Балка на ниву своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

видео хорошее, я свою ниву отдавал в сервис для за замены балки, хорошо что сам не взялся за эту работу, сократил бы 10 лет жизни себе D

Понравилось, молодец. Однозначно ЛАЙК.

так а балку как перевтуливали?

у меня лопнула втулка.а где ты сами втулки брал

в следующий раз прежде чем откручивать и выбивать болты и гайки побрызгай на них вдэшкой. без обид.

привет! подскажи если не трудно где брал втулки ремонтные на былку! а то столкнулся с проблемой что трудно найти! за ранее спасибо!

Расскажи как сам выбивал эти втулки и винты

Когда-то и я так начинал. Успехов и поменьше синих ногтей!

молоток. шикарное видео. Спасибо

по хорошему надо было усилить лонжы пластинами

Красавчик. С машиной на ты.

молодец парень. с юмором подошел к ремонту. отличное видео

Норм відео, багато раз дивився, так як власник ниви, люблю крутити ну і ще філолог до того всього, тому вибачай,мушу сказати, слово постійно вживаєш "также само"". такого в руцкій мові не має, є ""точно также""

Сам нивами не болею , но решить Ваши проблемы со втулками можно иначе. Возьмите пару конусов с крепления камазовской полуоси , при замене втулок на торцах её проточите конусом жазку под Ваш конус чтобы при сжатии конуса сохранилась длина втулки (вставьте болт Вашего диаметра и стяните гайкой чтобы не ошибиться с длинной) , при затяжке конус обожмёт болт и заклинится во втулке , и хрен когда гнездо разобъётся

Так и хочется сказать:"Ну побрызгай хотя бы ВД40". А по хорошему перед такими работами масленкой капни на каждый болт масла. Подожди денек другой и отворачивай не усираясь.

Как думаешь могли ли на заводе эту балку криво поставить? Машина наклонена вправо хотя пружины и проставки одинаковые. И если присмотреться снизу то балка стоит параллельно земле а вот кузов наклонен.

спосибо, за науку , перебрал передок в первый раз исам с помощью видео . еще вопрос нивовобцам , почему идет вибрация после 95 км , колеса отбалосированы?

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Общие правила доработки:

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.
Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Последовательность работ.

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
3. Сливаем масло из редуктора.
4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить.
10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе.
11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора.
12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку.
13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки.
14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали.
15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес.
16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации.
17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала.
18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Несколько полезных советов:

Видео работы переднего моста

Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.

Здесь Вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые разделяют и понимают Ваши стремления и увлечения.

Прежде чем приступить к общению ознакомтесь пожалуйста с Правилами форума

Перенос балки с переваркой лонжеронов

По просьбе Влада создал эту тему.
Добрый день друзья ниваводы! Хочу поведать вам о своем опыте переварки лонжеронов и переносе передней балки.
Было много способов опускания передней балки, как опускание на верхние крепления где крепятся верхние рычаги передней подвески и установки специально изготовленной пластины, площадки , то есть кому как нравится тот так может и назвать, и большой "мего" проставки.

Так же есть способ приваривания вторых лонжеронов,

я сначала хотел так и сделать , но подсунув под него понял что у меня это не получиться по нескольким причинам:
1. у мня прогнили лонжероны и приварить к ним было затруднительно.
2. нужно очень много времени чтоб вывести их геометрию.
Так же думался вариант с внедрением передней балки от ШНИВЫ,

то есть сделать из профиля раму и повесить все агрегаты на нее, но это большой вес на мой взгляд , да и купены на тот момент лонжероны.
И тут меня вдохновила нива 3 от DEN_NIVА, пообщавшись с Денисом я решил делать как он,

но к сожалению надо было делать стапель.
Покрутив в руках лонжероны, замерев их вдоль и поперек решил приваривать по месту с закрепленной балкой , при этом вырезав низ старых лонжеронов и закрепив их на балке, при этом промерив рулеткой контрольные так сказать точки,

ну и приварил их к кузову, а затем вырезал остатки старых.

далее закрыл лонжероны частями брызговика с усилителем

при переносе балки рулевое закреплено как в стандарте, то есть рулевые тяги работают как на штатной ниве , но пришлось удлинить рулевой кардан, так как переехала рулевая колонка в низ.

Для чего это все и почему не лифтовал пружинами спросите вы.
ответ прост ; чтобы поставить 33" колеса и подвеска чтобы работала в штатном режиме без зажатия ходов.
Ну вот и все!
Да кстати если кто то думает что это все так просто , могу вас огорчить т.к просто не бывает!
Каждый выбирает сам, как в данном случае поступить и каким методом производить опускание передней балки.
Если кто то захочет разместить эту статью на другом сайте , то пожалуйста укажите ссылку на этот сайт!

schut4x4 писал(а): я сначала хотел так и сделать , но подсунув под него понял что у меня это не получиться по нескольким причинам:
1. у мня прогнили лонжероны и приварить к ним было затруднительно.
2. нужно очень много времени чтоб вывести их геометрию.

По поводу геометрии - не так всё сложно как кажется, по крайней мере на негнилой машине. Чтобы вывести геометрию и правильно установить лонжи с балкой мне потребовался один вечер.

Господа возник вопрос - можно ли перенести балку на 3 см? и как это сделать наименее безболезнено? Почему возник вопрос - при стоящем двигателе ФВ ААзэд 1.9 тд проблематично поставить СРПМ и отвязать редуктор от двигателя - как раз не хватает этих 3 сантиметров.

fanngorn
Жень, на 1 см можно обойтись перемещением отверстий на балке вверх на 1 см. Заварить старые и просверлить новые.

Блин, ну коороче, я что имел ввиду, что действительно ли надо менять балку при смене рычагов, пружин, кулаков.

если менять на шнивовские - обязательно - они же разные.. а если родные - то если балка не тронута - не надо.

Сегодня добрался до балки,увидев в гаражах работающих газосваркой.Извиняюсь что поэтапных фото нет,а только результат.
Начал с того,что болгаркой отрезал ровный конец втулки(зачем её всю прогонять через балкину дырку),предварительно штангелем замерил ея торчание.Грели минут десять этот сустав.Весь красный не стал,горелка перемещается,красный цвет пропадает.Только после добротного прогрева втулка под ударами небольшой кувалды стронулась.
Важная деталь:Чтобы место,по которому наносятся удары не расклёпывалось(что мешало бы прохождению),изготовил небольшую приспособу.На какой-то здоровый болт(входящий в отверстие втулки)накрутил две гайки(чтобы не вращались).И вот кувалдой бил(серьёзно) через эту приспособу.
Новая втулка была на готове.Вставлялась от руки(без ударов).Когда штангелем мерял,подправлял,обнаружил на втулке слегка блестящую полосочку по кругу,как бы отметку.Синева на втулке появилась почти сразу,как вставил её(не знаю,хорошо это или плохо).
Минут через пять начал брызгать\поливать извиняюсь-квасом(ну пил я его в это время) да и воды небыло вообще.
Вся процедура заняла минут двадцать.А сервисмены(неумехи и лентяи)развели меня зимой на покупку новой балки.

К другу на переделку ступичных подшипников приехала ШНива, была естественно разобрана передняя подвеска, сняты кулаки. Итак. Чем же отличается балка ШНивы от нашей.

Ответ: почти ничем. Да. К сожалению это так. Я признаю свою ошибку, и публично заявляю, что я "осёл", т.к. заявлял, что можно сделать бодилифт заменив балку на балку 2123. Высота балок оказалась одинаковой, а разница в высоте пружин только из-за того, что верхняя чашка пружины на 2123 расположена выше на 2 см. Поэтому единственным посылом для замены балки остается улучшенная геометрия работы и уменьшеное плечо обката.
Теперь рассмотрим разницу в "деталях".

Кулаки по высоте абсолютно одинаковые, есть отличие в утоньшении в верхней части для того, чтобы диск на 15" с большим вылетом имел достаточный запас расстояния от кромки до кулака. Отверстие под нижнюю шаровую смещено наружу на 1 см, благодаря этому увеличен поперечный угол наклона оси поворота и уменьшено плечо обката. Внешние отличия видны на фото. Разницу же в общей длине конструкции "нижний рычаг + поворотный кулак" скомпенсировали шаровой опорой, которая имеет смещение оси пальца наружу на 1 см, по сравнению с шаровой опорой Нивы (классики). Длина нижнего рычага одинаковая с Нивой.
Т.е. установить кулаки от 2123 на Ниву можно, но только вместе с нижними шаровыми 2123, при этом верхние шаровые необходимо оставить стандартные Нивовские.
Верхний рычаг, соответственно, уменьшили по длине на этот же 1 см, для того, чтобы шаровые опоры были одинаковые вверху и внизу.
Ось верхнего рычага Нивовская.
Т.к. ось верхнего рычага стоит наклонно, расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм, до заднего - 50 мм (см. фото). У Нивы рычаг стоит горизонтально, расстояние между теми-же точками - 60 мм. Т.е. при установке балки 2123 в Ниву может возникнуть касание заднего края верхнего рычага и лонжерона.

Рулевые рычаги на кулаках тоже отличаются. Во-первых они по длине такие-же как рычаги 2121 и короче рычагов 213 на 3 см. Но отличаются от рычагов 2121 углом загиба, у 2123 он меньше, т.к. этот рычаг расчитывался под автомобиль с большей базой. На фото видно маркировку рычагов.
Также затрону тему уменьшения радиуса поворота на автомобилях, оборудованных гидроусилителем руля. Как видите на 2123 по умолчанию оснащенным ГУРом рычаги меньше по длине, при той-же рулевой трапеции, что позволило сохранить тот-же радиус поворота, что и на обычной Ниве без ГУР. Основываясь на замерах рекомендую обладателям Фор и Крокодилов с ГУРом устанавливать рычаги не от 2121, а от 2123, что позволит сделать более правильной геометрию работы рулевой трапеции, т.к. геометрия 2121 расчитывалась для короткобазной машины и для длинобазной она не подходит.

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы, за исключением того, что у 2123 отсутствуют нижние уши крепления (у Нивы 2 точки крепления к лонжерону и 4 точки крепления верхней чашки пружины, у 2123 2 точки крепления к кронштейну и 2 точки крепления верхней чашки пружины). Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 соответствует расстоянию аналогичных точек крепления балки Нивы. Расстояние между осями нижних рычагов одинаковое.

IMAGE_00018.jpg

Маркировка между крепежными отверстиями. По линейке видна разница в длине.

IMAGE_00020.jpg

Разница в угле загиба. Слева рычаг 213, справа - 2123

IMAGE_00022.jpg

Слева кулак 213 (2121), справа - 2123.

P1050024_.jpg

Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего болта крепления верхнего рычага 70 мм

P1050027_.jpg

Расстояние от верхнего болта крепления балки до переднего до заднего болта крепления верхнего рычага 50 мм

P1050028_.jpg

Ось верхнего рычага Нивовская

P1050029_.jpg

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы

P1050030_.jpg

Посадочные размеры балки 2123 такие-же как и у Нивы

P1050032_.jpg

Расстояние от нижних точек крепления балки 2123 до оси нижнего рычага соответствует расстоянию аналогичных точек у Нивы

P1050033_.jpg

Рулевая трапеция на 2123 Нивовская. Рулевые сошки прямые, как и на 21213, межцентровые расстояния одинаковые.

Извини фоток нет ночью было не до них

Так сказать личный опыт, способ тоже свой мастер на нем сейчас делает хорошие деньги.

После снятия пружин и ослабления нижних болтов рычаг должен упасть вниз, его нужно подвязать проволочкой в трех точках, чтобы не упал на голову, далее пилим старые сайленты маленькой болгаркой, по возможности ближе ко втулке (я например обыкновенной дисковой пилой, болгарку сейчас мастер пользует) рычаг выпадет его откладываем в строну, далее выбиваем из втулки балки остатки болта, должны выйти без проблем.
Идем за ведром с водой, шлангом с грушей, ведро ставим в подкапотное пространство пихаем туда шланг, который выводим вниз ко втулке балки с задней стороны, тут все готово.
Идем кочегарить паяльные лампы (они должны хорошо работать, не плеваться бензином, ПРОВЕРЕННЫМИ, иначе спалишь машину ко всем чертям) хорошо их греем, воизбежание описанного в скобках.
Пока греются берешь листовой асбест, и обкладываешь привода, картер двигла, и все, что подскажет здравый смысл.
Теперь по сути процесса!
Разогреть балку одной паялкой невозможно, а вот направив два фронта пламени навстречу друг-другу это легко удается, причем очень быстро (15 минут в среднем). Как поставить паялки подскажет здравый смысл, одну сверху, другую снизу, встают легко.
Греем балку со втулкой докрасна, чем краснее, тем лучше, хорошо ее прогреваем, и вот почему.
После доведения до кондиции балки грушей прокачиваем воду из ведра, пока не потечет струей, берем заранее приготовленный молоток, водичку пускаем внутрь втулки, и ждем пока втулка из красной не превратится в черную, теперь можно стукнуть по ней молотком, и она оттуда вылетит с одного удара (проставок для добивки, всякое бывает, на всякий случай держим на готове), берем новую втулку, и вставляем на место, паялки убираем, все, ждем пока остынет.
Ну, естественно, штангенциркулем нужно замерить размеры посадки старой втулки, и также установить новую, иначе уйдет кастер колеса, намучаешься со сход-развалом.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, этот способ мягко говоря нарушает все нормы, лучше рядом держать огнетушитель, парная в гараже получается еще та.
Удачи, будут вопросы, пиши

дружище, будь осторожнее все что рассказано только в расчете, на твой, и тех кто будет использовать, здравый смысл.

Втулки, как я понял у тебя разбитые, по крайней мере, у меня при таких-же описанных тобой симптомах провернуло болты в балке, которые сточились примерно на 2 мм. втулки разбило примерно настолько-же

Den55113
Избежать закисания можно простым способом, например поворачиванием оси один раз в год на 90 градусов.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

прикольно, но не для меня. у меня они сами повываливались. 60 тык за год не дают ничему закиснуть. всё само откручивается и по дороге разбрасывается. шутка. в машине практически нет ни одной закисшей гайки.

смажь перед установкой ось и саму втулку (только тщательней) графиткой или медной смазкой.потом всё нормально выходит(через 5 лет без особых усилий)

читал вроде внимательно. но не вычитал.
чтобы на ниве добиться такого же угла наклона оси верхнего рычага как на шниве, нужно первое (по ходу) отверстие (крепления оси верхнего рычага) в балке "поднять" на 1см. , а второе опустить на 1см.
вопрос соственно в следующем. что если второе отверстие оставить без изменений, а "поднять" первое на 2см.

на фотке второе отверстие "опущено" на 2см.

В экстриме есть "теория" по темам про подвеску.
Как коротко: центр крена впереди опустится ещё немного ниже.
А "валкость" проявляться будет в бОльшей мере.
И обрати внимание: наклон оси "не очень" важен именно такой
Смысл,- получить вообще пересечение у как бы - продолжений верхней/нижней оси. А в результате "ось продольного наклона" будет ближе к центру масс автомобиля.
Т-е. "козление" поменьше будет.
Да,- от угла наклона степень уменьшения зависит однозначно.
Но ведь вылазят и ньюансы. : при ходе вверх на большую величину заваливается и весь кулак ( продольный угол ). А это, в свою очередь, определяет управляемость вообще. И плюс нагрузки рулевого возрастают.
P/S.
Ты в личке не ответил,- фото тут кладу. Почти по теме

Серьга рессоры ГАЗ-21.jpg

Есть вопрос.
У меня и друга есть по ниве 21213, сейчас разбираем такую же на запчасти.
Думаем снимать балку, или в чермет вместе с кузовом сдать?
Насколько часто её чинить приходится, нужна ли запасная, что бы потом просто их местами менять?

lefsha
Это кронштейны подвески двигателя ВАЗ 2123:
Кронштейн передней подвески двигателя правый в сборе - 2123-1001053
Кронштейн передней подвески двигателя левый в сборе - 2123-1001057

Доброго времени суток, форумчане. Попал я в небольшую, вроде бы, аварию. Лопнул тормозной шланг на правом переднем колесе. И чтобы уйти от столкновения, пришлось уходить резко вправо на обочину. А там, ну как специально, лежал кусок бетонной плиты. В общем, влетел я в него злополучным правым колесом. Колесу кронты. Резину пробило и замяло диск снаружи. Кузову хоть бы хны снаружи, а вот рычаги подвески и рулевую тягу - загнуло. Ну рулевка ладно, не смертельно. Но гляжу я на переднюю балку (поперечину) и там (см. стрелку на фото) погнута ось и выломан (но не отпал) кусок втулки, в которую эта ось вставлена. Смотрю на балку и понимаю, что вроде бы. эти втулки - есть отдельная деталь, которая внатяг туда вставлена.
Глянул ветку немного. Вроде меняют люди эти втулки, кто-то стаканы поверх напрессовывает.
Суть моего вопроса - а ГДЕ взять-то эти сами втулки? Они продаются, или только токарю отдавать точить? Если точить, может у кого-то найдется чертеж втулки? Чтобы было ясно, из какого материала и по каким размерам.

Читайте также: