Audi s8 двигатель работает
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
У меня было 2 таких автомобиля, 1 брал в 11 году, второй в 15, обслуживание и доработки самостоятельные, слесарка - сервис дяди васи , и приличный не официал, по машине знаю все, этим с вами и поделюсь.
Было много машин, серьезного уровня, с самыми мощными моторами, но никогда они не были новыми, и в этом вся суть и трагедия постгарантийного обслуживания, которое тяжким бременем ложится на плечи счастливого обладателя.
Данный автомобиль в сравнении с топовыми мерседесами, является эталоном надежности, основной плюс, заключается в том, что купив 10 летнюю s8, вы гарантированно имеете проблемы, которые при определенных навыках, таких как поиск бу запчастей, плюс понимание процессов ремонта, нагрузят ваш карман относительно не сильно.
Этот автомобиль был куплен мною в автоломбарде с пробегом 92000, за 930000 пробег похож на правду, так как имелись заказ наряды на ремонт, и вин номер индексировался с объявлением на сайте о продаже авто, в заказ нарядах имелась информация о замене гидроплаты акпп на пробеге 42000, ну и ближе к 80000 замена некоторого количества передних рычагов.
Выбирал S8 так как по старой своей привычке люблю наваливать на все деньги, ездил на sl55 amg и CL65AMG , тут встал вопрос в виду появления ребенка, детского кресла и тещи с женой в одном салоне.
Mercedes отпал сам собой, так как двумя годами ранее был 221 500 и 215 cl65, это был предпоследний и последний гвоздь в крышку гроба марки, с моей стороны, так как симбиоз 221 600 или 65, это адский трешь в кубе, s8 считал оптимальным выбором, динамика 5.5, полный привод, и отсутствие (условно) проблем на пробегах 100000+, в сравнении с (как бы) эталонами комфорта от мерседеса.
Выбирал из двух вариантов, проходящих по цене и комплектации, в итоге купил ту что видите на фото, комплектация эксклюзив, алькантара, топовая музыка, бенг олуфсен, доводчики, солнечный люк, диски r20, перфорация сидений, задний раздельный электродиван и 4 зонный климат, а самая главная плюшка из за которой решил брать, керамические тормоза, цена которых при заказе в салоне + 60000$ .
Осмотрел машину бегло, была пара крашеных деталей, это ни сколько меня не смутило, так как первую 8 я брал битую, с ними все просто, кузов 100 процентов алюминий, сильный удар с повреждением геометрии или любой несущей части, сделать ОЧЕНЬ дорого, при сильном дтп алюминий рвется , если взорвалась торпеда и подушки в руле, машина 200 процентов не подлежит восстановлению, а если не взорвалась то 50 на 50 , из явного, машина была просевшей на переднюю ось, пневма , это особо не пугало, машину купил.
В первые дни после покупки, как это бывает у многих, начинаешь обнаруживать проблемы, и строить планы по их устранению, в данном конкретном варианте , помимо пневмы, обнаружился временами включающийся кондиционер, люфт на валу впускного коллектора, заслонки которого имеют обыкновение к 100000 разваливаться, и самое трагичное , выщерблены на керамических тормозных дисках, из за чего машина тормозила неравномерно с биением на руле, тормоза я планировал продать тыс за 200, установив штатные.
Все что будет описано ниже, гарантированно будет присутствовать у всех машин этого модельного ряда, с пробегами от 100000 км.
Первым делом я поменял компрессор кондиционера, на новый, ставить бу нет смысла, компрессор в этой машине работает всегда, не имеет электромагнитной муфты, а производительность прогрессивная и регулируется гидравлическим контуром плавно, цилиндры в компрессоре задрало, замена обошлась в 50000, 30000 стоил сам компрессор, не оригинал, но хороший бренд, денсо, систему не мыл, так как это очень дорого, но и смысла не было, стружка засела вся в фильтре , который установлен на шланге, просто заменил фильтр, следующим шагом было решение проблемы с тормозами, из 4 дисков 2 передние повреждены, керамика не живет долго в России, песок и кривые руки мастеров, пихающие отвертки в суппорта, уничтожают их, решение пришло само, через некоторое время, по размерам диски подошли от А8 следующего модельного ряда, с дизельными 3.0 4.2, но выяснился один момент, тормоза с этими огромными суппортами очень плохие, их реально нет, установка колодок от дизеля проблему не решила, начал подумывать о покупке штатной системы тормозов, так как пара тормозных дисков тянет на 20000$, что дороже самой машины, следующим пунктом пошла замена стоек, купил бу по 12000, все стало хорошо, у старых стоек пропускали резиновые уплотнители верхних опорных подшипников, резинки можно поменять и ездить дальше, если сама манжета и резинка опорного подшипника целые, последней каплей моего терпения стал погибающий впускной коллектор, определить степень его конченности просто, надо снять декоративную накладку и подергать среднюю тягу входящую в коллектор, если болтается, и вымазан маслом, коллектор в предсмертном состоянии, если вылезла, он убит.
Что представляет из себя впускной коллектор у S8 да то же самое что и у любого мерседеса, корпус набитый пластиковыми заслонками, это все работает не более 100000 км, не надо забывать, двигатель v10, это спортивный двигатель , и неисправность этого элемента очень сильно влияет на ту сущность из за которой эту машину покупают, машина перестает ехать, снизу, динамика ухудшается на 1 секунду, момент с 3000 переезжает на 4000, есть даже графики замеров мощности после удаления заслонок, я обладая новаторским мышлением попытался решить эту проблему за вменяемые деньги, сняв коллектор обнаружил обломанную тягу и куски застрявшие перед клапанами, решил удалить все заслонки и сделать эмуляцию работы тяг , в дополнении к этому есть один нюанс, по впускным клапанам, так как двигатель с прямым впрыском, клапана будут иметь огромный слой нагара, их надо чистить, каждые 50000 км, я это делал 2 раза, 1 раз после удаления заслонок, второй раз после повторного снятия при замене коллектора, через 10000, потом переделал систему вентиляции картера и поставил маслопомойку, эмульсию из которой сливал раз в 2 тыс по 30 грамм.
После установки пустого коллектора, я был разочарован, машина реально не ехала, я снял коллектор разобрал его и решил заделать отверстия, сделать это можно было двумя путями, вырезать заглушки и заклепать либо заварить, второй вариант гарантировал маленькую трудоемкость, отдал сварщику, но он меня огорчил, коллектор выполнен из магниевого сплава, заварить реальный гимор, кое как получилось, когда привез и начал собирать, оказалось коллектор перекосило, и при попытке его стянуть он лопнул, пришлось искать коллектор, нашел с битой s6 за 40000, коллектор был почти новым, все собрал, машину просто стало не узнать, полный газ со светофора , срабатывает есп.
Через некоторое время вылезла ошибка по давлению, в баке 2 насоса, один качает, второй перекачивает, купил новый за 13000, он на 6 бар, ни от чего не подходит, последнее меня добило, потратив 150000, я плюнул и купил разбитую s8 за 240000, так у меня появились запчасти , в том числе и на продажу, следом за насосом низкого давления проблема возникла по обеим насосам высокого , легко и не принужденно я начал переставлять запчасти, следом пошел привод щеток, в моторе стерся графит, переставил тормоза, параллельно начал распродавать то что не нужно, сразу продал то что поменял до этого у себя, стойки, рычаги, насосы, электронные блоки парктроника и камеры, впускной коллектор, лямбзонды.
Машина была у меня год, за этот год, никому не понадобились с донора ни детали салона, ни двигатель, ни коробка с редукторами ни безопасность.
мотор и акпп реально надежные, замена цепи потребуется на пробеге 200000, с акпп главное не проморгать проблемы с гидроплатой, толчки - замена масла фильтра и адаптация, не помогло, промывка гидроблока и замена клапанов .
В машине отличная музыка, комфорт на высоте, отличная шумоизоляция, ничего не скрипит не гремит, машина едет так же как s600 221 517лс, и чуть хуже гтр 480 лс без ланча, причем старт гтр проигрывает, продал машину с пробегом 108000, подвернулся jeep wk2, следующий покупатель проехал на ней еще около 30000 за 4 месяца, особых проблем не было, запчасти с документами и остовом кузова продал за 150000, там был и двигатель и коробка и салон с дверьми, в сумме выручил 400000, окупив тем самым предыдущие вложения.
Покупать такую машину в нынешних условиях удовольствие сомнительное, хотя если уж и выбираете из топовых крокодилов, да еще и на последнее, это наверное самый лучший вариант, так как коробки особо не летят, а моторы не задирает, то есть, машина с проблемами, останется на ходу до конца, проблем с цепью ждать начиная от 200000, рычагов много, стоят они дорого, все достанется вам, бу запчасти по кузовщине и подвеске улетают моментально, придется поискать, расход масла небольшой, машину передом лучше не бить, запчасти по морде так же в большом дефиците, бу бампер потянет на 50000, капот и крылья свои, коллектор новый 150000, бу скорее всего будет убитым и это за 50000, новые зч, ударят по карману, если все таки машину покупаете, закладывайтесь на ремонт, машина потребует вложений, хотя и значительно меньших чем у одноклассников, они будут, и будут приличными,многие запчасти унифицированы с А8, но многое свое, расходники можно покупать не оригинал, масла 10 литров, 2 фильтра, антифриз около 20 если не ошибаюсь, у машины очень плотная компоновка, к некоторым элементам подлезть будет не реально, нужно будет снимать двигатель , ставить дополнительный масло отделитель обязательно, вы сэкономите на проблеме сужения впускных каналов, чистке клапанов и закоксовывания цпг , штатный масло отделитель не справляется с увеличенным прорывом картерных газов и масляным туманом, на изношенном двигателе , из цпг, к тому же в режиме полного газа, он открывается напрямую, все летит во впуск, машина приятная, дизайн салона несколько не современный для 2007 года, но ничего не раздражает, все удобно, а техническое наполнение на высоте, полный привод старый проверенный кватро, с ним проблем не бывает вообще, может не работать мелочь среди электронных компонентов, все решается малой кровью, в отличии от какого нибудь 221, s8 в плане электроники салона сильно попроще, но это и есть неоспоримый плюс, для старого авто, частая проблема с выдвижным экраном, он либо заедает, либо люфтит, на моем проблем не было, шестерни были заменены на металлические, двигатель подвержен масляным течам, замена переднего сальника не помогла, к блоку прикручена проставка , а к ней поддон, что бы устранить течь, надо снять двигатель, могут течь клапана регуляторы фаз, текут либо они сами, либо их уплотнители, во втором случае лечится дешево, во время стоянки обращайте внимание на клапана регулятора топливных насосов, высокого давления, они могут подтекать, во избежание пожара лучше заменить насосы, клапана хотя и выкручиваются, но новыми не продаются, ТНВД служат около 100-150 тыс, при проблемах с ними машина будет ездить, двигатель очень теплонагруженый, для продления срока службы масла, рекомендую снять пластиковые экраны снизу, а само масло менять раз в 7000, машина сложная, требуется наличие оригинального сканера, это сильно сэкономит деньги, можно купить китайский клон за 100$ и установить оригинальную программу, все будет то же самое, кроме онлайн функций.
Машина в плане управления и динамики просто отличная, очень удобная при дальних переездах, расход топлива в режиме трасса около 11 литров, при скорости движения в некоторых случаях до 250км ч, по участкам платной ленинградки, в городе 17 литров, что скромно с учетом постоянного полного привода.
любителям потрещать за новое, новая s8 стоит 12 миллионов, мало кому это доступно, а тут хоть с опозданием в 10 лет можно соприкоснутся с постаревшей роскошью.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Объявления Популярные Обсуждения Свежий тираж клубных шильдиков - записьКЛУБНЫЕ РАМКИ ПОД НОМЕРКлубная атрибутикаРекомендации по диагностике и размещению списка ошибокРекомендации по диагностике и размещению списка ошибокПравила объявлений о покупке/продажеПравила продажи на сайтеСЛАБЫЕ МЕСТА А8 и S8 до 1998г.в.Пробивка комплектации Audi A8 по VINПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 15 лет на своей авоськеМожно ли поставить ДРМВ от S8 D2 AVP рестайл на S8 D2 AQH рестайл?Запчасти А8 D2Комплекс проблем, особенно пропуски волнуютВстречайте нового соратника и красавицу S8d2 ))Замена теплообменника двигателя BFMКак заказать запчасть которая снята с производства?Менять ли А6 С7 на А8 D4?Межосевой редуктор- сломалсяСвистопляски с АКБ. Быстрый разряд. Решено. Ручка кейлесс, как ее проверить?Помощь по АКППКусок металла в поддонетечет из под этой шестеренкиАдрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197)pillau39HVATYCHАктивация матричного света в фарахВосстанавливаю S8 в заводскую комплектацию, подскажитеПодскажите, откуда вода в крышке багажника и дверях?
Свежий тираж клубных шильдиков - запись
Друзья!
Объявлена запись на новую партию шильдиков, которая будет готова к новому году.
Теперь можно будет приобрести их поштучно.
Большой шильдик стоит 1000 рублей, маленький 500 рублей.
Приобрести их можно будет с доставкой Почтой России, отправление стоит по территории России 200 рублей.
Также можно будет забрать лично в Королеве, в Клубном техцентре, курьерской службой по Москве или иным способом по договоренности.
Записавшимся в список перед заказом шильдиков на заводе будут разосланы данные карточки Сбера для оплаты, прошу всех оплатить оперативно, сразу с доставкой, кому это будет нужно.
Продолжить список записи можно в этой теме.
После оплаты прошу сразу сообщить в ЛС Татьяне данные о том, кто оплатил, адрес, почтовый индекс и ФИО получателя для отправки.
Привожу список уже записавшихся и пример записи:
1.Александр. - 2 маленьких, в Минск
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Данная статья ориентирована на новичков в диагностике 1.8т., людей которые впервые столкнулись с 1.8т.
Так же просьба понимать, что нельзя объять не объятое, а по сему описание будет скорее ознакомительное, для расширения кругозора, на учебник и пособие сее не потянет, да и не надо это. Про конкретный узел или систему всегда можно углубленно почитать, литературы хватает. Здесь же будет общее описание необходимое для первых шагов по диагностике и ремонту 1.8т.
Приступим (пишу больше по памяти, не лазия по справочникам, возможны не точности)
Для начала давайте посмотрим, что это за моторы, 1.8т 94-10 годов.
1.8т это развитие классического VAGовского атмосферного 1.8 мотора. Этот мотор вышел на столько удачный, что VAG решил его затюнить и затюнил. Получился, не побоюсь этого слова - шедевр! Великолепная технологичность, надежность, огромнейший потенциал для тюнинга, простота. Ходят эти моторы более 300ккм до кап ремонта, не требуют спец масел и спец оборудования для обслуживания. Из-за этого он стал хитом в народе, заслужено стал :-)
Вот краткое описание модификаций этих моторов, в инете дернул. Кто автор не знаю, в инете на разных сайтах лежит.
1. AEB, AGU, AJH, APH, ARX, ARZ, ATW, AUM, AVC, AWD, AWL, AWT, AWW, BJX, BKF, BKV, CFMA — 150 сильные вариации мотора, используется турбина KKK K03-005, степень сжатия 9.5. Двигатели ставились на: Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi TT, SEAT Ibiza, SEAT Exeo, Skoda Octavia, VW Bora, VW Golf IV GTI, VW New Beetle, VW Passat B5, VW Polo GTI.
2. AQX, AYP — модификации мощностью 156 л.с., степень сжатия 9.5. Производился для Seat Cordoba и Seat Ibiza.
3. BFB, BKB, CED — 160 сильные версии, используется турбина ККК К03-029, степень сжатия 9.5. Двигатели ставились на: Audi A4, VW Passat.
4. AMB, AWM — модификации мощностью 170 л.с., используется турбина ККК К03-029, давление 0.6 бар, степень сжатия 9.3. Моторы ставились на: Audi A4, VW Jetta, VW New Beetle, VW Passat.
5. AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU, BBU — вариации с отдачей в 180 л.с., используется турбина KKK K03-005, степень сжатия 9.5. Ставились на: Audi A3, Audi A4, Audi TT, SEAT León, SEAT Toledo, Skoda Octavia vRS, VW Bora, VW Golf 4 GTI, VW New Beetle, VW Polo GTI.
6. BEX, BVR — версии мощностью 190 сил, используется турбокомпрессор ККК К03-073, степень сжатия 9.3. Ставились на: Audi A4, Audi TT.
7. APY, AUL, AMK — отдача модификаций 210 л.с., применяется турбинка ККК К04-015, степень сжатия 9.5. Двигателями комплектовались: Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
8. AMU, APX, BAM, BEA — 225-ти сильные модификации с турбиной ККК К04-022, степень сжатия 9.5. Двигатели ставились на: Audi TT, Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
9. BFV — самая мощная из гражданских модификаций на базе данного моторчика, отдача двигателя 240 л.с. Используется турбокомпрессор ККК К04-023, степень сжатия 9. Данным силовым агрегатом комплектовался Audi TT.
На этом общий обзор данных моторов закончу и приступлю к описанию устройства и диагностики.
С начала, для общего развития, расскажу, как устроен этот мотор, точнее не сам мотор изнутри, а как устроены внешние системы мотора, обвязка так сказать. Она состоит из вакуумных систем и электронных систем. Устройство буду показывать на примере AWT 2000 года, на классике.
Выглядит мотор вот так, это картинка продольника. Надежность в простоте :-)
Управляет мотором ЭБУ, мозг, Бош МЕ 7.5 На мой взгляд идеальный мозг, как по диагностике (он ВСЕ выдает), так и в плане смены прошивки, элементарно прошивается и его нельзя программно убить, даже после самых страшных экспериментов он легко приводится в порядок (поднимается) на столе :-)
Для нормального управления мотором ЭБУ должен получать достоверную информацию с датчиков. И должен иметь связь с исполнительными механизмами.
Вот схема расположения датчиков и всего остального на моторе и кузове. Перевожу названия на лету, а по сему может коряво выйдет :-)
1. Клапан N80, клапан абсорбера, вентиляция бензобака.
2. Лямбда перед катализатором, №1 G39
3. Лямбда после катализатором, №2 G130
4. Клапан СВВ, клапан вторичного воздуха, служит для ускоренного прогрева катализатора.
5. Температурный датчик G62. Двойной 4х контактный, один на мозг, а второй на приборку.
6. Регулятор давления топлива. Вакуумный бочонок.
7. Датчик вращения коленвала G28
8. Электромагнитный клапан N112, включает СВВ когда надо, привинчен на пластину к коллектору снизу. Стоит ближе к моторному щиту.
9. Кронштейн (гребенка) для крепления разъемов.
10. Приборная панель.
11. Датчик положения педали газа двойной G79 и G185
12. Датчик, выключатель на педали тормоза F47
13. Бокс для мозга, там же несколько реле и предохранителей.
14. Датчик, выключатель на педали сцепления F36
15. Датчик давления наддуваемого воздуха G31. Стоит на интеркулере сверху.
16. Электронная дроссельная заслонка J338.
17. Датчик температуры воздуха на впуске G42.
18. Клапан управления байпасом, вакуумный клапан N249. Привинчен на пластину к коллектору снизу. Стоит ближе к радиаторам.
19. Датчик детонации №1, G61. Затягивать строго 20Нм! Динамометрическим ключом!
20. Датчик детонации №2, G66. Затягивать строго 20Нм! Динамометрическим ключом!
21. Датчик положения распредвала G40.
22. Форсунки топливные №1,№2,№3,№4 N30 N31 N32 N33, отсчет цилиндров от ремня ГРМ, спереди то есть.
23. Катушки зажигания, отсчет цилиндров от ремня ГРМ, спереди то есть.
24. Клапан N75, всем известный клапан управления турбиной, точнее клапан управления васгейтом.
25. Датчик расхода воздуха, расходомер, МАФ G70.
26. Насос системы вторичного воздуха СВВ V101.
Вот и все, видите как просто? Скажете нет, типа вон сколько всего, но это не так, это не много и все четко и ясно для чего.
Вот картинка где все это стоит. Картинка на примере А4Б5рест.
Так, с датчиками понятно, теперь рассмотрим все системы авто по порядку. Все системы взаимосвязаны, нормальная и правильная работа мотора возможна только при правильной работе всех систем.
Для начала рассмотрим вакуумную систему.
Вакуумная система, условно, состоит из пяти взаимосвязанных частей:
1. Система подачи воздуха в цилиндры.
2. Система вентиляции картера.
3. Система вентиляции бензобака.
4. Система накопления вакуума, вакуумного ресивера то есть.
5. Система вакуумного усиления тормозов.
Вот общий вид этой системы на примере AWT мотора. Другие в эльзе смотрите, бывают отличия не большие, но принципе все тот же самое :-)
Начнем с системы подачи воздуха в цилиндры. Это основная система.
Как видите система очень простая. Воздух, проходя через расходомер, который его считает, попадает на вход турбины. Турбина, а мы знаем, что турбина это банальный лопаточный насос с приводом от выхлопных газов, накачивает посчитанный воздух в мотор. Накачивает через интеркулер, это банальный радиатор, который охлаждает воздух, так как турбина горячая и проходящий через нее воздух нагревается, чем больше нагрузка тем сильней нагревается.
Производительностью турбины управляет васгейт, им управляет электромагнитный клапан N75. Есть еще байпас, этот клапан соединяет выход турбины с входом, он закольцовывает воздух, при резком сбросе газа. Байпас управляется вакуумом через электромагнитный клапан N249, очень нужная система байпаса, она продлевает жизнь турбине. Вот так все просто.
Диагностируется эта система очень просто, нет же в ней почти ни чего, основная болезнь это дыры и не затянутые хомуты. Она должна быть герметична, это опрессовкой проверяется. Остальные 4 клапана проверяются ртом и подачей на них +12.
Вот картинку нарисовал. Синеньким пометил низкое давление, а красным высокое, после турбины которое.
Вот рисунок вентиляции, правда, элементарно?
В коллекторе, на холостых оборотах, в за дроссельном пространстве, большое разряжение, оно через PVC клапан высасывает картерные газы. PVC клапан на этих моторах, это банальный обратный клапан, усиленный, большого диаметра, типа туда дуй – обратно х.. фиг :-) В роли ограничителя потока выступает эжекционный насос. Это называется малым кругом.
На частичных и больших нагрузках турбина создает положительное давление во впускном коллекторе, клапан PVC закрывается и картерные газы, идут через редукционный клапан на вход мотора после расходомера. В роли ограничителя потока выступает редукционный клапан, грибок в простонародье. Это называется большим кругом.
Вот нарисовал как сее работает.
Так, теперь пару слов про вентиляцию бензобака.
На европейках система элементарная, а на американках более сложная, сложная не по сути, а по конструкции, она за бензобаком стоит, а на европейках в крыле, удобно очень.
Проверяется клапан очень просто, без напряжения он полностью герметичен, при подаче +12 на него он открывается.
Вот эта система, проще не бывает.
Далее рассмотрим систему накопления вакуума.
Система состоит из вакуумного ресивера, парочки обратных клапанов. Когда есть разряжение в коллекторе, ресивер запасает вакуум через обратные клапана. Когда нет разряжения, ресивер отдает разряжение.
Вот она, так же нарисовал клапана N112 и N249, для которых она собственно и сделана.
И наконец, рассмотрим систему вакуумного усиления тормозов. Ну, очень нужная система.
Система тоже очень простая. Состоит из вакуумного усилителя тормозов, двух обратных клапанов и эжекционного насоса, в эжекционнике внутри тоже стоит обратный клапан. Для работы усилителя нужен вакуум, разряжение, его вакуумный усилитель получает из впускного коллектора. Так как разряжение там есть, не на всех режимах то по дороге к усилителю есть 3 обратных клапана, два отдельных и один внутри эжекционника. Вакуумный усилитель получает вакуум по двум цепям. Одна цепь подключена напрямую в коллектор через обратный клапан, а вторая цепь через эжекцинный насос со встроенным обратным клапаном внутри. Он тоже к коллектору подсоединен. Обратные клапана нужны, что б созданное разряжение в усилителе сохранялось на всех режимах работы мотора, а для надежности установлен еще один обратный клапан, общий клапан.
Диагностика этой системы очень проста, проверяются все клапана, что б отрабатывали они нормально, ищутся дырки в шлангах, вот и все, сам усилитель практически вечный.
Прошу обратить пристальное внимание вот на такую хитрую особенность этой системы.
Вот нарисовал эту систему.
Теперь посмотрим систему вторичного воздуха, СВВ.
Обычно она у многих отключена и программно отшита. Система СВВ это чисто экологическая система, она помогает катализатору, быстрей разогреваться и выйти на рабочие температурные режимы. Обычно она работает только на холодной машине, но не всегда, на ходу она тоже работает, в сильные морозы. В сильные морозы, при малых нагрузках на мотор, катализатор начинает остывать, выходить из оптимального температурного режима, тут СВВ опять начинает греть катализатор. Смысл системы СВВ в том, что она подает дополнительный воздух в катализатор, в обход мотора, ну и ЭБУ корректирует смесь конечно.
Вот как она устроена.
Так, поверхностное устройство систем мотора я показал и рассказал, значит можно переходить к диагностике.
Топливопровод у двигателя
Иногда в салоне появляется неизвестно откуда взявшийся запах бензина. Это вполне может быть топливопровод, который имеет склонность давать течь в месте завальцовки на стыке резинового шланга и алюминиевой трубки. При активной езде, в момент наклона двигателя, микротрещинки расходятся, и бензин под давлением вытекает, кстати, прямо на раскаленный выпускной правый коллектор. Постепенно трещинки увеличиваются… Это не страшная сказка – за год с этой проблемой столкнулись в нашей мастерской пять раз. Проблема устраняется легко, даже собственноручно. Нужно отрезать шланг как можно ближе к завальцовке. Завальцовку разломать, вынув из неё оставшийся кусок трубки. Трубку вставить в шланг, затянуть подходящим хорошим хомутом. Соединение достаточно надежно, так как на конце трубки утолщение, препятствующее выскальзыванию трубки из шланга.
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Вентилятор печки
Должно быть, от постоянной работы, на А8 быстро выходит из строя моторчик печки. Обычные симптомы – моторчик сначала начинает гудеть, а затем заклинивает. Меняется моторчик печки легко, расположен он под капотом. Ставить лучше новый оригинальный.
Блок климат-контроля и привода заслонок климата
Ауди А8 комплектовалась сложной системой климат-контроля, у которой есть несколько больных мест. Самая распространенная неисправность – привод заслонки горячего воздуха, он выходит из стоя чаще всего. Иногда его поломка влечет за собой выход из строя блока климатконтроля. Изредка перестает работать привод регулировки направления воздушного потока, например, горячий воздух перестает попадать в ноги. Все проблемы, связанные с климат-контролем, легко выявляются сканером, однако ремонт может быть сложен. Например, для замены некоторых приводов нужно снять торпеду, множество других частей, и это может стоить достаточно дорого. Запчасти по системе климатконтроля рекомендую приобретать БУ, это позволит сэкономить кругленькую сумму.
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Все проблемы системы зажигания выявляются сканером, по статистике, часто выходит из строя коммутатор, высоковольтные катушки и наконечники на свечи (особенно на моделях до 1996 года). Катушки и коммутатор вполне можно использовать БУ, новые достаточно дорого стоят. При замене катушек старого образца (до 1996 года) рекомендую ставить уже новый образец, он надежней, да и легче найти в хорошем состоянии БУ.
При замене свечей стоит обратить внимание на состояние резиновых наконечников на предмет расслаивания, растрескивания в районе контакта со свечей. При обнаружении повреждений наконечники следует поменять, желательно на новые.
Коммутатор, датчик оборотов коленвала, датчик холла выходят из строя реже.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая рейка
Общепринятой болезнью первых Ауди А8 считается рулевая рейка. При езде по мелким неровностям в салоне раздается металлическое постукивание, идущее из-за торпедо. Это вполне может быть стук рейки. Точнее, стучит не сама рейка, а клапана в ней. Впоследствии, конструкцию рейки изменили и на свежих машинах эта болезнь практически не появляется. Новая рейка достаточно дорого стоит, рекомендую брать либо восстановленную рейку, либо БУ. Причем, если Вас это постукивание не сильно раздражает, можете вообще не менять рейку, ведь постукивание клапанов на безопасность сильно не влияет.
Насос ГУР
Ещё одна болезнь рулевого управления – насос ГУР. Достаточно часто выходит из строя, вначале начинает гудеть при повороте руля, потом гудит постоянно и начинает течь. Новый насос стоит дорого, особенно на машины с подкачкой задних амортизаторов, поэтому стоить рассмотреть как альтернативу насос БУ.
Часто появляется течь жидкости в месте состыковки шлангов со змеевиком охлаждения жидкости ГУР. Ослабевают хомуты крепления, лучше их заменить более надежными.
Относительно большой радиус разворота Ауди А8 заставляет водителей часто и на долго выкручивать руль в крайнее положение. Стоит помнить, что это вредно и для рейки, и для насоса, и для шлангов. Создающееся избыточное давление в системе может привести к серьезным поломкам. Также не стоит с усилием крутить руль, припарковавшись возле бордюра или застряв в глубокой колее, если колесо при повороте встречает препятствие, давление опять таки возрастает.
ТОРМОЗА
Тормозные суппорта передние
Практически у всех Ауди А8 до 98 года выпуска проблемы с передними тормозами. Виновник – конструктивная недоработка передних суппортов, впоследствии, на рестайлинге, устраненная. Резинометаллические втулки направляющих быстро разбиваются по российским дорогам, суппорта начинают стучать или подклинивать колодки. Это приводит к преждевременному неравномерному износу колодок и дисков, при торможении появляются противные скрипы, вибрирует в руках рулевое колесо. Эти злополучные втулки отдельно без суппортов не поставляются, а суппорта достаточно дорого стоят. Выход, тем не менее, один – поставить новые суппорта, тормозные диски и, обязательно, оригинальные тормозные колодки (все неоригинальные скрипят).
Блок ABS и датчики ABS
Некоторые модели блоков ABS склонны к поломкам (чемпион по ненадежности среди блоков– 8E0614111A). Неисправность тестируется сканером, равно как и отказ датчиков ABS. Стандартная проблема — коррозия контактов внутри блока. Новый блок стоит непомерно дорого, ремонт блока сложен и не во всех случаях возможен. Выход – искать блок БУ с гарантией.
Датчики ABS передних колес тоже частенько выходят из строя, особенно в зимний период. Перед покупкой датчика стоит убедиться, что проблема именно в датчике, а не в забитой грязью гребенке АБС на внешнем ШРУСе привода колеса…
На моделях с большим пробегом часто переламываются кабели датчиков износа передних тормозных колодок. Происходит это не на колодках, как думают прежде всего, а в районе, где кабель постоянно гнется при повороте руля. От постоянного воздействия переламывается провод внутри кабеля и теряется контакт (иногда это происходит периодически, при поворотах руля). Загорается лампочка предупреждения и противно пищит зуммер. Восстановить эти кабели достаточно сложно, а для того, чтобы поменять на новые (кстати, весьма дорогие), нужно разобрать половину машины… Поэтому самый простой выход – закоротить друг на друга контакты кабеля, обрезав его как можно ближе к моторному щиту. Опция датчиков износа передних колодок при этом отключится, а противная лампочка и зуммер погаснут. Но не забывайте следить за толщиной колодок…
Датчики уровня подвески
На машинах, оборудованных системой контроля уровня подвески, часто выходят из строя датчики. Грязь, снег, соль – неудачное расположение датчиков делает свое дело. Эта система легко диагностируется сканером и сами датчики не особо дорогие- новые.
Помпа
Так как помпа обладает ограниченным ресурсом, её рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ и всех роликов. Но из-за высокой цены не все владельцы А8 меняют её своевременно, а это приводит к течи антифриза в лучшем случае и обрыву ремня ГРМ в худшем.
Расширительный бачок
У расширительного бачка трескается верхний отвод обратной циркуляции. Внутри отвода вплавлена металлическая трубка, и, видимо, из-за разницы теплового расширения металла и пластика, в этом месте появляются трещинки, и начинает подтекать антифриз. Проблема решается заменой бачка, к счастью, он недорог.
КУЗОВ
Нижние молдинги и решетки в бампер
На многих А8 отходят от дверей нижние молдинги, служащие защитой от грязи для порогов. Решить проблему можно двумя способами – купить новые молдинги или закрепить старые. Новые молдинги достаточно дорого стоят, поэтому рекомендую снять старые, очистить от грязи, обезжирить и приклеить на место с помощью подходящего клея или стекольного герметика. Этот способ позволяет надежно закрепить постоянно отходящие и слетающие с пистонов нижние молдинги.
Также лучше всего закрепить с помощью нескольких саморезов решетки в бампере, они имеют склонность выскакивать и теряться, а стоят достаточно дорого.
Боковые стекла
Часто Ауди А8 комплектовалась двойными боковыми стеклами – триплекс. И именно на них легко появляются царапины от песка, застревающего в резинке – уплотнителе. Как результат – стекла передних дверей зацарапаны до матового состояния. Связано это с мягким материалом стекла триплекс (на сталинитовых вариантах такой проблемы не существует). Отполировать стекла сложно и недешево, хорошие БУ найти сложно, а новые стоят просто дорого.
Для предотвращения подобных повреждений старайтесь не опускать грязное стекло без надобности, держите боковые стекла и резинки стекол в чистоте.
Подлокотники
На дорестайлинговых моделях Ауди А8 передний подлокотник был сделан с конструктивно слабым силюминовым кронштейном крепления. Этот кронштейн ломается при сильном нажатии на подлокотник, причем так, что приходится менять кронштейн и оба подлокотника. Естественно, новый подлокотник стоит баснословно дорого, а БУ – явный дефицит, уже мало целых осталось. Остается заметить, что без подлокотника будет ездить как-то неудобно, больно органично он вписан в эргономику салона. Избегайте излишнего давления на подлокотник, особенно на конце.
Замена передней панели
При необходимости замены передней панели на моделях до 1995 года следует помнить, что такая панель больше не поставляется. Вместо неё поставляется другая панель, которая отличается от старого варианта креплением электровентилятора и посадочным местом центрального замка капота. То есть, при замене панели придется менять и электровентилятор и капот (капот отличается креплением центрального замка – под пять болтов и под четыре болта). Старый вариант электровентилятора – BOSCH, новый – VALEO. Можно, конечно, поискать старый вариант панели БУ, но, как показывает практика, это практически невозможно, их совсем не осталось. Те же проблемы ждут при замене капота, следует подбирать капот именно под Ваш вариант панели.
Эта информация важна при подборе запчастей по переду машин, часты случаи, когда люди покупают капот не того образца, красят его и не могут поставить на машину, не подходит. Вернуть покрашенный капот продавцу сложно и естественно приходящее решение – поменять и панель. Начинаются мытарства с панелью. Наконец, панель найдена, и тут выясняется, что старый вентилятор к ней не подходит – в общем одни проблемы…
Верхние крепежи фар
При малейшем повреждении в аварии передней части автомобиля, весьма вероятно ломаются верхние крепежи крепления фар. Припаять обратно их практически невозможно, единственный выход, приходящий в голову – замена фары (все знают, что корпус фары отдельно не поставляется). Но мало кто знает, что существуют оригинальные ремкомплекты для решения этой проблемы. Теперь не нужно покупать новую фару, легко и надежно можно отремонтировать старую.
Цепь распредвала
При большом пробеге склонны к вытягиванию цепи распредвалов. Абсолютно безобидная неисправность, проявляющаяся характерным перемалывающим звуком на холостых оборотах двигателя.
Их стоит поменять, совместив замену цепей с каким-нибудь параллельным ремонтом, например, при замене ремня ГРМ или при замене маслосъемных колпачков. Стоят цепи совсем не дорого и меняются без особых проблем.
Клапан стабилизации холостого хода
Одной из возможных причин затрудненного запуска двигателя в сильные морозы, а также неустойчивой работы двигателя в разных режимах является неисправность клапана холостого хода (далее-ХХ). Этот клапан отвечает за поступление воздуха во впускной коллектор в обход закрытой дроссельной заслонки в режиме ХХ. Признаки неисправности клапана ХХ проявляются еще в том, что обороты ХХ не падают до нормальных, а зависают в промежуточном значении, как правило, в пределах 1500-2000 об\мин, или наоборот проскакивают нижний предел значения оборотов ХХ и двигатель иногда глохнет при сбросе газа. Вся проблема в том, что вместе с картерными газами через него проходит масляные пары, которые оседают в клапане и мешают свободному перемещению ротора. Тем самым клапан постепенно закоксовывается и выходит из строя. В зимний период, масляная пленка густеет настолько, что блокирует нормальную работу ротора. В этом случае клапан нужно для начала снять с автомобиля и промыть в бензине. Если это не помогло – клапан подлежит замене.
АКПП-типтроник
Несмотря на достаточную надежность, у АКПП А8 бывают стандартные проблемы. К классике жанра можно отнести текущие на АКПП-4ст.(до 1996) сальники вала на правой части коробки. Текут сальники вроде как не сильно, но жидкость капает прямо на глушитель, обгорает, запах как раз в салон попадает, напоминает о течи постоянно, раздражая обоняние и мозг… Замена сальников технологически сложна… Стоит обратить внимание
Карданный вал
Болезнь всех полноприводных Ауди – подвесной подшипник карданного вала. На дороге разбитый подвесной подшипник проявляет себя сильной вибрацией кузова на скорости в районе 90 км/ч. Эта неисправность легко выявляется визуальным осмотром машины на подъемнике, которую, правда, все делают после многократных безуспешных попыток балансировки колес. На Ауди он отдельно не меняется, поставляется только вместе с карданом. Новый кардан безумно дорогой, поэтому есть смысл поискать БУ. Видел предложения по восстановлению кардана, но вживую на машине на скорости пока не обкатывал.
Трапеция стеклоочистителей.
Едкая внешняя среда и отсутствие предохраняющей смазки – причина частых выходов из строя трапеций стеклоочистителя лобового стекла. Содержащиеся в разбрызгивающейся жидкости для омывателя стекла растворители постепенно вымывают смазку из шарниров трапеции стеклоочистителя, шарниры коррозируют, начинается повышенный износ и вскоре появляется люфт. При появлении люфта или заклинивает трапецию или из-за существенно возросшего усилия перегорает мотор.
Для предотвращения преждевременного разрушения трапеции следует периодически очищать и смазывать шарниры.
Антенна
Штатная антенна, расположенная на левом заднем крыле имеет одну неприятную особенность. Из-за агрессивной внешней среды сильно окисляется и прикипает съемный шток антенны к ответной части антенны (к базе) под крылом. Это приводит к тому, что для снятия штока приходится приложить значительное усилие, часто достаточное для разрушения места крепления штока к базе. В результате приходится менять и шток антенны и базу в крыле, причем приходится покупать новые достаточно дорого в связи с острым дефицитом БУ.
Предупредить эту болезнь легко – достаточно аккуратно выкрутить шток антенны, смазать резьбу предохраняющей смазкой и ввернуть обратно, до конца, но сильно не затягивая (на усилие пальцев).
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: