Ауди а6 с6 проблема с форсунками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
И так… Если кто-то не в курсе, то я уже проходил 6 кругов ада и заказал 7! мать его восстановленных форсунок с гарантией! Если вам лень читать дальше, то вот вас сразу совет на миллион: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ФОРСУНКИ! НИКОГДА НИ С КАКОЙ ГАРАНТИЕЙ И НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ! ЛУЧШЕ КУПИТЕ Б/У и продайте авто
Теперь история… Ловил гидроудары, случайным методом тыка решил поменять пару форсунок. Заказал у продавца у которого отзывов больше 20000 и все довольны, давал гарантию на год или 100 000км пробега, были красивые фото с Бош оборудованием, распечатки об исправности форсунок и так далее. ВСЕ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ! Среди первой пары форсунок одна безбожно лила и дымила и с ней было в 10 раз хуже, чем с моими старыми! Я это понял не сразу и мне "продавец" посоветовал поменять все 6 и купить у него еще 4, что я и сделал!
В итоге я ездил в сервис около 5 раз, менял форсунки местами и методом тыка, гидроудары прошли частино(просто стали поменьше), потом я купил еще одну восстановленную(7-ую) форсунку уже на месте. Постоянно платил деньги за замену и новые кольца. По итогу сегодняшнего дня и стенда которого я собрал своими руками оказалось, что из 6 форсунок неисправны были ТРИ! Мать его 3 форсунки! Это 50% брака! Они все текли, одна пузырилась прямо на корпусе.
В общем у меня в запасе была 1 исправная(восстановленная) форсунка, еще одну я купил полностью новую. Я нашел 2 неисправных текущих форсунки, одна капала, а другая… Смотрите фото…
Ей вообще жопа, фото уже после 3-х кратной очистки. У нее был пробит корпус.
Если бы я хоть примерно знал, что меня ждет, то менял бы по 3 новых форсунки на одну голову и если не поможет, то потом три на вторую.
Конкретно сегодня были сняты и проверены все 6 форсунок, установлены новые кольца медные и резиновые, кольца bosch.
В первый цилинд установлена новая:
В пятый проверенная восстановленная:
Форсунка: 240eur
Колечки: 20eur
Работа: 60eur
-----------
320eur
В чем подвох: никакой стенд не проводит испытания форсунок не герметичность, ее не нагревают. В моем случае например форсунка начинала пропускать по центру корпуса воздух и соляру ТОЛЬКО в нагретом состоянии, то есть любой стенд вам покажет полную исправность и герметичность форсунки! Все эти стенды не более чем выкачка денег! Все что они показывают это факел и распыл, они не проверяют работу форсунки при нагреве, они не проверяют форсунку на герметичность. Не тратьте свое время и деньги!
Покупайте только новые форсунки, это сэкономит вам намного больше времени и денег, чем вы можете себе представить. Мой случай не единичный, мне в чат drive2 писало много людей кто столкнулся с проблемами, после установки "восстановленных" форсунок, все становилось намного хуже, чем до замены. Учитесь на чужих ошибках. Всем добра.
Запчасти
Audi A6 2005, двигатель дизельный 3.0 л., 225 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 16
я с бензовыми форсами тоже саипался🤦🏻♂️. тока я купил НОВЫЕ форсунки хьюко, которые оказались гавнисСЧем! потом отправил свои родные ориджиналы в москву на реставрацию. поставил. в общем ябуся уже год)) и тнвд менял.борьба продолжается!
Потому что почитай источники и посмотри данные которые даются. Никто не тестирует их при разных температурах, а форсунка на холодную и прогретую работает все равно иначе. Стенды не греют форсунки до рабочих температур, стенды не делают тесты при температурах -20 и 90+ и далеко не все стенды проверяют герметичность, хоть и проверить это элементарно даже с помощью подручных средств.
Мне кажется большинство обычные cr форсунки ещё не до конца научились ремонтировать, а тут пьезо. Лучше либо б.у либо новые…
- Высокая температура сгорания, высокий КПД и, как следствие, высокий крутящий момент на выходе.
- Сокращение расхода топлива (до 15 %, но это только в теории).
- Малая эмиссия углеводородов в выхлопных газах.
Впрочем, полностью отказаться от послойного смесеобразования производитель все же не смог. Давайте рассмотрим подробнее, что же такое послойное смесеобразование.
Хорошо видно, что область использования переобедненных смесей находится в промежутке от 1000 до 3500 об/мин, т.е. в наиболее часто используемом водителями диапазоне оборотов ДВС . Если брать диаграмму относительно нагрузки ДВС:
Опять мы видим в области средних/малых нагрузок работу именно на переобедненной смеси. Каким же образом реализуется такая работа? С помощью ввода специальных управляемых воздушных заслонок во впускном коллекторе.
…и ориентации (и формы) распылителей форсунок, имеющих возможность впрыска топлива прямо в цилиндры (непосредственный впрыск), собственно и становится возможным осуществить процесс работы ДВС на обедненной смеси.
Предлагаем взглянуть на моделирование начального процесса без привязки к конкретному исполнению мотора, как это воспринималось разработчиками системы непосредственного впрыска Bosch MED 7.
Трудности реализации и необходимые профилактические меры
Или имеют ярко выраженную сферическую вогнутую поверхность по всей ширине гильзы цилиндров, назначение которой будет понятно немного позже.
А теперь посмотрим на организацию подачи топлива и воздуха на этих ДВС:
Используются форсунки с 6-ю отверстиями, что положительно влияет на качество распыления топлива. Обратите внимание на расположение топливной форсунки и впускного канала: они находятся в одной плоскости, а это значит, суммарного восходящего потока уже не получится. Учитывая, что топливо должно успеть равномерно распределиться по топливовоздушному заряду, получаем единственный вариант —организацию встречного потока с довольно большим дефицитом по времени эффективного распыления. Разумеется, об эффективном охлаждении поршней в этом случае речь тоже не идет. Давайте посмотрим, что думают об этом сами создатели.
Симптомы и признаки загрязнения форсунок
А вот так выглядит начало такого процесса:
Обратите внимание: налет мягкий, легко снимаемый и совершенно непохожий на тот твердый светло-бурый налет на MPI-моторах, который иначе как механической обработкой не снять. Больше всего он напоминает налет на впускных коллекторах дизельных моторов. И в этом есть часть ответа на вопрос по образованию такого нагара.
Тут конструкторы немного погорячились: поставить дроссельную заслонку на выпускные газы?! Кто хоть раз видел дроссельную заслонку на впуске, может представить, как она будет выглядеть на выпуске. Думаю, понятно, почему последствия загрязнения и отказа этого клапана занимают второе место по негативу у владельцев Passat B6. Однако, несмотря на многочисленные отказы регулирующих элементов этой системы, надо было как-то решать данный вопрос согласно постоянно ужесточающимся экологическим нормам. В ходе изысканий появилась система внутренней рециркуляции отработавших газов. Реализована она была как составляющая другой системы и не имела своих компонентов.
Но возникает вопрос: а говорили ли вам о необходимости использования этой промывки на официальном ТО? А о регулярности такого мероприятия? Ведь подобные рекомендации для эксплуатации автомобиля в России есть и у BMW, и у Mercedes-Benz, и у других крупных автопроизводителей. Также нужно понимать, что использование такой промывки, учитывая ее концентрацию в полном баке, играет только профилактическую роль и полностью не очищает распылители. Но, разумеется, длительность нормального функционирования топливных форсунок увеличивает и рекомендуется к использованию.
А теперь коснемся того, почему же так важно, чтобы распылители топливных форсунок были исправными (чистыми). Дело в том, что конструкция поршней новых двигателей FSI отнюдь не обладает весомым запасом прочности к детонационному сгоранию смеси, поскольку главный принцип построения таких моторов – максимальное облегчение конструкции и снижение трения. И тут уместно вспомнить, что днище поршня в таком типе конструкции не имеет возможности омываться (охлаждаться) топливной струей, а это значит, что при любом нарушении процесса воспламенения вполне возможна детонация и, как следствие, разрушение самого поршня (перемычек), что как раз и происходит на моторах 1.4, 1.8 и 2.0 TSI.
Отметим, что, проектируя третье поколение моторов серии 888, конструкторы VAG учли этот момент и создали смешанный впрыск MPI+FSI, который как раз и призван обойти описанные проблемы. Но вот обладатели автомобилей VAG, выпущенных до 2012 года, должны учитывать и такую печальную вероятность событий.
Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, для чего необходимо использовать промывку топливной системы и очищать детали впускной системы двигателей с непосредственным впрыском.
РЕСТАВРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРСУНКИ Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.
Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.
Приступаем к диагностике автомобиля.
Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .
При тестировании двигателя на повышенных оборотах ( около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.
При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.
Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки
Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.
Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.
Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая
Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.
Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .
- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик
1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.
4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.
5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.
6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.
7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.
8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка
9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .
Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.
Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.
Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.
Теперь она выглядит так ………
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.
2. Установить новую прокладку крышки клапанов.
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.
8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.
9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД. Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.
10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.
Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.
Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.
Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.
После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.
Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.
Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.
При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.
Двигатель AKN устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2, 3B5) 1997 - 2001
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3, 3B6) 2001 - 2005
Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2, 8D5) 1995 - 2001
Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2, 4B5) 1997 - 2005
Audi A8 D2 / Ауди А8 (4D2) 1994 - 2002
Реставрация электронной форсунки Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.
Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.
Приступаем к диагностике автомобиля.
|
Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .
При тестировании двигателя на повышенных оборотах (около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.
При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.
Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки
|
Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.
Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.
|
Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая
Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.
Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .
- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик
1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
|
2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.
|
3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.
|
4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.
|
|
|
5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.
|
|
|
6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.
|
|
|
|
7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.
|
|
|
|
|
8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .
|
|
|
|
|
|
Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.
Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.
Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.
Теперь она выглядит так ………
|
|
|
|
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.
|
|
2. Установить новую прокладку крышки клапанов.
|
|
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
|
|
|
|
|
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.
|
|
|
8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.
9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД . Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.
10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.
|
Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.
|
Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.
Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.
После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.
|
Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.
|
Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.
При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
РЕСТАВРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРСУНКИ Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKN), АКПП.
Со слов владельца характер этого дефекта был непостоянным и проявлялся от 3 до 5 раз в сутки. Во время торможения на светофоре в режиме D ощущалась небольшая жесткая вибрация в определенном интервале оборотов, чуть выше холостых.
Приступаем к диагностике автомобиля.
Проверка ошибок в памяти ЭБУ показала их полное отсутствие. Диагностирование всех основных групп в базовых установках ( с отключенными электронными помощниками ) на холостом ходу не выявило каких-либо отклонений в показаниях двигателя .
При тестировании двигателя на повышенных оборотах ( около 3500 об/мин) в группе 000, окно 2 ( впрыск ) проявилась сплошная чехарда с цифрами. Показания менялись молниеносно от 0 до 285 и обратно, с различной частотой. Иногда цифры периодически зависали на отметке 73-82. Потом все повторялось снова.
При этом в работе двигателя появлялась еле заметная дрожь, которая пропадала при сбросе оборотов до 2000.
При проверке гр..04 ( состояние впрыска ) – все показания имели относительную стабильность, без резких отклонений по углу впрыск и скважности.
Изучив все группы измерений, подозрение пало на некорректную работу электронной форсунки.
Снимаем с кузова и отсоединяем разъем электронной форсунки
Проверка сопротивления ее обмотки подтвердила наши подозрения.
Сопротивление обмотки горячей форсунки = 70.5 ом.
Норма = 80-100 ом – холодная
110-120ом – горячая
Приступаем к снятию /установке электронной форсунки для ее реставрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Все работы проводить только на холодном двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
Электронная форсунка установлена на 3 цилиндре правой головки блока цилиндров.
Приступаем к разборке правой крышки ГБЦ .
- S- образный ключ на 17 с открытым зевом
- динамометрический ключ
- герметик
1. Снять заглушки кожуха, выкрутить гайки и снять защиту мотора вверх. Снять крышку воздушного фильтра. Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
2. Отсоединить разъем расходомера. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять вакуумные магистрали с турбонагнетателя и механического клапана системы рециркуляции ОГ. Отключить разъемы датчиков.
4. Пометить трубки подачи топлива к форсункам, например, с помощью маркера. Открутить магистрали подачи топлива по отдельности с помощью S образного гаечного ключа .Обратите внимание на порядок снятия трубок для левой и правой головки. Не перепутайте трубки.
5. Вытянуть насвечники свечей накаливания и снять разъемы с датчиков.
Отвести весь жгут проводов в сторону.
6. Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером Открутить направляющую трубку маслоизмерительного щупа от ГБЦ. Направляющую трубку маслоизмерительного щупа не извлекать вверх с посадочного места, ее надо просто отвести в сторону от двигателя.
7. Снять шлаги обратки с форсунок и открутить носики обратки от форсунок.
Открутить гайки крышки ГБЦ, снять крышку ГБЦ.
8. Снять прижимную скобу 3-й форсунки, освободить провод форсунки.
Спрессовать форсунку при помощи инерционного молотка
9. Осматриваем снятую форсунку на предмет повреждения упорного кольца. Проверяем сопротивление обмотки форсунки в холодном состоянии. В нашем случае мы видим такую картину .
Ввиду загруженности рабочего дня и удаленности мастерской форсунщиков фото этого процесса сделать не удалось.
Единственное что хочу сообщить по этому процессу – для ремонта обмотки форсунки используется станок собственной конструкции, наматывается около 1030-1060 витков проволоки толщиной 0.05 мм.
Форсунка прошла все стадии проверки по электрической / механической части и готова к установке на машину.
Теперь она выглядит так ………
Проводится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
1. Очистить и обезжирить привалочные поверхности от остатков герметика. Нанести на все переходы ГБЦ/крышки опор распредвала по капле герметика.
2. Установить новую прокладку крышки клапанов.
Затянуть гайки крышки ГБЦ в несколько этапов крест-накрест.
Уплотнительные медные колечки желательно заменить на новые.
8. Проверить свечи накаливания, установить насвечники и все разъемы электропроводки.
9. Установить трубки подачи топлива по отдельности на каждую форсунку и затянуть с помощью S- образного ключа на 17 штуцера трубок на ТНВД. Устанавливать магистрали подачи топлива без натяга. Гайки трубок со стороны форсунок – не затягивать.
10. Установить все патрубки и шланги на свои места. Закрепить воздуховоды, установить крышку воздушного фильтра и подключить расходомер воздуха.
Двигатель собран полностью, но не спешите его заводить. Для успешного запуска надо развоздушить топливную систему и удалить воздух с ТНВД.
Для этого снимаем шланг с штуцера обратки ТНВД.
Через переходник подключаем прозрачный шланг на вход обычного жигулевского бензонасоса. На выход с бензонасоса вставляем обычную трубку и опускаем ее в пластиковую 1.5 л. бутылку.
Качаем вручную бензонасосом топливо до тех пор, пока не будет видно воздуха в топливе, выходящем из ТНВД.
После этого подключаем шланг обратки к первой форсунке и заводим двигатель.
Как правило, для запуска надо 2-3 попытки. Как только двигатель запустился, сразу его глушим, затягиваем гайки форсунок и повторно запускаем для прогрева и удаления из системы остатков воздуха.
После прогрева двигателя и контроля всех соединений, меняем оборванные подушечки, закрываем крышку двигателя и устанавливаем заглушки на место.
Устанавливаем все крышки и воздуховоды. Двигатель полностью собран.
Диагностика двигателя во всех режимах показала уверенную и стабильную работу.
При пробной поездке никаких замечаний не выявлено. Неисправность устранена.
Благодаря такой работе нам удалось сэкономить не одну сотню долларов.
Читайте также: