсь болты нормальной прочности.. и не "поплывут" .. хотя выглядят сыромятными ..
так как раньше не пользовался бедлоками .. возник вопрос на сколько сильно затягивать болты бедлока? .. до схлопывания внешнего и внутреннего кольца? .. я оставил зазор милиметров 7-8 .. после покатушек во всех колесах камеры немного провернуло .. соски сместились.. в одном сосок срезало.. возможно из-за долгого и быстрого передвижения на низком давлении 0,3-0,4 .. дальнейшие эксперементы думаю это прояснят..

Изменение вылета, расширение дисков, бедлоки своими силами

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине, я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо шайбу, получилось бы так что сторона с бедлоком там где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое где домкратом, зверство? Да! С симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать, в гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думал как сюда, сюда и туда приложить большИе силы.

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействии внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9мм из 12мм новых, мало катанный. Мылил, до зверства с домкратом были мысли разрезать диск, как то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.
Значит такая фигня не канает для бедлоков, а так хочется. При ет0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать что бы что то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее выводя вылет в 0… Поил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Заметил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все что надо от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, с начало грубо, потом поточнее, ложил на обод строительный уровень, от него до приварочной плоскости под ступицу мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз, мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, так же по кромке диска что со стороны широкой части за хампом, надо что бы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и приварочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудный процесс.
То что вышло с внутренней стороны

Зазор видите?
Привез я с огорода старое ржавое железо, ещё весной, яж нивовот , кусок забора, понаварено всяких прутков. Нарезал сантиметра по 4 прутки, диаметром около 5мм, чуть подзагнул, разложил, проварил, думаю не надо говорить что варить надо крест накрест, с начала к ободу иди диску, а потом между собой.
Это уже покрашенный задний диск, его мне ещё предстоит доделать.

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Далее предстояло придумать бедлоки. Глянул форумы, надо 2 шайбы, одна с закладными гайками и приваривается. Металлоемко, столько стальных дверей у меня нет ) есть одна, соседская, не-не, он сам отдал, с 8го этажа более 100кг ктож станет выносить то. Мысль была давно но такой реализации я не у кого не видел. Срезать по хампу, перевернуть, приварить, приварить гайки и прижимать шайбой с болтами. Тоесть центрироваться будет по хампу который обратной стороны, упираться с борт диска, мне показалось хорошей идеей, точнее хорошей кроме гаек.
Отрезал, проварил по кругу.
Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелоч.
Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки.
Загадка, чем резал? Гидоабразив, лазер, плазма?

Болтики\гайки решил брать м10, проще варить, но больше вес, такое количество, что бы прижатие было равномерным.
На болтики гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал, даже чуть подтачивал торцы гаек, приварил, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса.

Покрасил наживил гайки, болты, шайбы, гроверы

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43мм, я забыл пометить как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так что бы зазор был минимальный либо одинаковый. 4 штуки, с начала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал прихватывал, тщательно, подгоняя по месту, потом другие 2….

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, карсим, промазываем герметиком швы на всякий який.
Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Биение сильного не было покрутив на машине.

Собранное колесо давало бение на глаз не более чем я569 на новом стальном диске
Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых не отбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное, скажу так, на 33 гудричах с японскими стальными дисками сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50км\ч высовывался из окна, биение по левой стороне перед\зад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.
31 болт, вес не мерил, около 15-17кг видимо.

Бедлоки близко к сердцу не принимать, в следующий раз буду делать как все наверное, задние диски ещё не расширял, нет времени\желания. Тут можно почерпнуть: изготовление дисков с нужным вылетом, расширение. Диски мои получились ЕТ-15. Диски брал хочу заметить именно производства КрКз т.к. другие могут быть собраны контактной сваркой.
Хаю и обсуждению не подлежит, есть бабло? Покупайте готовые! Я бы тоже купил, если бы была возможность. Но вышли приемлемые диски за доступно, на 1 диск ушло: диск 1400р, болты\гайки\шайбы\отрезные диски рублей на 700, электродов 3мм "уони 13 55" около 100р.
Антох можешь закрывать, если что - отпишусь тебе.
По просьбе Антохи.
Ысчо будет про 35 когда нибудь и про муфту наверное, на этом прощайте тут такой же срач как и был, в прочем как и везде. Mew
Процесс изготовления второй пары дисков.

отпечаток на узком диске 6

на широком 7.3

доделал один диск

на широком диске 7.3 отпечаток 415мм длинна 250мм ширина. на узком 6 285 на 265. длинна под вопросом, возможно погрешность из за картонки, а вот ширина как есть. почему на узком диске ширина больше, не знаю.

Часть 2
Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверь!
Самое важное, найти знакомого, который будет менять стальную кандовую дверь из 4ки на новую типаевро.
Тащим в гараж. Покупая по пути деревянную линейку с натписью "можга", сразу же переправляем натпись на "мозга",

иначе ничего невыйдет!
В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов,
и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница
с "мозгой" большая. Сверлится отверстие где надо, что бы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси,
вставляетя плотно гвоздик или сверло, в отверстие на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш,
держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Сколько внутренний и внешний радиус не помню,
под крепежные болтики если те м10 R 185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т.к.
посадочное 15"- 381мм r=190.5. минус 5мм от центра болта м10, по хорошему, шины повыненной проходимости садятся
на диск с небольшим натягом, несколько мм, тоесть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под
болтики
185мм и 35 симексе проблем не было.
Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы что
варится к диску берется с диска.

Далее надо примерно 5-6 отрезных дисков, болгарку, я использовал 125мм толщиной 1-1.6мм, диск вести в доль линии, с начала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, потом уже резать и деражать перпендикулярно линии, 4мм спокойно режется.

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длинну окружности и делим на желаемое кол-во
болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем
запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем что бы можно было удобно подлезть к
соску.
2.5кг

Варим гайки на бОльшую шайбу.

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закр
епляем струбциной, берем сухие электроды уони 13\55 и
прихватываем по кругу, поджимая где надо струбцинкой.

Варим по кругу, отбиваем шов, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах где будет сосок, красим.

Можно попробовать промазать герметиком шов.
Бортируем

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить, потому на 1 диск пришлось по 16, не че, давление держала
сносно.

На скорости 80-90км\ч вибрация есть небольшая, не балансировал, на вид биение, если брать по шине, небольшое,
миллиметров 5-7, что удивительно, учитывая обьем переделок диска. Тут важно правильно выбрать измерительную базу.
Из минусов, увеличение веса, менее неудобный доступ к соску, варить
лучше полувтоматом.

Небольшой отчет о сборке внутреннего бэдлока на основе разборного кованного диска и полиэтиленовой трубы.

Берем разборный диск, достался кованный японческий 93-года выпуска

и разделяем на две составные части

берем трубу-оболочку из полиэтилена 400 мм с толщиной стенки 5,12 (на диск садится впритык)

отрезаем кусок шириной 175мм

ширина диска между внутренними плоскостями 205 мм

минус 2 толщины закраины покрышки 15х2=30мм

предварительно сверлим отверстия для прохождения воздуха от ниппеля в покрышку

и вставляем трубу внутрь покрышки

На привалочные плоскости диска наносим герметик (шоб скользило при сборке и потом меньше травило)

Одеваем покрышку на половинку диска

сверху одеваем вторую половинку и длинными шпильками начинаем стягивать

т.к. диски с хампами, то процесс стяжки и посадки резины на обода достаточно муторный, но все приходит с опытом, если первый диск собирался часов 6, то 4-ый уже за час полностью был готов.

Попутно в диск были вживлены низкие ниппеля чтоб не сворачивало ветками да камнями

Читайте также: