Ауди а6 троит и дергается

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня проверил этот привод на флейте так как вы описали, НЕ ДВИГАЕТСЯ. Вообще для чего он нужен? и какой принцип работы флейты? и может он сказываться на проблеме?

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

Lumax93

Постоянный участник

спасибо за ссылку! только я нифига не понял проверяется эл. клапан, тоесть подается питание 12в и что дальше он должен и как он продувается? а мембраму не смог проверить нормально (крышку не смог снять) так подвигал ее, подул в трубки вроде воздух не проходит.

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

Lumax93

Постоянный участник

вроде бы разобрался с этой флейтой, эл. клапан проверил-исправен, осталось два варианта либо питание на него не приходит, либо мембрана порвана, завтра буду проверять. Хотя пишут что мембрана отдельно не продается, так может что ее разбирать если она порвана всеравно прийдется все в сборе покупать!

Lumax93

Постоянный участник

сегодня проверил- не поступает питание на эл. клапан, кто нибудь может знает есть ли там какой нибудь предохранитель или реле? А то я вычитал что вроде гдто стоит предохранитель 5А а где стоит не понял и есть ли он вообще на моей модели мотора.

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

5А стоят в блоке предохранителей.Там ещё тема была бонально перепутывали штекера,там их два попробуй поменять местами.Может до тебя снимали.

Lumax93

Постоянный участник

провода менял неработает да кстати и питания на том втором проводе под флейтой который на датчик идет тоже нет, если конечно я правильно проверял( проводом и лампочкой из поворотника на 12в так вот она не светилась ни на холостом ходу не на прогазовке). А блок предохранителей я пока знаю один( с торца торпеды в салоне, но там я такого предохрона не нашел). Может еще где то есть блок с предохранителями?

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

Предохранители стоят ещё возле рэлюшек под пластиком.Возле рулевой колонки но там на сколько я видел более мощные.Значит у тебя должна быть ошибка 17924 - клапан системы изменения геометрии впускного коллектора N156 обрыв цепи.Проверял правильно с повышением оборотов должно повышаться напряжение. Там кажется постоянно должно быть напряжение а минус идёт через ЭБУ.Или проводка или мозги.Где то читал,что клапан флейты запитан через если память не изменяет 29 предохранитель.

Lumax93

Постоянный участник

Юрий Николаевич

Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.

Поищи тему там проверяли и проводку к флейте и сам клапан подключали напрямую.Я просто уже не помню посоветую а друг не то.Сделай диагностику и как тебе советовали - выложи сюда,ошибка по клапану должна быть полюбому.Знающие люди помогут.

grizvolt

Просто заглянул

epson

Любитель профессионально ремонтировать

Пасста-Б4

Завсегдатай

проверь по этому методу.

zloden

Завсегдатай

Подскажите если кто в курсе. Снимал привод фдейты. Между флейтой и приводом выскочила пружинка. Найти так и не смог:-( Очень она там нужна или без нее привод будет нормально работать?

NewPlayer

Постоянный участник

Сдублирую сюда, можт тут будут идеи.

Всем привет.
Обращаюсь к специалистам по ADR.

Исходные:
ADR, ранний (1996 г.), без флейты и фазика.
Ауди А4 В5. Куплена в ОЧЕНЬ ушатанном состоянии.

Проблема:
На прогретом двигателе, дергается под нагрузкой. В основном до 3000 оборотов. Дергания из себя представляют явные пропуски воспламенения. Троение, двоение, еду-не_еду. Похожее наблюдалось на машинах с распределителем зажигания -- давишь газ, получаешь пропуски, чиханье, пордеж в выхлоп. На малых нагрузках и на ХХ двигатель работает хорошо. На холодном двигателе не проявляется. Если сильно не давить газ, тоже не проявляется, но это "сильно" может быть разным. Иногда можно спокойно ехать, а иногда дергается и пердит при малейших попытках разогнаться, хотя бы до 60 км/ч.

История болезни:
Изначально проявилось, после мойки подкапотного, полтора года назад. Ну, ясно всё -- намочило катушку-модуль, благо она, с каких-то неведомых резонов, прикручена поверх двигателя в довольно горячем месте, и водой при мойке обдается первой. Катушку продул, и проблема исчезла. И полтора года не проявлялась. Был явный пропуск зажигания, при малых оборотах и большой нагрузке, из-за одной треснувшей свечи, по после замены свечей, проблем не было.
Но неделю назад, припарковал прогретую машину возле гаража, и минут через 15 поехал домой. Ехать -- 200 метров, и машина конкретно задергалась и зачихала (в основном в выхлоп). Почесал репу, но делать ничего не стал. После того как остыла, несколько дней ездил без проблем.
На днях поехал в город под делам. Доехал без проблем. Поставил машину, минут через 20 продолжил движение. Вернее, попытался. Сильная дерготня, рычание в выхлопе, потеря тяги. еле-еле забрался в горку, с включенной аварийкой. На улице -- дождь. После некоторых шаманств поехал без особых проблем 10 километров, машина постояла минут 20 и опять отказалась нормально работать.

Что попробовал сделать:
1. Первое, на что подумано -- намокла катушка зажигания. Катушка имеет трещины. Но она была совершенно сухой, как и почти всё под капотом.
Катушку снял, потеребил (успела остыть). Выкрутил свечи (все черные, но в копоти видны следы искр (т.е. работали через раз)). Протер ВВ-провода и наконечники (и то и то у меня ещё родное оригинальное и состояние так себе). Поставил катушку обратно. Завел, троит-пердит при перегазовках. Ехать невозможно.
2. Отключил расходомер и ЛЗ. Сбросил мозг (скинул разъемы с ЭБУ, минут на 10). После этого завел, и без особых проблем (ощутимое снижение мощности) проехал 10 км.
3. Попробовал вернуть обратно расходомер. Машина стояла 20 минут. После чего, опять задергалась.
4. Отключил расходомер.
5. Поставил модуль зажигания от жегуля. Выглядело это так:

Было темно мокро и холодно, не было ни подходящих разъемов, ни ВВ-проводов. Буквально слеплено из того что завалялось в багажнике, на коленке, под дождем.
После этого машина поехала. И спокойно доехала до дома. Даже в середине пути вернул на место расходомер (без него заметно больше расход и меньше мощности).
6. На следующий день, в таком виде поехал в гараж, собрать чуть более капитально. В гараж еле заехал -- опять задергалась. Я тогда думал, что дело в этом лютом колхозе. Мало ли где там что на массу "шьет".
Собрал более капитально:

Опять же, из того что было. Оказалось, что у меня дефицит старых ВВ-проводов.
Двигатель запустился нормально.
7. Вернул на место ЛЗ.
8. На следующий день, после прогрева автомобиль опять стал дергаться под нагрузкой. Значительно меньше. Можно даже ездить, если не давить сильно на газ.
Подключил ноут. Сбросил ворох ошибок.
Вылезли:
00670
17913
16507
Вроде как все по ДПДЗ. (нет лигнала, обрыв, высокий уровень) Если не прав, поправьте.
9. При этом, стали гулять обороты ХХ. Очень неприлично гулять. от 500 до 2000.
Полез смотреть ДПДЗ -- смотрю разъем не до конца защелкнут. Защелкнул. Обороты пришли в норму, но дерготня под нагрузкой осталась.
10. Случайно обнаружил, что если коснуться пальцем штекера ДПКВ (серый разъем под расш. бачком), двигатель глохнет. А если этот разъем потеребить, контакт вообще пропадает, и запуска нет. Почистил клеммы в разъеме. Теперь работает надежно. Глянул осциллографом, при работе двигателя, импульсы нормальные, пропусков не видно, всё четко. Даже показалось, поровнее стал работать двигатель на ХХ. Ну, думаю, вот она игла кощея.
Но, нет. Тестовая поездка показала, что после прогрева, остались пропуски воспламенения под нагрузкой. Потихоньку ехать можно. По трассе, на круизе -- едет нормально. Давить газ в пол после 3000 оборотов, тоже можно. Но до трех тысяч, стоит только втопить -- дергает.
11. Поскольку был под рукой осциллограф, глянул что кажет ЛЗ:

Так себе, но без ЛЗ, на сброшенном мозге (т.е. без длительных коррекций) дергается точно так же.

Такие дела.
Собственно, жду катушку на замену. Заказал ВВ-провода и наконечники, в замен штатных. И свечи.
Всё-таки, опыт (основанный на многолетней практике ремонтов бошевских моновпрысков и карбюраторов) мне подсказывает, что симптоматика схожа с проблемами зажигания.
Но не уверен.

Есть у кого идеи, относительно того, что я профакапал?
Что надо сделать первым делом?
Есть шнурок, есть ноут. Прога ВАГ-ком. Использовал с моновпрысками, но тут параметров значительно больше, не знаю что именно смотреть, и какое значение было бы нормой. Не разобрался ещё. Да и описание параметров почему-то косячное (не соответствует фактическим показаниям).

Господа форумчане, выручайте. Сам сколько не пробовал найти ответы, не могу идентифицировать что с двигателем.
Изначально писал в теме трансмиссии, так как грешил на коробку, но после обследования, коробку отмел из этой цепи. Суть в следующем:

На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:

по коробке только
17087 P0703 Brake light switch
P0703 brake switch B circuit:malfunction
по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Заменил от греха подальше и стер ошибку, но рывки остались.
Подозрение пало на бензонасос. Давление померили и пришли к выводу, что насосу недолго осталось. Заменил на Пирбург от М5, хотя старый выглядел как новый, даже дерьма в колбе не было и сеточка чистая. На холодную ощутимо лучше стала разгоняться, но рывки остались.
- Дыр по наддуву нет, опрессовался.
- В 15-16 каналах пропусков нет, но свечи думаю все же поменять.
- Расход воздуха кажет правильно
- наддув требуемый и фактический совпадают.
- 93 группа кажет -1 0. ГРМ менялся 30-35К км назад.
- Под капотом все подсоединено правильно.
- Ошибка только по g235 и датчику температуры масла, но не может она так влиять.
- Масло не ест, ни белого ни сизого дыма нет.
Дергает только при ускорении или при удержании тормоза на передаче. Дергать начинает с низов и до 3-3.5 к оборотов как по стиральной доске едешь или просто дергает несколько раз. На высоких оборотах не чуствуется практически. Заметил, что дергается на горячую и чем дольше в пробках стоишь, тем чаще подтраивает и дергает в движении. Включил сегодня кондей и на холостых сильно подтраивать начало. При выключении обороты падают и подтраиваний почти нет.
Может давать такой результат залеченная трубка вкг на левой голове? Типа нагревается и начинает подсасывать где-то в систему воздух? ВКГ планирую менять скоро, со всеми сопутствующими работами, жду когда эжекционник придет со всей требухой..

У кого есть еще мысли? Топливный регулятор? N249? Байпасы? Что-то залипает? Дроссель грязный? Шланги где-то дырявые? Карма? Если нужны логи, то какие каналы сделать: 03-15-16, 03-112-115? Выложить смогу хоть через полчаса.
Я уже готов остатки верха мотора в корзинку положить, но не бюджетно менять все подряд, хотя уже купил почти весь верх и так для плановой замены, просто думал и подвеску и мотор за один присест сделать. Куда дальше копать - не знаю. Буду крайне признателен за помощь.

всем привет,народ может кто сталкивался с такой проблемой,VAG показывает что пропуски зажигания в 1ом и 3ем цилиндрах,меняю свечи,не помогло,затем меняю катушки местами,так же 1й и 3й ,поменял форсунки местами,такая же хрень,куда копать дальше,дайте совет,бывает все норм работает,но бывает совсем наоборот.

quantum

все на тальке

maxvag32

Профессиональный советчик

Sanek96

Участник

maxvag32

Профессиональный советчик

1000% нехватка топлива- насос.
Возможно еще сильно забиты форсунки. Проверить просто- снял ее и вытащил из нее фильтрик( подходят от ваза),если очегь темные- заменить, а фоосы промыть.

progrommist

водолей

Кроме нехватки топлива, может неучтённый воздух быть. Там где форсы менее производительны и вываливает ошибка. Если бы давление топлива было так недостаточно, что на ХХ пропуски, машина бы не ехала. Пропуски на ХХ почти всегда из-за утечек воздуха.

maxvag32

Профессиональный советчик

Порядка 20 машин с похожей хренью было и ни у одной небыло нигде подсосов.
Да и это не то авто где бывают подсосы.

Sanek96

Участник

что за фильтрики,скока форсы снимал ни чего не замечал. какое должно быть давление топлива на подаче?? ивот еще сегодня обнаружил,что после катализатора труба краснехонькая,даже запахло гарью,выкрутил вторую и третью свечи,на второй(рабочая) нагар белый,а третья,которая не работала темный,проверил искру,есть,но слабоватая,должна быть синяя,а она красная,поменял свечи местами,завелась норм на всех четырех,через полминуты начала подтраивать,а потом стало норм,в чем беда,не знаю,всю голову уже сломал,на выходных посотрю контакты везде,а больше не знаю куда лезть еще..

maxvag32

Профессиональный советчик

выкрутил вторую и третью свечи,на второй(рабочая) нагар белый,а третья,которая не работала темный,проверил искру,есть,но слабоватая,должна быть синяя,а она красная,поменял свечи местами,завелась норм на всех четырех

Когда форсунка в руках, с той стороны которая в рампу и стоит фильтрик(круглая сеточка). Давление на подаче когда насос новый 6 бар(напрямую на монометр) на рампе- 2.5-3.5 бар.
Так после подмены свечей движка всетаки заработала нормально.
Какие свечи стали после подмены, когда опять заколбасило.
Возможно причина тупо и в них.

Sanek96

Участник

пока диагностику подключал,перестала троить,а ошибок было до фига т.к искру проверял,и откл. цилиндры,в субботу посмотрю и обязательно отпишусь!! свечи ngk брал что то типа платины там по 400 р за штуку по каталогу,не знаю на что грешить..а разница есть в насосах от иномарок и наших?? они вроде почти все одинаковые?? насос проверяется на работающем двигателе,или просто зажигание вкл. и вперед??

Sanek96

Участник

maxvag32

Профессиональный советчик

Свечи полное говно - ставь Beru Z90. Сетку выдрать(аккуратно) саморез и плоскогубцы. Новые подходят с жигулей.

progrommist

водолей

Павлентий

Бываю редко

Стырил с другого форума
ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ:

1) подсос воздуха в системе впуска через:
вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;

2) подсосы воздуха в системе выпуска:
в районе1-ого Lambda зонда;

3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:
РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);

5) потеря давления топлива в топливной рампе:
фильтры, насос, регуляторы давления топлива;

6) свечи зажигания:
зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;

7) вентиляция картерных газов:
давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;

8) высоковольтные провода:
сопротивление не ниже номинала;

9) катушка зажигания:
энергоёмкость не ниже номинала;

10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:
герметичность, направляющая клапана в допуске;

11) разброс степени сжатия по цилиндрам:
в пределах допуска;

12) расходомер воздуха:
проверка путём замены на заведомо исправный;

13) Lambda зонд:
период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);

15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):
на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;

16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:
не верно откалиброван на заводе производителе;

17) неуравновешенность эл-ов двигателя:
КШМ, маховик, сцепление;

18) закапчивание (закоксовывание):
тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.

При резком нажатии на педаль газа при ускорении при оборотах с 1200 до 1800 машину начинает трясти как будто троит. Равномерное дерганье ощущается по кузову и рычагу КПП (как будто вперет-назад дергается) на 1 передаче практически не слышно на 4 и 5 просто невозможно разгонятся. Если разгоняться медленно- то практически не слышно. Выше 1800 оборотов машина разгоняется баз проблем, хотя при движении на 2000 ощущается дрожь по кузову и повышенный шум двигателя. После 2200 шум и дрожание уходят.
На холостых по 13 группе +0,26; -0,8; -0,5;+1,7. При разгоне и троении с 1200 до 1800 3-й цилиндр уходит до +3,3. После 2200 все показания приближаются к 0.
Если снять вакуум с актуатора турбины - троения при разгоне нет, но и машина соответственно медленно разгоняется а после 2200 "выстреливает". Снял логи в динамике по 08 и 010гр а что дальше сними делать? Полскажите какой вердикт. Есть показания пракимчески по всем доступным группам.
жду дельных советов

Евген Петрович

Мастер советчик

примерно токая история бывала и у меня, когда на улице грудусов 20 мороза было, наверное солярка в филитре подмерзала, после длительной езды все нормализовалась. Но такое было только в сильные морозы! А вот показания в группах я не смотрел.

AlexTDI

Quattro рулит.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Zerg2155

Постоянный участник

С фильтром все впорядке (новый)уже и не мороз и проехал я достаточно. И поменял несколько заправок. Все то же.Так же у меня сомнения по эл-магнитному клапану управления актуатором турбины. Этот клапан полностью не закрывает вакуум. Все время травит. Может из-зи этого турба неправильно дозирует воздух? (поттормаживает при резких изменениях оборотов). Помогите оценить показания компа.

Евген Петрович

Мастер советчик

Так же у меня сомнения по эл-магнитному клапану управления актуатором турбины. Этот клапан полностью не закрывает вакуум. Все время травит. Может из-зи этого турба неправильно дозирует воздух? (поттормаживает при резких изменениях оборотов). Помогите оценить показания компа.

не спиши покупать новый клапан его можно поменять на N18 который упровляет ЕГРом они одинаковые и будет видно в нем ли дело. И что ты имеешь ввиду " полностью не закрывает вакуум".

Просто заглянул

ТОже интересует эта проблема!
До 2100 на 3 4 5 передаче имеется данный косяк. Как только стрелка тахометра уходит за 2100об то все норм и ничего не троит.

Как продиагностировать форсунки без всяких стендов и разбора?? Вагком и покататься.

Какие еще могут быть варианты?

Фильтр отпадает, новый.

Я здесь живу

замена актуатора на новый или открутить шток на хх кол-во оборотов (увеличить), помогает только временно.

хх - порядком 2-7 оборотов - выясняется опытным путём!

Audi 199hp\418нм - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors - Продана

Zerg2155

Постоянный участник

Просто заглянул

Спасиб огромное за подробный отчет по работе турбины и всей этой хитрой системы. но. к сожалению. слабоват в мат. части((
Буду изучать)

Читайте также: